Вишня, слива, абрикос
Шрифт:
Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезка осуществляется у основания ветки по кольцевому наплыву.
На кольцо, т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению.
После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.
Техника обрезки
Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой.
При осуществлении
Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.
Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.
Толстую ветвь спиливают в несколько этапов. Намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают на 3–5 см и сверху делают еще один запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.
Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего диаметра обязательно обрабатывают, особенно если они находятся на центральном проводнике или скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила. Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя, так как можно еще больше травмировать дерево. Если срез получился ровным, зачистка не требуется. Зачищенную рану замазывают садовым варом. Если замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.
Подкормка
Запас питательных веществ, содержащихся в почве и жизненно необходимых деревьям, регулярно восполняют внесением органических и минеральных удобрений.
Из органических удобрений наибольшую ценность представляют навоз и различные виды компоста.
Для удобрения плодовых деревьев используют только перепревший навоз. Непосредственно перед осенней перекопкой его разбрасывают по всей площади сада, следя, чтобы навоз находился не ближе, чем на 0,5 м от стволов деревьев. Затем удобрение сразу же заделывают в землю. Под молодые деревья навоз вносят иначе: вокруг ствола, по периферии кроны, роют кольцевую канавку, кладут в нее навоз и засыпают землей. На 1 м2 площади требуются 4–6 кг навоза. Через два года на третий, а на песчаных почвах через год навоз вносят вторично.
Аналогичным образом заделывают навозный перегной, однако вносят его не осенью, а весной и снижают норму на 10–20 %. Большие дозы минеральных удобрений удобно отмерять обычным граненым стаканом. Один сернокислого аммония, 190 г хлористого калия, 200 г суперфосфата, 260 г сернокислого калия.
Компосты из отбросов домашнего хозяйства вносят таким же способом и в той же дозировке, что и навоз. Готовится этот компост так: в удалении от жилых построек, в затененном месте роют ямы шириной 1–1,5 м и длиной 3–4 м. На дно ямы насыпают слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это необходимо, чтобы питательная жидкость не просачивалась из компоста в землю. Поверх глины насыпают слой торфа, соломы, опилок. Готовую компостную яму начинают заполнять органическими отбросами: помоями, испорченными кормами, навозом, фекалиями, кухонными очистками, стружкой и опилками, сорняками и растительными остатками, золой, сажей, гнилью и т. п. Когда слой органики достигнет толщины 12–15 см, его покрывают 4—6-сантиметровым слоем земли или торфа. Сверху набрасывают еще один слой отбросов толщиной 12–15 см и вновь покрывают его землей или торфом. И так далее, пока яма не заполнится. Чтобы компост лучше созревал, его слои пересыпают известью или золой, поливают навозной жижей, а один раз за лето перелопачивают. На созревание компоста уходят от 4 месяцев до одного года. Готовое удобрение приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если компост не успел созреть до зимы, его укрывают картофельной ботвой или соломой, чтобы он не промерз.
Торфяной компост готовят из низинного или лугового торфа. Для удобрения берут мелкую непригодную для топлива торфяную крошку, которую укладывают неутрамбованными слоями по 30–30 см в яму шириной 1 м и длиной 3–4 м. Слои торфа пересыпают 1—2-сантиметровыми слоями негашеной извести или золы. Сверху компостную кучу поливают навозной жижей. Торфяной компост созревает через 3–4 месяца. Вносят его осенью, в 1,5–2 раза больше, чем навоза.
Для приготовления торфо-фекального компоста крошку низинного или лугового торфа укладывают слоями по 15–20 см и чередуют с 5—10-сантиметровым слоем фекалий, пока штабель не достигнет высоты 1–1,5 м. Желательно периодически пересыпать удобрение известью или суперфосфатом в количестве 3 % от массы компоста. Торфо-фекальный компост вносят осенью, в 2 раза меньше, чем навоза.
Минеральные удобрения вносят ежегодно. В год, когда почву удобряют органикой (навозом, компостом), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, заделывают их неглубоко. При внесении азотного удобрения его ни в коем случае нельзя смешивать с известью или навозом. Это минеральное удобрение заделывают либо весной перед перекопкой, либо в два этапа: треть общей нормы — осенью и две трети — весной. Суперфосфаты вносят перед осенней перекопкой. Заделывают их глубоко, поближе к корням деревьев. Эти удобрения также нельзя смешивать с известью.
Калийные удобрения вносят только осенью и лишь в смеси с известью или золой. Заделывают их глубоко. Для песчаных и заболоченных почв норма калийных удобрений повышается, а для глинистых понижается. Далее приводим рекомендации по внесению минеральных и органических удобрений для каждой породы плодовых деревьев.
Подкормка груши
Раз в два года во время осенней перекопки под грушу вносят перегной. Для деревьев в возрасте 1–2 лет требуются 15 кг удобрений, для 3—4-летних— 20 кг. Далее до 1-летнего возраста норму удобрения с каждым разом увеличивают на 10 кг, а с 11-летнего возраста вносят по 100 кг за раз.
Суперфосфат заделывают осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 100 г суперфосфата, 3 и 4 лет — 150 г, 5 и 6 лет — 200 г, 7и 8лет — 100 г, 9и 10лет — 130 г, с 11 лет— 200 г.
Хлористый калий вносят осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 30 г удобрения, 3 и 4 лет — 50 г, 5 и 6 лет — 70 г, 7 и 8 лет — 100 г, 9 и 10 лет — 130 г, с 11 лет — 200 г.
Аммиачную селитру применяют под рыхление. Одну половину нормы заделывают весной, а другую — в середине июня. Грушам в возрасте 1 года и 2 лет требуются 50 г удобрения, 3 и 4 лет — 7 г, 5 и 6 лет — 100 г, 7 и 8 лет — 150 г, 9 и 10 лет — 200 г, с 11 лет — 300 г.