Вишня, слива, абрикос
Шрифт:
Выкопанную поросль сортируют по степени развитости надземной части и корней. Сильные растения с развитой корневой системой сразу высаживают на постоянное место. Экземпляры со слабыми корнями доращивают на грядках с рыхлой почвой, богатой органическими и минеральными веществами. Слабую поросль без корней выбраковывают и уничтожают.
Поросль, намеченную для пересадки, можно улучшить, проведя предварительную подготовку к ее выкопке. Для чего ранней весной обнажают корневой тяж, идущий от материнского растения, и острой лопатой перерубают его, отступив 15–20 см от порослевого растения. В течение лета почву вокруг отделенной поросли удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. К осени на стрежневом корне поросли около основания формируются мочковатые корни.
Поросль можно использовать и в качестве подвоя для прививки других сортов.
Размножение отводками
При размножении отводками часть растения (обычно стебель или побег), связанную с материнским растением, укореняют, после чего отделяют от маточника.
Различают горизонтальные, вертикальные и воздушные отводки.
Горизонтальные отводки
Такой способ чаще применяют при размножении ягодных кустарников (малины, крыжовника, смородины), но допустим он и для карликовых подвоев яблони — парадизки и дусена, для сортов сливово-вишневых гибридов, происходящих от вишни Бессеи (например, Опата, Новинка, Крошка, Юта и другие), а также для подвоев различных пород. Этот способ достаточно трудоемкий. Весной хорошо развитые прошлогодние стебли маточников укладывают в бороздки глубиной 5–8 см. Отводку пришпиливают к земле проволокой и засыпают почвой. За вегетационный период почки отрастают и образуют побеги, которые укореняются у основания. В конце вегетации отводки отделяют от маточника с частью горизонтального стебля, для чего от основания побега предварительно отгребают землю. Хорошо укорененные отводки отделяют от горизонтального стебля, оставляя на нем небольшие пеньки. Отводки пересаживают на постоянное место.
Вертикальные отводки
Вертикальными отводками проще размножать клоновые подвои яблони и груши. Ежегодно в конце вегетационного периода маточники обрезают почти до земли или даже чуть глубже уровня почвы. Летом образовавшиеся побеги окучивают влажной почвой на высоту 20–25 см. В конце вегетации обросшие корнями отводки отделяют от маточника и высаживают на постоянное место.
Воздушные отводки
Корнесобственные яблони можно выращивать воздушными отводками. Весной на молодом деревце выбирают сильный боковой прирост прошлого года. От его верхушки отступают 5—10 см и срезают полоску коры шириной 0,5–1 см. Над окольцованной частью на коре делают продольные надрезы длиной по 2–3 см. Ранку обрабатывают ростовой пудрой из смеси 2,5 мл нафтилиуксусной кислоты с 1 г талька. Нижнюю часть ветки обкладывают увлажненным сфагновым мхом и обматывают черной полиэтиленовой пленкой, плотно закрепив ее с обоих концов. За лето нижняя часть отводка обрастет корешками. Осенью пленку и мох снимают, отводок срезают с дерева, молодой прирост текущего года укорачивают, а оставшуюся часть высаживают в горшок с землей, торфом и песком, смешанными в равных долях. На зиму отводки убирают в прохладное помещение, например в подвал, где поливают по мере необходимости, а весной высаживают в на постоянное место.
Посадка
Плодовые деревья сажают весной или осенью. Косточковые культуры предпочтительнее высаживать весной, так как при осенней посадке они нередко подмерзают.
Весенняя посадка, которую проводят в начале апреля, позволяет исключить риск повреждения саженцев зимними морозами. Однако и здесь есть свои «подводные камни». Срок посадки ограничивается 5–7 днями, после которых наступает весенняя засуха. Недостаток влаги приводит к резкому снижению приживаемости и ухудшению роста саженцев. Поэтому очень важно завершить весеннюю посадку до распускания почек.
