Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов
Шрифт:
В завершение под шатром можно поставить стол (его конструируют так, чтобы центральная стойка оказалась посередине) и скамейки, которые могут быть как стационарными, так и переносными.
Беседку-шатер устанавливают на уплотненный грунт или мостят его природным камнем, что, конечно же, смотрится очень интересно, а главное, отличается функциональностью. При выборе второго варианта под камень нужно снять верхние 15 см дерна, заполнить получившуюся площадку песком и уложить на него плоские камни. Их не надо класть плотно друг к другу, наоборот, нужно оставлять небольшие зазоры. Последние заполняют смесью садовой земли и семян газонной травы. Когда они прорастут, то вместе с высаженными вокруг беседки декоративными кустарниками составят единую композицию.
Если в саду есть водоем (естественный или искусственный), то уместно около него расположить ротонду, своеобразную беседку, которую венчает купол и украшают колонны (рис. 103).
Рис. 103. Ротонда (общий вид)
Ротонда не должна быть слишком громоздкой, поэтому оптимальными представляются такие размеры: диаметр 2,2–2,5 м, высота цоколя 35–40 см, общая высота 2,5–3 м.
В зависимости от того, из какого материала планируется сделать колонны, порядок строительства будет различным. Колонны могут быть как бетонными, так и металлическими. В качестве примера мы рассмотрим ротонду с бетонными колоннами.
Под такое сооружение необходимо заложить столбчатый фундамент, на который и будут опираться колонны (рис. 104).
Рис. 104. Схема закладки столбчатого фундамента: 1 – контур основания; 2 – расположение опор фундамента
Столбики размещают по кругу. Под них роют ямы глубиной примерно 60 см и диаметром 30 см, в которые насыпают щебень или гравий слоем 15–20 см, а затем заливают бетонным раствором, причем послойно с обязательной утрамбовкой. Фундамент оставляют до полного отвердения, после чего переходят к возведению цоколя. По него выкапывают траншею глубиной примерно 20 см и до половины засыпают мятой глиной, которую тщательно уплотняют и выравнивают. На нее укладывают кирпич на цементно-песчаном растворе. Цоколь состоит из 2 ярусов, которые отличаются толщиной: первый в полтора кирпича, второй – в кирпич.
После того как выполнен цоколь, переходят к строительству колонн (рис. 105), которые должны опираться на столбики фундамента, поэтому обычно они равны (или чуть меньше) по диаметру.
Чтобы поднять колонну из бетона, устраивают опалубку (можно использовать горбыль), причем ее внутренний диаметр не совпадает с диаметром колонн, а меньше его примерно на 5 см. Опалубку ставят на цоколь и контролируют ее вертикальность с помощью отвеса. Доски опалубки не должны раздвигаться при заливке раствора. Чтобы обеспечить это условие, опалубку крепко стягивают металлической лентой. После в образовавшуюся полость слоями вливают бетонный раствор и уплотняют. Постепенно опалубку наращивают, пока ее высота не сравняется с высотой колонн. Снимают опалубку, когда бетон затвердеет (примерно через 1 неделю).
Рис. 105. Возведение колонн: 1 – ярусы цоколя; 2 – опалубка; 3 – обвязка; 4 – колонна
Колонны оштукатуривают и между ними устраивают небольшую стенку толщиной в полкирпича и высотой 50–60 см (чтобы впоследствии штукатурка держалась прочно, кирпич кладут впустошовку). В одном месте оставляют проход.
После того как построен цоколь, внутри остается незаполненное пространство, которое на три четверти засыпают гравием, обломками кирпича, щебнем и т. п. В последнюю очередь основание ротонды заливают бетоном и сравнивают его с цоколем. Так образуется бетонный пол. Его выравнивают цементно-песчаным раствором и для увеличения прочности железнят.
Дождавшись затвердения, приступают к устройству купола (рис. 106).
