Учебник фотографа
Шрифт:
Мы пойдем другим путем и попытаемся сначала разобраться в недостатках работы экспонометра. Смысл в том, что современные фотоаппараты определяют освещенность кадра пусть и на продвинутом уровне, по сравнению с прошлым веком, но все равно очень примитивно — собственно, при сегодняшнем их развитии по-другому они и не умеют, так как действуют по законам оптики и механики, нарушать которые пока не умеют. Освещенность определяется следующим образом: кадр делится на десятки сегментов (где-то 30, где-то 50, а суперсовременные зеркалки оценивают изображение по основным цветовым каналам, суммарно деля кадр на 3000 маленьких кусочков) — все это делается только для того, чтобы, определив абсолютное значение освещенности для каждого сегмента, впоследствии вывести одно-единственное усредненное значение. Естественно, проще всего посчитать средне-арифметическое: это как в школе, когда в классе учатся и «отличники», и «двоечники», и даже «середнячки», все суммировать и поделить — средняя оценка классу получится «3-». Естественно, это «не наш подход», и японцы пошли дальше. Сегодня фотоаппарат имеет внутри массу интеллектуальных режимов, которые по своим правилам выводят средне-взвешенные цифры… у одних производителей эти алгоритмы лучше, у других хуже — это все неважно.
Смысл в том, что в условиях, когда вы снимаете, к примеру, пейзаж, небо даже в пасмурную погоду, как минимум, будет в два раза светлее земли, а это значит, что фотоаппарат, пытаясь вывести какое-то среднее значение, все равно землю недодержит, а небо передержит. Ну да, а что ему делать, если вы, как человек, как будто бы с головой, ему другого варианта не предложили и не подсказали?! Не забывайте, в конце концов, что у нас зрение устроено по-другому, и мы никогда не смотрим на кадр целиком, «сканируя» картинку по сегментам, обращая внимание на ключевые зоны, которые нам нравятся, а потому, экспонометр, в любом случае, будет в проигрыше. Еще хуже все, когда солнце выходит.
Фото: портрет в прямом солнечном свете
Та же ситуация возникает при съемке портрета в неоднозначных условиях. К примеру, как можно снять человека на пляже? Снимаем тупо, в прямом свете (из-за нашей спины), чтобы человек был хорошо освещен. Человек щурится, получается шедевр. Зато экспонометр сделал нам хороший и корректно экспонированный кадр.
В нашем случае есть старая моя фотосессия, которую я в свое время посчитал неудачной, а сейчас вот решил вернуться и даже хорошие кадры нашел в ней (не эти, не пугайтесь). Здесь задача попроще, не такой сильный контраст между фоном и главным объектом, но для иллюстрации сессия прекрасно подошла. Не выкидывайте старые кадры.
Фото: Сергей Самсонов
Начинаем экспериментировать, тащим человека в тень, но фон оставляем морским(мы же на море, кадр в стиле « я и Ленин» без него не получится). В итоге, освещенный солнцем фон раза в два (то есть, на ступень), а то и больше, будет ярче самого объекта, который в тени. Результат — почти черное лицо и нормальный фон (его много, и в любой средневзвешенной величине он экспозицию перетянет на себя. Точно такой же результат будет, если снимать в контровом свете (бывает, что солнце как раз со стороны моря и светит нам точно в объектив).
Примерно та же проблема возникнет и при съемке, к примеру, учительницы в белой блузке на фоне темной школьной доски или, наоборот, в темном на фоне белой. Контрастные объекты будут тянуть экспозицию в разные стороны, как в басне у Крылова… результат, естественно, тоже будет соответствовать.
Фото: имитация компенсации экспозиции и точечного замера
(на деле, просто скомпенсирована по яркости)
Задача « темное на светлом» или « светлое на темном» довольно стандартно решается точечным замером по лицуили тому элементу, который нам интересен. Точно так же можно скомпенсировать экспозицию в плюс/минус, чтобы достичь нужного нам эффекта. Но проблема-то совсем в другом! Будете использовать коррекцию или точечный замер, результат будет один — у вас передержится или недодержится весь кадр.
Теперь, когда проблема ясна, ищем пути решения. Про пейзаж мы здесь говорим только в начале, ради красного словца, и за решением можем отослать к статье про HDR. Если же говорить о портрете, придется попотеть, потому что здесь HDR, скорее всего, не выйдет… или будет попросту неприемлемо, хотя в фотографии исключать ничего до конца не нужно .
Фото: перестроенный кадр с измененным фоном
Первое решение, после того, как вы постучали себе фотоаппаратом по лбу со словами «пользуйся точечным замером только в театре!», это, на самом деле, мысль перестроить кадр. Помните, что, в первую очередь мы думаем о композиции, а потому, важнее фон, чем объект. Прежде всего, помните, что объект динамичен, его можно сдвинуть, поставить, наклонить и сделать с ним все, что укладывается в оговоренные заранее нормы поведения(не обязательно приличия— главное, чтобы всем нравилось). Смело выбирайте другой фон, исправляйте существующий, в общем, делайте все, чтобы выровнять освещенность двух элементов кадра. Вы же фотограф, а фотограф снимает гораздо меньше, чем думает, даже если снимает сериями.
Фото: кадр со вспышкой в режиме slow-sync
Второе решение — использование технических приспособлений для коррекции освещенности объекта. За этой муторной фразой скрывается простая мысль: воспользуйтесь вспышкой или отражателем, чтобы подсветить основной объект. Как вы будете этим пользоваться, уже другой вопрос. В остальном же, не забывайте, что эволюция фотографа и человека ушла далеко от приматов, так не стоит последним уподобляться и снимать совсем без головы, лишь нажимая на кнопку, как крысы Павлова. И, главное, цените себя, свой мозг и свои руки, позволяйте себе сомневаться, потому что это единственный путь в итоге доказать свою правоту экспериментом.