При осенней посадке подобных жестких временных рамок нет, а деревца хорошо приживаются. Оптимальные сроки осенней посадки — с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки деревьев на корнях образуется каллюс — наплыв, а саженцы обретают закалку, становятся более устойчивыми к зимним холодам. Более поздние сроки посадки приводят к снижению приживаемости саженцев. Осенью рекомендуется высаживать семечковые породы. На зиму приствольные круги высаженных деревьев покрывают навозом, чтобы обеспечить корням дополнительную защиту от морозов.
При отборе посадочного материала необходимо помнить: чем старше саженец, тем хуже он приживается. Лучше брать двухлетние саженцы. Однако допускается также высадка однолетних деревьев с обрезанной верхушкой (кронированием), но они должны быть хорошо развитыми, мощными, здоровыми.
В крону сливы можно прививать алычу, а сливу — окулировать на алычу. С абрикосом совместима только сортовая группа слив ренклод. Черешню и вишню — на черешневом и вишневом подвоях. Персик прививают на абрикосах-жерделях, а также на миндале.
Корневая система саженцев плодовых деревьев должна быть мочковатой и иметь минимум 3–4 скелетных разветвления длиной не менее 30–35 см. Сломанные ветви удаляют. Поврежденные корни обрезают до здорового места, иначе при посадке они могут загнить. Состояние корней определяют по цвету тканей на срезах. Нормальные здоровые ткани корней окрашены в белый цвет. Побурение тканей — верный признак их повреждения. Если за время транспортировки и хранения корни подсохли, их опускают в воду на 12–24 ч. Непосредственно перед посадкой корни рекомендуется окунуть в глиняную болтушку, т. е. в глину, разведенную водой до консистенции сметаны. Если корни саженца открытые, а до посадки остаются еще несколько дней, их следует обернуть влажной мешковиной либо мхом и завернуть в несколько слоев газеты.
Посадочную яму готовят заблаговременно, за несколько месяцев до посадки дерева. Если посадка намечена на весну, ямы копают осенью и оставляют открытыми на всю зиму. К весне, пропитавшись талой водой, они будут достаточно увлажнены. Для осенней посадки подготовку ям проводят минимум за 2 месяца до высадки растений, чтобы земля успела осесть. Яму также оставляют открытой, чтобы в почве активизировались микробиологические процессы, а земля достаточно увлажнилась естественными осадками.
Размеры посадочной ямы зависят от нескольких факторов: качества почвы и подпочвы, их уплотненности. Так, на плотных глинистых почвах диаметр ямы желательно делать больше стандартного, а глубину, наоборот, меньшую. Но главный ориентир при подготовке посадочной ямы — это порода дерева. Для семечковых пород (яблони и груши) копают яму диаметром 60–80 см и глубиной 70–80 см; для косточковых пород (сливы, абрикоса и вишни) — шириной 80 см, глубиной 60 см. Расстояние между саженцами яблонь должно составлять 4 м, а между рядами — 6 м. Для саженцев груши эти параметры равны соответственно 4–5 м и 6–7 м, для абрикоса — 2–2,5 м и 5 м, для сливы и вишни — 2 м и 4 м.
На участках с высоким уровнем грунтовых вод, где велика вероятность подтопления, делают дренаж. Для чего в самой низкой части посадочной ямы бурят скважины глубиной 1–1,5 м и засыпают их щебенкой или битым кирпичом.
Вне зависимости от типа почвы ее верхние 20 см наиболее плодородны, поэтому, копая посадочную яму, этот слой нужно аккуратно снять и отложить отдельно, чтобы случайно не перемешать с остальной землей из ямы. После посадки почву, извлеченную со дна ямы, обычно распределяют по поверхности приствольного круга, хотя лучше вообще не использовать эту землю.
Готовую яму заполняют смесью верхнего плодородного слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями.
Для обогащения почвы органическими веществами используют перепревший навоз или компост, которые вносят из расчета по 15–30 кг на 1 яму.
В глинистую почву дополнительно добавляют 2–5 ведер крупнозернистого песка, а в песчаную почву столько же глины.
В посадочную яму нельзя закладывать слаборазложившиеся органические удобрения. На большой глубине они плохо разлагаются и могут отравить корни выделениями аммиака и сероводорода. Зато слаборазложившейся органикой мульчируют приствольный круг в 1—2-й годы после посадки.