Успешная рассада от Павла Траннуа
Шрифт:
Если упростить все до магазинного грунта, то и книга не нужна: купил пакет грунта, распечатал и посеял! Вы же скорее станете читать рецепты приготовления домашних котлет, нежели руководство по жарке полуфабрикатов.
Далее обсудим предмет подробнее.
Самая лучшая земля для рассады – это заготовленная с осени. Есть множество сельских жителей, в том числе умудренных опытом бабушек, которые просто запасают на весну ведро земли с огорода, и оно ждет своего часа в сарае. И это работает. Потом на такой земле вырастает добротная урожайная рассада. Чем теплее в том помещении, в котором вы храните грунт (хотя бы 5-10 °C, а лучше и 15–20 °C), тем лучше он за эти полгода самоочистится в результате деятельности почвенных микробов и тем самым повысит плодородие. А вот хранить землю замороженной не стоит – это просто впустую потерянное время. Микробы своими ферментами расщепляют все вредные органические вещества почвы, а попутно и патогенную инфекцию. Считайте, что влажная земля пройдет за это время вместо
Землю для помидоров нельзя брать с грядок, где этим летом росли картофель или помидоры. Наиболее подходящей будет земля после гороха или фасоли, после петрушки или салата.
Мы можем обозначить такую закономерность: какая у человека почва на посадках, такая и под рассадой. Согласитесь, что если растениевод купит машину перегноя для садового участка, то он из нее и для рассады себе перегноя запасет. Такой уровень заботы о почве можно оценить на «пять с плюсом». Есть иные отличники садового дела, которые умеют повышать плодородие почвы без навоза с помощью своих хитроумных комбинаций компоста, травяного удобрения, золы, гуматов и прочих удобрений. У них почвосмеси для рассады такие же надежные и мощные, потому что в них неизменно заботливо добавляется компост. Роль гумуса в почве сегодня мало кто оценивает должным образом, разве что садоводы старой закалки. Гумус, господа, это ЧЕРНОЕ вещество, гумуса без углерода не бывает, а углерод – это органика, перегной. Есть хорошисты, которые запасают пару ведер просто земли со своих наиболее чистых от сорняков грядок. Это неплохой вариант, потому что земля там на огороде в целом удобренная, разве что хорошист все-таки по разным причинам экономит на удобрениях… А есть садовые троечники, на них делают неплохую выручку весной садовые магазинчики, так как троечники в марте и апреле, пропустив заодно лучшие сроки посева на рассаду, дружно бегут покупать пакеты с торфяными почвосмесями. Узнали кого-нибудь?
«Хорошо, а если говорить не о помидорах, а о других культурах, то под них-то не так уж страшно внести торф?» – потребует обнадежить себя любитель «контейнерного фастфуда».
Страшного там вообще ничего нет. Ну, пропадет что-то, это же не беда… Садовое дело – это же, в конце концов, наше развлечение, а не бремя.
Вообще, раз уж мы шутим, то это действительно весьма забавно – сажать, скажем, лук или капусту в торф. Забавно делать из растений известняковых предгорий болотные растения! Жаль, что мы не видим, как широко они округляют глаза от удивления… Торф со своими терпко-едкими веществами-консервантами (он веками не разлагается, а в его толщу не проникают корни растений!) очень влагоемок и впитывает воду в несколько раз больше собственного объема. Это означает, что после полива торфяная смесь делается мокрой, как трясина. Пожалуйте на болото, дорогие наши помидор с капустой!
У торфа есть обратное свойство: когда он высох, его уже очень трудно полить заново, так как он в сухом виде отталкивает воду и не смачивается. Другими словами, если вы допустили пересыхание грунта, то заново полить его будет сложно, вся поливная вода будет утекать сквозь дренажные отверстия, а ком будет оставаться сухим. Придется либо поливать небольшими порциями, тратя время, либо ставить горшки по очереди в таз с водой.
Повторю, что у торфа вообще есть главное отрицательное свойство – он содержит вещества-консерванты, препятствующие разложению органики. Если бы не они, он бы перегнил в верховых и низинных болотах, как компост, за пару лет, хотя бы с самой поверхности. Нет, он всего лишь служит опорой всякой осоке, но не перегнивает. А это значит, что торф подавляет деятельность большинства почвенных микроорганизмов. А это – плохое свойство: почва тем плодороднее, чем выше в ней активность почвенной микрофлоры. Торфяная смесь питает посеянные растения до того момента, как закончатся внесенные в нее минеральные удобрения. Вот в этом принципиальное отличие: на огородной земле сеянцы питает сама почва, а перегной и другие добавки обогащаю ее, тогда как торф сам по себе не питает сеянцы, они растут здесь фактически на одной лишь внесенной минералке – это очень ненадежно.
Как почвовед, я не люблю торф для растениеводства, хотя исследовать природу на торфяных болотах по-своему очень интересно. Добавлять торф в грунт для нимфей, для рододендронов и других вересковых – это целесообразно. Однако мысль о том, чтобы посадить на болоте яблоню или помидоры, приводит меня в замешательство.
