Учебник фотографа
Шрифт:
Дублируем изображение (перетаскиваем слой Background/Фонна кнопочку под палитрой слоев), меняем название на «over»
Дважды кликаем на иконку слоя (или выбираем в меню Layer/Слой > Layer Style/Стиль слоя > Blending options/Варианты смешивания), в появившемся окне вверху по центру устанавливаем Blend mode: Overlay/Смешивание: Наложениеи Opacity/Прозрачностьот 15 до 25%. Этот слой нужен лишь чтобы немного мягко увеличить контрастность (мы писали выше, что фото лучше снимать с настройками низкой контрастности).
Чуть-чуть затемняем получившееся немного ярким изображение (тоже необязательный слой — впоследствии объясню, для чего нужны «лишние» слои) — делаем корректирующий слой, к примеру Curves/Кривые(нажимаем на
Обратите внимание на верхнюю полоску — на ней ползунки не только сдвинуты от краев, но и разделены надвое (для этого достаточно нажать на Altи передвинуть любую из составляющих ползунок половинок). Это означает, что данный корректирующий слой будет применяться к картинке не целиком, а только в части спектра, более или менее соответствующей полутеням, с растушевкой краев (расстояние между двумя парными ползунками). В этом же окне вверху устанавливаем Opacity/Прозрачность корректирующего слоя равной примерно 40%.
Дублируем слой background и обесцвечиваем его (Shift-Ctrl-U), называем его «dark», затем дублируем слой dark, получившийся слой называем «light».
Делаем невидимым слой light (убираем «глаз»), выбираем слой dark, корректируем его кривыми или, лучше, уменьшаем на полступени экспозицию (Image/Изображение > Adjustments/Коррекция > Exposure/Экспозиция), где первый ползунок сдвигаем влево до получения значения -0,50 (можно вбить от руки), затем дважды кликаем на иконку слоя и в настройках смешивания выбираем Luminosity, а прозрачность устанавливаем на значении 20%. Далее, внизу в той же колонке передвигаем ползунки смешивания слоев так, как видно на картинке.
Немного по-другому поступаем со слоем light. Экспозицию, в данном случае, мы увеличиваем на полступени (верхний ползунок двигаем вправо до значения +0,50) экспозицию и устанавливаем другие настройки смешивания: прозрачность 13% (счастливое число), режим Luminosity, ползунки нехарактерно сдвигаем вправо.
Осталось последнее: нажав клавишу Shift, мы выделяем все слои, кроме background (просто кликаем на них) и объединяем их в группу, нажав Ctrl-G. В палитре действий нажимаем на
Здесь наглядно виден результат работы действия, описанного выше. Для наших постоянных читателей мы приготовили и новогодний подарок — указанный выше action, вместе еще с одним, разработанным по той же методике, но более точным и аккуратным, уложенных в одну Папку/Set. Вам нужно лишь импортировать их к себе в фотошоп и пользоваться.
Однако, при всех преимуществах данного действия (оперативность и отсутствие необходимости думать), у него есть и недостатки. Это, во-первых, массовость (с нею мы боремся регулированием прозрачности любого из корректирующих слоев прямо в палитре слоев, либо отключением некоторых ненужных, подгоняя настройки индивидуально под каждый случай, проблему затемнения других частей снимка, кроме лица можно решить, наложив на группу маску) и некорректность передачи цвета и света. Последнее более важно, т.к. не всегда, сделав темнее, вы получите сходный оттенок кожи, что на лице очень заметно. С цветами Lab такое случается гораздо реже.
Удачи!
Режимы съемки от P до M
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.
Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.
Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
P— просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
A(или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.