Точилки «рогатые» и не только...

В предыдущих номерах мы с вами беседовали о свойствах, достоинствах и недостатках разных абразивных материалов, натуральных и искусственных. Теперь давайте разделим все точилки на две главные категории. Одна — это те, которые используются для заточки «от руки», точно так, как я уже объяснял в предыдущих номерах журнала. Другая — это точилки, которые механически помогают удерживать постоянный угол заточки или прямо-таки принуждают к этому.

Рассказывая о технике заточки, инструментах и приспособлениях для этого, я всегда утверждал и утверждаю, что лучше всего как следует научиться затачивать ножи, удерживая постоянный угол вручную, без всяких премудростей и прибамбасов. Но для тех, кто не может или упрямо не хочет научиться точить вручную, существует множество точилок, которые могут упростить и облегчить процесс заточки.

Держать нож прямо, то есть сохраняя вертикальную плоскость клинка, намного легче, чем вести его наклонно под заданным,

Теории на этом тоже конец, потому что на практике это именно так и выглядит: наклоненные в разные стороны от вертикали под заданным углом два бруска стоят себе неподвижно на какой-нибудь устойчивой подставке, а пользователь проводит по ним лезвием, удерживая клинок в строго вертикальном положении, которое сохранять ему легче всего. А два и в разные стороны для того, чтобы можно было точить попеременно обе стороны лезвия, не переворачивая точилки другой стороной, что быстрее и удобнее. А так вообще-то одним можно было бы обойтись. Конечно, бруски в этом случае необязательно должны быть именно брусками. Этому, говоря научно, абразивному элементу изготовитель может придать такую форму, какую найдет нужным, исходя из особенностей конструкции точилки. Например, круглую. Тогда точится немного быстрей и эффективней, так как усилие прикладывается к ограниченной поверхности контакта лезвия с бруском. Но зато менее точно, по той же простой причине.

Точилка фирмы Lansky Sharpeners в моей коллекции устроена так просто, что проще некуда (фото 1). Это деревянная подставка, в которой просверлено две пары глухих отверстий. В них вставляются тонкие и длинные круглые алюмо-керамические прутки. Одна пара отверстий удерживает их под углом 20 градусов от вертикали в каждую сторону, так что суммарный угол между прутками составляет 40 градусов. И эта величина соответствует углу заточки нашего лезвия на самой режущей кромке или его передней ступени при двухступенчатой заточке. А вторая пара отверстий располагает прутки под углом 15 градусов от вертикали в каждую сторону или 30 градусов суммарно. Этот угол заточки соответствует очень тонко заточенным кухонным ножам, бритвам или задней ступени при двухступенчатой заточке. В нерабочем положении прутки помещаются в специальные подпружиненные держатели на нижней стороне подставки (фото 2). Там их, кстати, две пары — более грубые, серые, именно для заточки и более мелкие, белые, для подточки и окончательного шлифования лезвия. Пластмассовая пластина на верхней стороне подставки предохраняет придерживающую ее руку от пореза, на случай если что-то пойдет не так, как надо, например рука дрогнет или клинок сорвется с прутка. Вот и все премудрости; как видите, не так уж сложно.

Техника заточки тоже очень простая. Вставляем нужные абразивные прутки в соответствующие отверстия. Одной рукой придерживаем подставку за противоположный конец. Другой рукой удерживаем рукоять ножа так, чтобы придать плоскости симметрии клинка вертикальное положение настолько точно, насколько получится. И проводим по бруску лезвием от его заднего конца (пятки) вниз и одновременно к себе, как резали бы хлеб или помидоры. Надо только приноровиться и вести нож так, чтобы лезвие, дойдя до нижнего конца прутка, соприкасалось с ним своим острием. Движение это очень похоже на проводку лезвия по бруску, которую я подробно объяснял, рассказывая об основах техники заточки. И тут ничего не изменилось. Сначала работаем на грубом прутке, пока на всей обратной стороне лезвия не появится заусенец. Затем повторяем то же самое с другой стороны лезвия, на противоположном прутке. Потом заменяем прутки на мелкозернистые и еще раз обрабатываем обе стороны. А в самом конце снимаем заусенец легкими проводками, поочередно по одной с каждой стороны лезвия, с постоянно уменьшающимся усилием, под конец практически едва касаясь лезвием бруска. И все искусство! Попробуйте и убедитесь, как это просто. Кстати, кухонные ножи с длинными клинками на таком устройстве точить одно удовольствие именно потому, что прутки довольно-таки длинные. У меня на кухне такое устройство имеется, но на нем никто не работает. Жена — потому что знает, что я все равно наточу ножи лучше.

А я ~ потому что все-таки больше люблю точить на обычном, плоском, бруске без прибамбасов. Но всем это устройство горячо рекомендую: это действительно просто, удобно, относительно дешево и довольно-таки эффективно.

