Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов
Шрифт:
Покрытие дорожки нужно выбирать в зависимости от грунта участка. Если почва песчаная, то подстилающий слой необязателен, достаточно просто уплотнить землю с помощью трамбовки и выровнять. Оформить такую дорожку можно полосками дерна (30 x 30 см), который, нарезав, укладывают вдоль дорожки и часто и обильно поливают, чтобы он укоренился. После этого промежуток между своеобразными бортиками засыпают песком. Устроенная таким образом дорожка не только обойдется достаточно дешево, но и в дальнейшем не будет нуждаться в постоянном уходе.
Если дорожки прокладываются на других почвах, то обязательна предварительная подготовка. При глинистом грунте в первую очередь выполняют подсыпку из щебня и песка, слой которых толщиной 10–15 см будет играть роль дренажа. По краям дорожки выкапывают канавки глубиной 10–12 и шириной 10 см. В них насыпают ту же смесь.
На влажных и болотистых почвах необходим подстилающий слой. В первую очередь на дорожку подсыпают грунт и уплотняют. На него кладут щебень слоем 10–15 см. Обочины оформляют камнем и промежуток между ними заполняют смесью щебня и песка.
Таковы общие правила, которых необходимо придерживать, оформляя сад дорожками. Теперь рассмотрим более подробно их возможные варианты.
Для засыпных дорожек подойдет любой доступный местный материал (щебень, шлак, кирпичный бой и пр.). Под такую дорожку выкапывают канаву шириной от 60 до 80 см и глубиной 25 см. Ее на 15–20 см заполняют более крупной засыпкой, уплотняют, поливают. Заканчивают устройство дорожки, насыпав слой с более мелкими фракциями, который тоже уплотняют и поливают.
Гравийная дорожка требует определенных подготовительных мероприятий. Землю под ней уплотняют особенно тщательно, дорожку оформляют бордюром (каменным или кирпичным) и насыпают гравий толщиной 10–12 см. Полученная дорожка отличается долговечностью, небольшой стоимостью, но зимой с нее трудно убирать снег, по ней неудобно катить тачку при выполнении садовых работ, да и ходить тоже.
Очень декоративны дорожки, выполненные из спилов бревен толщиной 10–12 см. Под них сначала устраивают песчаную подушку, благодаря которой не будет застаиваться вода. Потом укладывают деревянные «блины» (их можно разместить близко друг к другу или на расстоянии шага, то есть 30–35 см), насыпают песок и поливают. Чтобы дорожка была ровной, горизонтальность укладки контролируют с помощью строительного уровня и подстукивают спилы деревянной киянкой. Если есть возможность, деревянные элементы желательно обработать антисептиком.
После дождя деревянная дорожка бывает скользкой – это ее основной недостаток.
Неплохая дорожка может получиться из бутового (или другого натурального) камня. Обычно выбирают тот, что в изобилии имеется в этой местности. Важно грамотно подобрать материал и правильно уложить его. Только в этом случае можно получить интересный орнамент из камня. Для этого намеченную дорожку, обозначив ее границы, засыпают слоем песка толщиной 10–15 см. Благодаря такому приему дорожка поднимется над остальной поверхностью, а также будет обеспечен сток воды. После этого в произвольном порядке укладывают камни, стараясь, чтобы крайние своими кромками совпадали с границей дорожки (рис. 122).
Рис. 122. Устройство дорожки из бутового камня
Потом дорожку обильно поливают и проверяют горизонтальность поверхности обычной рейкой или строительным уровнем. При обнаружении перепада под эти камни подсыпают песок или, наоборот, убирают его. Выровняв дорожку, ее засыпают слоем песка (10–15 см) и распределяют его граблями таким образом, чтобы он заполнил все зазоры между камнями. В очередной раз дорожку поливают, оставшиеся пустоты заполняют грунтом и сеют газонную траву, которая дополнительно скрепит камни и придаст дорожке декоративность. Процесс ухода за дорожкой будет состоять в стрижке травы (ее высота не должна быть более 2–3 см).
По ручью времени
Для регулярного стиля характерно симметрично-осевое расположение геометрически правильных линий дорожек и площадок, где осью композиции обычно является главная аллея, от которой симметрично отходят площадки или дорожки второго порядка. Все элементы имеют строгие формы, во всем преобладает симметрия – начиная от водоемов, цветников и заканчивая рядовыми посадками живой изгороди.
Зазоры между камнями можно заполнить раствором. В этом случае между ними оставляют по 2–3 см, куда наливают заподлицо раствор. Профиль дорожки из натурального камня представлен на рис. 123.
Схема укладки натурального камня может быть любой, но в любом случае она напоминает мозаику (рис. 124).
Рис. 123. Схема укладки природного камня: а – с разделкой швов газонной травой; б – с расшивкой раствором: 1 – песчаная подушка; 2 – природный камень; 3 – расшивка раствором
Рис. 124. Варианты укладки натурального камня: а – слоистая; б – попеременная; в – циклопическая; г – с перевязкой швов
Самой прочной, а потому и долговечной будет бетонная дорожка, которой даже не требуется последующий уход. Из бетона можно не только выполнить прямые дорожки, но и вполне реально сделать криволинейные. Бетонная дорожка обычно бывает шириной 0,5–1 м, при этом слой бетона составляет 5–10 см. Для стока воды она должна иметь уклон 2–3° и выпуклость посередине в 2–5 см.
Осуществив разметку, выкапывают траншею глубиной 25 см с припуском для опалубки. При песчаном грунте бетон укладывают непосредственно на него, достаточно песок уплотнить. При глинистой почве обязательно делают дренаж, для чего насыпают песок и гравий (щебня, кирпичного боя) слоями по 10 см и уплотняют. Вдоль дорожки на расстоянии 25–70 см делают канавки, чтобы дополнительно обеспечить отвод воды, иначе она, замерзнув в пористых материалах, поднимет бетон, разрушив всю конструкцию.
По краям дорожки устраивают опалубку из досок шириной 7 или 8 см, поставив их на ребро. Они должны возвышаться над уровнем земли на 2–3 см. По всей длине дорожки на равном расстоянии (1–1,5 м) устанавливают на ребро поперечные доски. Это нужно для того, чтобы образующийся промежуток компенсировал расширение бетонных плит при перепадах температур. В противном случае при сильных морозах покрытие будет разрушено.
Чтобы опалубка была устойчивой, ее укрепляют колышками, вбивая их снаружи. Если предварительно обработать опалубку машинным маслом, то бетон к ней не прилипнет.