Умный виноградник для себя
Шрифт:
8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.
Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху — предотвратить перегрев почвы. Поливать школку* можно только под корень,иначе саженцы заболеют милдью.*
Подкармливать и опрыскивать школку* нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом — в отдельной главе.
Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут. Во-первых, обычно всегда что-то упускаешь второпях. Во-вторых, случаются нехорошие причуды погоды. Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других — тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. «Но есть способ лучше!»
Укореняя черенки новым способом, мы получаем до пяти центнеров зеленой массы с гектара…
Если вы хотите вырастить для себя небольшое количество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о котором рассказал мне П. П. Радчевский.
Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.
1. Заготовка черенков уже описана. Осенью — в траншею с песком на хранение. В начале марта достаем, нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.
2. Замачиваем черепкицеликом в воде двое суток в прохладном месте при 15–18 °C.
3. В литровые банки на ливаем на дно по 2–3 см воды и ставим в них черенки, штук по десять (рис.) Банки ставим на окно, лучше на высокую под ставку, чтобы стекающий хо лодный воздух не охлаждал воду. Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — под светка флуоресцентными* лам пами. Дней через 10–12 вый дут побеги, а только через не делю корни. Но побегам хватает воды — они ведь подсасыва ют ее из банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.
Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Муромец — их перед помещением в банки стоит на 2–3 часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструкции при его покупке. Если способствует образованию корней и рекомендуется для черенкования — то годится).
4. Как только в банках пошли первые корешки готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный по бег, а если междоузлия* короткие — то можно и два побега оставить.
Лучше всего использовать картонные пакеты из-под молочных продуктов «тетрапак» объемом в литр. Верх срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего объема.
Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого перегноя* в равных долях. Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки грунтов, и для обработки почвы: структура создается только при оптимальной влажности.
На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно — он сам очень быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10–15 см (рис.)
5. Остается следить за черенками. Нельзя их переувлажнять! Следите, чтобы излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и понемногу. Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть* их над вторым — третьим листом. Скоро появятся боковые побеги — пасынки. Один из них можно превратить в продолжение «стебля», а другой удалить (рис.) А можно оставить два пасынка — тогда к концу лета вы получите сразу две ветки, что удобнее, если вы хотите формировать веерный или двуплечий куст. Если же одноплечий или на беседку — нужно оставить один побег.
6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в год. 8–12 мая черенки высаживаются в грунт — сразу на место. Корни их при высадке из пакета не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к концу лета они достигают 2,5–3 метров, а на следующий год дают первые несколько кистей.
Большим преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота — вы не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы выращивались в школке* с зараженной почвой.
Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и еще раньше — возможно, с конца января.
Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными техническими возможностями: самый надежный способ укоренить любые древесные черенки — если грунт прогрет, а воздух сверху холодный. Я говорю о грядочке или ящике с электроподогревом, размещенном на улице, в освещенном месте. Можно сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28–30 °C — корни «сгорят». К маю получаются черенки с развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой — отличный товар на продажу!
Вообще укореняемость винограда не намного меньше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные, по 4–5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю или в песок и до середины лета регулярно поливать, то в нормальный год большинство из них укоренится. Если посадить несколько таких черенков сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в июне можно будет оставить самый сильный из них, и получится нормальный куст — только не засуши! Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки девать некуда — хоть выбрасывай. И если вы можете дважды в неделю хорошо поливать саженцы. А также, если погода не приподнесла сюрпризов — например, поздних заморозков вслед за ранней жарой. В общем, с ценными сортами так поступать вряд ли разумно.