Выводы
Почему такие высокие требования к почве для рассады? Да потому, что главная рассадная культура – помидоры – имеет свойство настолько легко заболевать фитофторой в средней полосе, что у вас больше шансов ее получить в начале августа, чем не получить. И еще у помидоров есть букет заболеваний (стрик, вершинная гниль, бурая пятнистость), на
Совет начинающему
Поначалу лучше положить в почвосмесь меньше удобрений, чем дать больше. Отмеряйте удобрения на ведро чайными ложками и щепотками вместо столовых ложек и горстей.
Если растительного перегноя (так называемая листовая земля, полученная от компостирования листвы и травы) можно добавлять в почвосмесь много, скажем 10–20 %, не опасаясь вреда для растений – это мягкое удобрение, то птичий помет – это опасное концентрированное удобрение.
Навозный перегной многолетней вылежки под дождями тоже можно считать мягким перегноем и добавлять до 10–20 % от объема почвосмеси, иногда до 30 % при приготовлении «долгоиграющей» почвы для помидоров. Им же расти не менее 2 месяцев.
Покупные торфосмеси
Информация, которую начинающему проще всего найти в Интернете, такова: покупные торфяные грунты для рассады не рекомендуется использовать в чистом виде, их нужно предварительно смешать с какой-либо землей, например со своего огорода. Я замечу здесь, что в приведенной рекомендации в основном подразумевается, что торфяная смесь – главный компонент, а с чем ее смешивать – дело десятое, к примеру, можно наскоро набрать земли где-нибудь в парке. А ведь должно быть наоборот, главная – это своя огородная земля, а к ней добавляется компост или перегной со своего же участка. Но тогда встает закономерный вопрос: если уж мы свою огородную землю добросовестно заготавливаем, то обязательно ли разбавлять ее торфяной покупной смесью? И вообще, зачем, с какой целью? Никакой пользы от торфа не будет там, где уже есть земля с компостным или навозным перегноем в соотношении примерно 5:1–3:1. Рыхлости предостаточно! Компост найдется на садовом участке у каждого! (Нет хорошо разложенного компоста – найдите среди мульчи просто прелую траву, и за месяцы вылежки она превратится в перегной.) Вот и получается, что надобности в торфяной смеси никакой нет.
А вот если совсем нет никакого перегнойного материала, тогда можно и купить грунт в магазине и смешать со своей огородной землей.
Пропорции компонентов для почвосмеси
Пропорции компонентов, используемых для составления грунта под контейнерную культуру растений, вообще не так уж строги. Здесь в первую очередь исходят из питания поселенной на нем зеленой живности, а также из соображений влагоемкости грунта и его дыхания.
С питанием растениеводу обычно все более или менее понятно. Так, он старается добавить в любой грунт хотя бы немного глины как источник калия и микроэлементов (у нас этот компонент значится как земля со своего огорода). Глина – это вообще основа любой плодородной почвы. (Песок – это тоже основа любой плодородной почвы, к нам он тоже попадает из огородной земли.) И, конечно же, растениевод старается «набить» в почвосмесь побольше перегноя разного происхождения, многие берут даже до 50–70 % своего компостного или покупного магазинного торфяного перегноя (дорогой грунт, созданный с помощью дождевых червей, он все равно имеет торфяную основу и ненамного лучше обычных торфяных почвосмесей, хотя по содержанию элементов питания может быть рекордсменом).
А вот что касается влагоемкости и дыхания полученного грунта – здесь нередки ошибки из-за неверных пропорций. Скажем, значительный избыток глины может сцементировать грунт и при первом же поливе превратить его в «сметану». В пасмурную погоду или под пленкой он будет медленно подсыхать, и за это время семена или корни в нем задохнутся и закиснут.
Другой пример плохого дыхания грунта – это слишком большая доля торфа (не говоря о чистом торфе): торф разбухает от воды и вытесняет весь воздух, корни и семена погибают. В отличие от торфа, настоящий перегной не обладает такой сильной влагоемкостью, хотя он тоже может стать излишне мокрым и вытеснить весь воздух. Чтобы этого избежать, его и перемешивают с влажноватой огородной землей, добиваясь рыхлости полученного грунта. И первое время, пока ком земли в горшке или ящике не склеился в монолит, его стараются поливать несильно, не допуская полной осадки и заплывания всех пор.
Выводы
Подготовленная таким образом почвосмесь, если ее подсушить, имеет около 30 % пустот (то есть она способна принять около 1/3 от своего объема поливной воды до вытекания через дренажное отверстие). Такую почву легко поддерживать в активном аэробном состоянии: полил – она сделала «глубокий выдох», дал подсохнуть – и она сделала «глубокий вдох». Через нее прокачивается много воздуха, при этом корни активны, микроорганизмам тоже хорошо, образующиеся в такой почве химические соединения благоприятны для растений. Задача садовода – лишь не сбивать этот ритм дыхания почвы.