Но, как и везде, подводные камни имеются. Если вы позволите в конце проводки острию клинка бесконтрольно срываться с прутка, то очень скоро острие вашего ножа станет не острым, а закругленным. А точно удержать острие на тонком круглом прутке совсем нелегко. Попрактикуйтесь сначала на старых кухонных ножах подешевле. Если не будет получаться с острием, то лучше заканчивайте проводку, не доходя до острия, и потом заточите эту часть лезвия (буквально несколько миллиметров) на обычном плоском бруске. Но вообще-то должно получиться: у меня же, в конце концов, получается. Просто точные, плавные, без спешки и ненужного дерганья движения, и больше веры в себя!

Другая особенность — это необходимость удерживания линии лезвия, его режущей кромки, всегда перпендикулярно к направлению движения, в данном случае к продольной оси прутка. Когда дойдете до места изгиба линии лезвия, его «брюшка», то начинайте понемногу поднимать рукоять ножа как бы «притормаживая» ее движение по сравнению с острием. Прочитайте, пожалуйста, еще раз журналы, где мы беседовали о технике заточки: там все объяснено подробно. Проще говоря, основы техники заточки ничуть не изменились оттого, что мы взялись точить на помогающем удерживать постоянный угол заточки приспособлении. Приспособление ведь только помогает, а основы — это основы, никакие прибамбасы не в состоянии их отменить, как мягкое кресло не отменяет закона всемирного тяготения.

Еще одно замечание: обратите внимание, что, как я уже говорил, алюмо-керамические абразивы шлифуют сталь довольно медленно, можно сказать, нежно. Если ваш нож затуплен очень сильно, то профилирование режущего клина на таком устройстве может длиться вечность и оказаться исключительно трудоемким. Поэтому мой совет: не допускайте свои ножи до сильного затупления! Например, закончили работу на кухне — быстренько раз-раз лезвием по пруткам, и основательная заточка вам не понадобится долго-долго. А после заточки или подточки не забудьте вычистить прутки кухонной пастой, иначе они у вас быстро засорятся и перестанут работать, как надо.

Наиболее усовершенствованное приспособление, использующее тот же самый принцип — это Tri-Angle Sharpmaker (дословно треугольный «остротворец») фирмы Spyderco (фото 4). Они его давненько в производство запустили и только один раз модернизировали, значит, удачная конструкция должна быть. Все устроено и действует точно так же, как в каждой «рогатой» точилке, но бруски не круглые, а треугольные в поперечном сечении. А отверстия позволяют установить их или гранью к лезвию, или плоскостью. На гранях точим быстрей, так как при малой поверхности контакта они шлифуют сталь более эффективно. А потом поворачиваем бруски плоскостью к лезвию и дошлифовываем его (фото 5). Два вида брусков ~ темные, более грубые, и белые, помельче, — позволяют нам выбирать среди четырех разных скоростей и точностей шлифования. Волнистые и зубчатые лезвия точим, конечно же, на гранях брусков, зубчик за зубчиком. А еще там есть такая продольная канавка в брусках, в которой точить всяческие колющие инструменты, шила например, просто одно удовольствие. Прилагаемая в комплекте наглядная инструкция на видеокассете рекомендует сначала работать на гранях темных брусков, потом повернуть их плоскостями, потом на гранях белых и окончательно отшлифовать на их плоскостях. Две пары отверстий удерживают бруски, одна под общим углом заточки 40 градусов, другая -30 градусов. С вогнутыми лезвиями вообще никаких вопросов: бруски настолько узкие, что обратная кривизна совсем не мешает заточке. Все это хозяйство компактно упаковывается в пластмассовую коробку, крышка которой образует удобную подставку для руки, придерживающей устройство во время работы. Два латунных прутка защищают руку от порезов сорвавшимся с бруска лезвием. А привести его в рабочее положение — дело буквально нескольких мгновений.

Но на этом удобства не кончаются. Положим одну или другую пару брусков в соответствующие углубления в подставке, и уже можно работать на них, как на самом обыкновенном плоском бруске без премудростей (фото 6). А если воткнем один брусок в отверстие в торце подставки, то получится приспособление для заточки ножниц под углом приблизительно 12 градусов (фото 7). Если уж говорим о «рогатых» точилках, то спайдерковский «остротворец», несомненно, самая универсальная и всесторонне продуманная из них, просто чемпион в этой «весовой категории».

Слишком медленное шлифование — это общая болезнь всех «рогатых» точилок с алюмо-керамическими абразивными элементами. В Spyderco и об этом подумали и предложили дополнительную пару стальных элементов, покрытых довольно-таки грубым алмазным порошком, которые, правда надо докупить отдельно и, сразу скажу, не за дешево — алмазные ведь все-таки. Зато теперь можно точить быстро и эффективно. Испортить лезвие при неумелой заточке тоже намного проще. И, знаете, что я вам еще настоятельно посоветую? Избегайте работать на гранях алмазных брусков! Алмазный порошок тем охотнее выкрашивается из удерживающего его на поверхности стали слоя никеля, чем круче выгнута рабочая поверхность. Тут нет никакого чуда: меньше поверхность контакта, значит, больше удельная нагрузка на отдельные абразивные зерна. Вот она-то их из никеля и повыламывает, поэтому лучше потратить немного больше времени на заточку и не портить дорогую точилку.