Тропою дикого осла (Записки великого русского писателя)
Шрифт:
23.08. Едва начало светать, я отчалил и прошел Верхне-Динецкую? долину за два часа, с несколькими остановками. Она покрыта прекрасным лесом из сосны с пихтой, елью и тсугой. Высота, я думаю, 3000-3200 м. На полянах пасутся благородные и хохлатые олени, на осыпях - горалы и кабарги, а на скалах - тары и голубые бараны. Среди отмелей играют бирманские выдры, в кронах деревьев мелькают малые панды, темноспинные белки и харза (?). Птицы представлены в основном огромными стаями ходулочников и белых трясогузок (надо же!), но есть и более интересные вещи: два вида трагопанов, гималайский монал, лесные куропатки и многое другое.
Во время одной из вылазок, возвращаясь к лодке, вспугнул целую стаю моналов - словно бомба попала в Изумрудный город.
Дальше идут примерно 5 км порогов (я опрокидывался в среднем один раз на 500 м).
Это уже классический водный туризм, вот только река с годовым стоком, как у Днепра. Затем на 9-10 км тянется Средне-Динецкая? долина. Она совсем узкая, и пристать можно только к редким белым пляжам под великолепными мраморными обрывами. Склоны покрыты папоротниковыми лугами с бамбуком и редкими соснами. Из зверей здесь только сероу и пищухи, зато полно птиц. Чаще всего видишь белых ушастых фазанов, потому что они бросаются в глаза, но попадаются еще трагопаны Блита, трагопаны-сатиры (изредка), черно-белый и алмазный (?) фазаны и много всякой мелочи. Впрочем, река там течет очень быстро, и особенно считать фазанов не приходится.
Потом идут два очень неприятных водослива, а за ними - 15-километровый каньон с глинистыми стенками, всего 5-7 метров шириной, жуткий и совершенно непроходимый на вид, но вполне безопасный, если держаться стрежня - на такой скорости за стены лучше не задевать. Борта каньона почти сходятся над головой, плюс облачность и густая водяная пыль, так что плыть приходится в уютном полумраке.
Но вот я вылетаю в Нижне-Динецкую? долину - пару плоских террас в месте впадения маленького притока. Облака почти разошлись, и горы стало видно горы до самых 5000-6000-метровых пиков. Высота нижней долины около 2000-2500 м, размеры примерно 1х3 км. Это кустарниковая пустошь с голубыми гималайскими маками и почти без фауны - только агамы, сычуаньские прыгунчики и прочая мелочь. Вот в сосново-широколиственных лесах и арчевниках на склонах есть тары, сероу, олени мунтжак и хохлатый, фазаны синий ушастый, черно-белый и кровавый, хохлатая расписничка и даже обезьяна - золотой лангур (его я не видел ни в одной книге по китайской фауне - всюду он указан только для Ассама и Бутана). Вообще-то в этих долинах я надеялся встретить что-нибудь поинтереснее - пещерного льва, волосатого носорога или гигантопитека. Но не было даже следов обыкновенного снежного человека, хотя где ему еще водиться. как не здесь (если бы он существовал). Правда, благородного оленя-шоу никто не видел с 50-х годов, но я не уверен, что правильно определил подвид.
Еще через пару километров проходишь самое неприятное место: Меконг втискивается в щель шириной 3-5 м, а на выходе из нее ударяется в гранитную поперечную стену-дайку и "выстреливает" вверх двадцатиметровым фонтаном. Каяк летит кувырком, как из катапульты. Потом опять километров десять порогов, на одном из которых я прищемил два пальца левой руки между бортом каяка и камнем - очень неудачно. Дальше скалы сменяются травянистыми склонами, на правом берегу появляется тропинка, затем яки, кукуруза на террасах, деревни - и вот со ставших пониже гор эффектным серпантином спускается Тибетско-Юннаньская дорога. Она переходит на западный берег, чтобы обойти последний скальный обрыв, где в невероятном количестве гнездятся серые стрижи-аэродрамусы, снова на восточный. и тут я швартуюсь. Насколько помню карту "Гималаи", виденную у одного туриста, отсюда по берегу идут грунтовки до самого Лаоса.
Протащив каяк пять километров до поселка Дечен, рассказываю местным жителям, что приплыл сквозь "Полет Дракона" из Маркама. Они не очень-то верят, но покупают ободранный каяк за 200 Y. (Не знаю, что они собираются с ним делать на реке, где можно плавать только вниз).
