Учебник фотографа
Шрифт:
Съемка с проводкой
Нет, статья к проводам никакого отношения не имеет — более того, о том, что указанная техника съемки так называется, мы узнали от нашего читателя . Съемка с проводкой — это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за движущимся объектом, водя за ним объективом— собственно, отсюда и название.
Идея,
Движение в кадре можно показать несколькими способами, начиная с банального « замораживания» объекта съемки в полете, прыжке или очень неестественной позе, в результате чего становится понятно, что такого быть не могло и у человека просто странно раздувались щеки от встречного ветра и заканчивая смазываниемтех или иных объектов в кадре. Смазывание, само по себе, зависит от скорости движенияперемещаемого объекта и соответствующей выдержки(на английском буквальный перевод понятия звучит как «скорость срабатывания затвора», что помогает подумать над феноменом смазывания). Соответственно, смазанным может быть либо сам объект (например, в автогонках, когда хочется подчеркнуть окружающую атмосферу или показать скорость), либо фон (когда хочется показать объект съемки в движении) — все зависит от намерения фотографа.
Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он выгодно выделяется на фоне.
Теперь к практике — прежде чем проводить съемку, полезно запомнить несколько советов:
основной параметр съемки движения — выдержка, ее среднеедля этого значение не должно быть меньше 1/30 с. Автомобили снимаются быстрее (на 1/60 или даже 1/125 с), т.к. быстрее движутся, идущие люди — на более длинных выдержках (1/25 или 1/15, более длинная выдержка рискована потерей четкости картинки вообще, но с продвинутыми оптическими стабилизаторами или со штативом — см. ниже — вполне возможна)
очень полезен в спортивной съемке движущегося объекта штативили монопод(первый легко превращается в подобие второго складыванием ног) — они позволяют закрепить фотоаппарат в одной плоскости, делая движение линейным, без дрожания
с некоторого времени производители предлагают матричные стабилизаторы, которые вообще придают перемещению фотоаппарата «плавность хода», выражаемую в прямых линиях на кадре (оптические, кстати, еще лучше). И хотя, в большинстве случаев, скорость перемещения фотоаппарата будет недостаточной для дрожания, стабилизатор все же будет весьма кстати — более того, есть модели, которые стабилизируют изображение только по горизонтали или вертикали, что в данном случае, будет вообще незаменимым
очень хорошая вещь — следящий автофокус, который должен быть включен, в его отсутствие следует принудительно указывать фокусировку по центральной точке
насчет использования ручного фокуса говорить сложно — тут дело привычки, но автоматический все же лучше, даже когда ненадежен… в конце концов, его всегда можно заблокировать клавишей AE/AF lock
ввиду того, что в последнее время практически у всех производителей используемый по умолчанию тип автофокуса — простой с подтверждением (AF single), есть смысл переключить на постоянный (AF continuous),
обязательный параметр — серийная съемка, причем именно в этой отрасли фотографии скорострельность — не просто «мерялка», а практически гарант того, что хороших кадров у вас будет больше
Теперь перейдем собственно к съемке:
приготовьтесь к куче неудавшихся фотографий, запаситесь накопительными ресурсами
включите автофокус в режим следящего AF или по центральной точке, но в режиме AF-C (без подтверждения фокусировки)
включите стабилизатор или/и поставьте фотоаппарат на штатив, можно упереться локтями в живот или спиной облокотиться на столб
старайтесь постоянно держать движущийся объект в центре кадра, следя за ним объективом — кстати, некоторые умудряются смотреть сразу двумя глазами, т.к. в динамично развивающейся ситуации, вроде футбольной игры, самое интересное может происходить за пределами кадра
прогнозируйте развитие ситуации, готовьтесь заранее (можно даже предварительно сфокусироваться вручную или воспользоваться блокировкой автофокуса)
используйте окружающую обстановку — имитацию проводки можно снять даже на карусели, сев на противоположное сидение от ребенка и прислонив аппарат к раме
не переживайте из-за упущенных кадров — упустите еще больше
регулярно проверяйте и коректируйте экспозицию, помните, что современные фотоаппараты это позволяют
думайте сами — если описанные выше советы противоречат вашим собственным мыслям на этот счет, плюньте на них и поэкспериментируйте, попробуйте по-своему
И вообще, главное в этом процессе — интерес к нему и возможность прогнать его через свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще «наугад» (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).
Кстати, учтите, что смазывание — далеко не единственный способ передачи движения, пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты позволяют).
Точечный замер и портрет
Экспонометр — классная штука для фотографа. Позволяет очень точно установить общую освещенность объекта, чтобы снять кадр. Собственно, без него не было бы никакого режима «авто», но ведь фотограф обучающийся привыкает от этого отходить. Один из довольно устаревших принципов обучения во многих фотошколах заключается в том, чтобы обучать молодых фотографов снимать, напротив, в ручном режиме. Если вы сажали за руль автомобиля с ручной КПП человека, который всю жизнь проездил на «автомате», поймете, что это то еще издевательство над чужой психикой, и, возможно, стоит человеку сначала объяснить просто другие режимы, кроме “Drive”. Ведь, ни для кого не секрет, что они есть, а волшебные буквы на них что-то да означают. Заодно человек и поймет, что к чему и как работает. Заставлять снимать в ручном режиме — все равно что заплывать на лодке на центр пруда и выкидывать неумеющего плавать человека из лодки, чтобы до края пруда он добрался уже сам… у меня так сестру плавать научили, да.
К чему это мы? Ах да, в режиме М экспонометр не работает, как не работает большая часть автоматики в камере. Нет, можно, конечно, сказать, что этот режим полностью ручной, но это не так — цифровая обработка кадра все равно имеет место. Фотоаппарат все равно пытается выдавить детали из теней, которые, как ему показалось, убили руки фотографа, так же снижает возникающие попутно шумы и пр. — за исключением всего этого, можно, конечно, сказать, что фотоаппарат полностью вам подвластен. Задача отключить экспонометр, насаждаемая в фотошколах, близка к правильному подходу — заставить фотографа думать своей головой и понимать, как и что снимать.