Рис. 106. Схема купола ротонды: 1 – грунт; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – бетон; 4 – арматура; 5 – ткань
Это довольно сложная и ответственная операция, но вполне выполнимая собственными силами. Выбрав тенистое место, выкапывают котлован (диаметр которого должен равняться диаметру купола), придавая ему форму полусферы, застилают полиэтиленовой пленкой и покрывают слоем (5 см) бетонного раствора (чтобы конструкция не была слишком тяжелой, используют бетонную смесь с легкими заполнителями – шлакобетон, керамзитобетон и пр.). Затем, начиная от центра, выкладывают металлическую арматуру (например, проволоку), размещая ее по спирали. Выполнив первый ряд, арматуру заливают слоем бетонного раствора. Как только бетон схватится, операцию повторяют. И так до тех пор, пока толщина купола не достигнет 20 см. Последний слой выравнивают и накрывают мешковиной, оставляя купол в таком виде на неделю, следя за тем, чтобы ткань постоянно была влажной. По прошествии этого времени ткань убирают. Купол в таком виде оставляют на 28 дней, пока бетон не наберет необходимую прочность. Потом купол кладут на колонны на цементно-песчаный раствор и производят окончательную отделку всего сооружения. Например, ротонду можно покрыть слоем декоративной штукатурки.
Глава 7. Садовый декор
Защитные сооружения
В любом саду независимо от стиля, которого придерживались при его закладке, изгороди играют немаловажную роль, причем как функциональную, так и эстетическую. Они должны закрывать участок от посторонних глаз, шума и ветра; разделять пространство сада на функциональные зоны; быть опорой для вьющихся растений. От шума лучше защитит плотный дощатый забор высотой примерно 2 м, а от ветра – забор, выполненный из такого же материала, но с небольшими зазорами между элементами, его образующими.
Сад представляет собой некое замкнутое пространство, по периметру обнесенное забором. То, каким он будет (простым или вычурным, сплошным или ажурным, высоким или низким), определяет и микроклимат, который сложится в нем. Парадоксально, но возводящие глухой забор часто оказываются в проигрыше, если сравнить их с теми владельцами садовых участков, которые предпочитают легкие, изящные, ажурные ограды. Если представить, что сад разбит на небольшом, но все-таки склоне, то он более подвержен воздействию ветров, чем на равнине. Предположим, что такой участок обнесен сплошной оградой. Казалось бы, за надежным забором и жить комфортнее, и растениям лучше. На самом деле все как раз наоборот. Воздушный поток, натыкаясь на преграду в виде глухого забора, резко устремляется вверх, а через пару метров так же резко – вниз. В результате образуются завихрения, которые вредят растениям и разрушают почву.
По ручью времени
Русское садово-парковое искусство имеет очень глубокие корни. Еще в V в. до н. э. Геродот писал о садах, разбитых в районе Нижнего Днепра. Нестор, летописец XI в., рассказывал о яблоневом саде Киево-Печерского монастыря, который заложил еще Ярослав Мудрый в 1051 г. До XVI в. в России преобладали монастырские сады, в которых, помимо выращивания лекарственных плодово-ягодных растений, разбивали цветники.
Если бы забор был «дырявым», то ситуация складывалась бы по-другому. Конечно, легкая ажурная ограда не остановит ветер, но она его рассеет, а это приведет к тому, что воздушный поток утратит свой напор и энергию. Поэтому достаточно сделать небольшие зазоры между планками забора, чтобы эффективно снижать скорость воздушного потока, причем на расстоянии, которое соотносится с его высотой примерно как 1: 10. За ажурным забором, высота которого не превышает 2 м, возникает область затишья, причем протяженность ее составляет около 20 м.
Или такой пример. Если сад разбит на склоне, то сплошной забор не задержит холодный воздух и даже не погасит его скорость. Воздушный поток проникнет в сад, но, встретив на своем пути очередную глухую стену, не покинет участок и будет вымораживать землю, нанося вред садовой растительности. Так что же рациональнее?
Конструкция забора и микроклимат в саду – это только часть проблемы, поскольку важен и внешний вид ограждения, которому тоже должно быть уделено соответствующее внимание. Если на участке стоит добротный особняк, никто не призывает окружить его плетнем. Компромисс и в этом вопросе вполне достижим. Реальным представляется такое решение: сплошной забор со стороны фасада и ажурный с остальных трех сторон.