Дечен - самый южный поселок тибетцев и одновременно самый северный в Юннани - горной провинции размером с Испанию. Ловлю попутку до Литонга на Янцзы. Отсюда начинается "Прыжок Тигра" (Хутяо Щиа) - теснина, в которой река за 30 км сбрасывает 300 м высоты (с 2400 до 2100) на 15 порогах. Склоны ущелья поднимаются до 4500-4900 м. В прошлом году КПК решила построить здесь ГЭС - первый случай, когда в Народном Собрании многие голосовали против.
Недавно пороги пыталась пройти команда из Пекина на закрытой лодке. На 1-м пороге (самом сложном) двое погибли, двое оставшихся прошли 13 и сломались на последнем, самом легком. Хорошо, что я уже продал каяк. Только 1-й порог труднее меконгских.
Ночую в пустой фанзе над 1-м порогом. Погода - то просвет, то опять дождь. Янцзы вдвое больше Меконга. Ну и денек выдался!
24.08. Иду вниз по каньону в компании Михеля, скалолаза-любителя из Дрездена.
Такой спутник очень кстати, потому что над каждой группой порогов стоит билетный киоск, и его приходится обходить по скалам. Приятно, что даже в совсем стертых турботинках я еще могу куда-то влезть. Фауна очень бедная, даже на недоступных участках противоположного берега. Утром повстречался гимнур (нечто среднее между ежом, опоссумом и морской свинкой), а больше ничего интересного. Ландшафт типа Средне- и Нижнединецкой долин, но с деревнями и полями. Выходы мрамора тоже есть, только маленькие.
Переправляемся через реку и ждем автобуса в Лиджанг. Отсюда начинаются настоящие приключения, потому что у меня осталось 24 $ и 200 Y на полтора месяца. В июне ме бы этого хватило на неделю, но теперь я гораздо лучше ориентируюсь в обстановке и многое знаю.
Например: почему вдоль дорог то и дело встречаются сортиры, облицованные кафелем, с яркими лампочками, но стены вокруг выгребных ям с битым стеклом по верху?
– Потому, что ведро дерьма стоит 10 Y, и каждый кресть-янин, поле которого выходит к дороге, старается заманить к себе как можно больше проезжих.
Почему в этой деревне бахчу охраняет вохра с волкодавом, а плантацию бананов не охраняют вообще?
– Потому, что кило горных бананов стоит 3 Y, а кило красного перца - 50.
Почему, когда спрашиваешь дорогу у полицейского, он всегда показывает в сторону столицы провинции?
– Потому, что там за тебя отвечает не он, а его начальство.
Почему китайские туристы так любят фотографироваться на фоне камней с надписями?
– Потому, что так они приобщаются к великому искусству каллиграфии.
Почему они еще больше любят сниматься на моем фоне?
– Потому, что так они приобщаются к миру западной рекламы, блондинок и "Мальборо".
Почему они не пьют?
– А потому, что злокачественно курят.
Почему Китай - такая здоровая страна, несмотря на всеобщее свинство? Благодаря термосам: даже в самой нищей тибетской палатке их не меньше пяти, и пьют здесь только кипяченую воду.
Но, конечно, многого я еще не знаю. Например: почему от Ташкургана до Сиани и от Урумчи до Ласы все вот уже два месяца слушают одну и ту же кассету? Кто покупает товары в деревнях, где у каждого жителя - свой магазин, и все продают одно и то же? Почему некоторые люди, даже молодежь, до сих пор боятся заговорить с иностранцем, хотя большинство только об этом и мечтает? И, наконец, самый главный вопрос: как проехать зайцем в стране, где постоянно являешься центром внимания? Я сейчас в самой дальней точке маршрута, так что на этот вопрос придется найти ответ, даже если жить на хлебе, рисе. сырых макаронах и дарах полей.
А пока что Михель приглашает меня в кафе - познакомиться с кухней накси. Это один из самых симпатичных и интересных народов Китая. Они родственны тибетцам, но язык похож по звучанию на дагестанские: "Как пройти..." - "жех гку ббеу", "река" - "ггуббу", "здравствуйте" - "бмв", а "спасибо" - "дживиси". В X-XIV вв они создали свое королевство и письменность. Религия накси - буддизм секты Кагьяпа с элементами шаманизма - Донгпа, ислама, несторианства и индуизма.
Поэтому дома украшены мальтийскими крестами и армянскими свастиками. Внешне они напоминают наиболее монголоидные типы татар.