Виноград, малина, смородина, крыжовник и другие ягоды
Шрифт:
Уход за жимолостью – стандартный для ягодных кустов, не сложный, но должен быть достаточно регулярным. Весной – внесение органики в комплексе с минеральным комплексными удобрениями. Жимолость очень благодарно отзывается на полноценные подкормки и обильный полив. Раз жимолость в природе растет по берегам рек, озер и ручьев, значит, это очень влаголюбивое растение. При нормально влажной почве ягоды становятся крупнее, а урожай богаче. Поэтому надо помнить: дополнительный полив в период налива ягод в конце мая – начале июня дает значительную прибавку урожая и увеличивает массу ягоды в среднем на 15–20 %. Поэтому обязателен обильный полив из расчета до 3 ведер на взрослый куст в конце весны, если апрель – май выдаются засушливыми. Сразу после сбора ягод в начале июня необходимо подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями, совмещая подкормку с поливом. А в октябре произвести плановый предзимний влагозарядковый полив. Если лето засушливое, то в июле – августе производят дополнительный полив. При обнаружении скручивания кончиков листьев на фоне наличия колоний тли произвести двух-трехкратное опрыскивание кустов Инта-Виром. Весенних заморозков и зимних морозов жимолость не боится, поэтому
Как уже упоминалось выше, омоложение кустов жимолости надо начинать на 7–8 году жизни куста, и заключается оно лишь в вырезке «устаревших» веток. Растет и плодоносит куст жимолости на одном месте при высоком уровне агротехники до 20 и более лет. А урожайность с взрослого куста большинства сортов составляет до 1–1,5 кг.
Среди достоинств жимолости – легкость семенного и вегетативного размножения. Вегетативно размножается жимолость зелеными и одревесневшими черенками, воздушными отводками (аналогично рис. 7). Зеленые черенки надо брать длинными, не менее 3–4 междоузлий длиной 8–12 см. Зеленые черенки высаживаются в смесь торфа и песка (1:2). Оптимальная температура для окоренения черенков – 25–28 градусов. Черенки срезаются в конце цветения (конец июня). Перед посадкой удаляются все нижние листья, кроме двух верхних. Черенки высаживают вертикально во влажную почву, заглубляя их наполовину. Поливать надо регулярно. И на 12–15-й день у черенков образуются корни. В течение всего вегетативного периода хорошо поливать молодые саженцы настоем коровяка. Для размножения жимолости одревесневшими черенками после листопада их нарезают из сильных побегов по 20–30 см и высаживают в школку или помещают в снег до весны. Еще лучше размножать «кольцом», как красную смородину. Но самый надежный способ размножения здесь – воздушными отводками, как размножение крыжовника. Приживаемость здесь – почти стопроцентная.
Облепиха
Облепиха массово появилась в наших садах в семидесятых годах на волне «модного» витаминного растения. И с тех пор стала настолько популярной, что своими колючими зарослями буквально заполонила не только сады и дачные участки, но часто все придорожье и даже окраины городов и поселков. Плоды облепихи богаты органическими кислотами, сахарами, маслами и витаминами С, Р, В1, В2. Облепиховое масло незаменимо при лечении язвенных болезней и гастритов ЖКТ. Ягоды облепихи широко используются для переработки. Из свежих и замороженных ягод готовят варенье, желе, начинки, соки, наливки и даже вино. Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли. Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. Т. е. если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды. Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4 году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию. Из-за этого она с годами становится достаточно голенастой за счет отмирающих старых ветвей. Наиболее распространенными сортами являются: Золотой початок, Дар Катуни, Витаминная, Масляничная, Обильная, Кудрина, Надежда, Новость Алтая и Ананасный. В практике же садоводов-любителей, культивирующих облепиху на своих участках, чаще всего встречаются сорта Ананасный и Золотой початок, обладающие довольно крупной ярко-оранжевой ягодой с бо'льшим, чем у других сортов, содержанием сахара. Урожай с одного дерева может достигать 30 и более килограммов.
Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания. Облепиха растение светолюбивое. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит. Я в своей практике вот уже два десятка лет успешно «эксплуатирую» соседское мужское семя, отстоящее от моего участка на 100 метров. Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух-, и трех-, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров (рис. 24). И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами,
Рис. 24
Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке. А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона. Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.
Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями. На одно взрослое дерево необходимо давать до 2 ведер перепревшего навоза и 200–300 г минеральных удобрений. И до 5–6 ведер воды. В дальнейшем полив необходим и летом 2–3 раза и конечно же осенью – предзимний, влагозарядковый полив. Полив необходимо проводить в радиусе залегания основной части корней, но не более чем в радиусе 2,5 м от ствола. Иначе она будет постоянно стремиться выбросить свои корни за пределы устроенного вами ограждения. При появлении всходов первых отпрысков их необходимо удалять и постоянно следить, чтобы они не появлялись вновь.
Максимальный возраст активного плодоношения облепихи – 15–20 лет. После чего дерево необходимо выкорчевать и переключиться на новое, которое заблаговременно высаживается на другом месте. Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.
Размножение облепихи несложно и заключается лишь в выкопке молодых всходов-отпрысков в конце июня – начале июля, когда те уже имеют самостоятельные корни. Молодые саженцы сразу же высаживаются на подготовленных местах. Облепиху, как и большинство других ягодных культур, можно успешно размножать зелеными и одревесневшими черенками с 2–4 почками. Оптимальный срок срезки черенков – ранним утром в период интенсивного роста молодых побегов (середина июня). В случае же гибели единственного мужского растения в крону женского экземпляра прививают черенки мужских растений способом улучшенной копулировки. Они отрастают быстро и уже через год способны опылять женские растения. Обычно к прививке мужских черенков на женские растения прибегают при ограниченной площади садового участка.
Ирга
Древовидное растение высотой до 4,5 м с мелкими сизыми ягодами пряно-сладкого вкуса. Ветви ирги тонкие, зачастую обвислые. При отсутствии принудительной формировки последняя разрастается в виде куста с множеством разветвленных веток длиной до 3,5–4 м. Зимостойка и морозостойка. Ирга быстро вступает в плодоношение и уже на пятый год дает до 6–8 кг ягод. Цветет ирга мелкими белыми невзрачными цветками одновременно со смородиной. Ягоды завязываются без опадания на всех соцветиях. Плодоношение начинается на четвертый год и нарастает до десятилетнего возраста дерева. В ягодах ирги содержится до 15 % сахаров, витамин С, различные кислоты и дубильные вещества, витамин В2 (рибофлавин), а также витамины Р и К, которые регулируют нормальную проницаемость капилляров и свертываемость крови. Ягоды являются лечебным средством при заболевании десен, глазных болезней. Сушеные и вяленые ягоды полезны и при лечении расстройств ЖКТ (как противовоспалительное средство). В народной медицине отвары ягод и листьев ирги используют при лечении ангины, стоматита, воспаления полости рта, гнойных ран, сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях ЖКТ. Ирга понижает кровяное давление. Из ягод ирги готовят варенье, желе, повидло, компоты и натуральные соки. Ирга – прекрасное сырье для виноделия. Ирга равномерно плодоносит до возраста 25–30 лет. Затем начинается период старения дерева. Светолюбива, хотя и в тени хорошо растет и успешно плодоносит. Однако ее ветви сильно вытягиваются, и плодоношение смещается на периферию кроны, несколько уменьшаясь. Ягоды ирги имеют прекрасный вкус и являются сырьем для целой гаммы кулинарных деликатесов.
При выборе места надо учесть, что дерево ирги имеет достаточно обширную крону и создает большие теневые участки.
Поэтому ее место – на северной стороне участка, где она не только будет хорошо расти и плодоносить, но и создаст отличное зеленое обрамление вашего садового участка. Ирга не требовательна к почве. Переносит засуху. Однако, как и все ягодные растения, ирга благодарно отзывается на внесение удобрений и своевременный полив. При посадке готовится обычная посадочная яма стандартного размера и компостного наполнения.