Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников
Шрифт:
Венгерская технология выращивания отводков
Можно попробовать венгерскую технологию выращивания отводков. Маточники закладывают переросшими отводками. Их высаживают не вертикально, а под углом 45° в борозды глубиной 10–12 см, затем пригибают ко дну борозды и пришпиливают или же привязывают к натянутой проволоке.
Когда высота отросших побегов достигнет 15–20 см, их окучивают на половину высоты. Дальнейший уход, как в обычном маточнике. При отделении отводков горизонтально уложенные приросты остаются нетронутыми.
Клоновые подвои можно прививать перевернутыми глазками, тогда отрастающие побеги не требуют пригибания. Они растут изогнутой дугой, в этом месте их окучивают и к осени получают укорененный отводок.
При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. Размножение черенками пока используют редко, но это важный резерв увеличения выпуска подвоев и перспективное направление. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже – корневые.Зеленое черенкование
Зеленое черенкование осуществляют в мае – июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках.
Из них нарезают черенки длиной 5–10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний
Верхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12–14 ч в раствор имеющегося стимулятора роста. После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из промытого песка, средний слой (15–17 см) – из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1:1, 2:1 (или из перлита, вермикулита), нижний (12–15 см) – из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22–24 см). Черенки высаживают по схеме 5×5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1–2 см.
Укореняют зеленые черенки во влажной среде в условиях искусственного тумана, для чего разработаны туманообразующие установки с автоматическим регулированием режима влажности, температуры воздуха и субстрата.
Оптимальная температура субстрата – 25–30 °C, воздуха – 22–26 °C. Если возможности использовать туман нет, проводят частые, 5–6 раз в день, поливы.
Через месяц у черенков начнется корнеобразование, а через 4 месяца из черенков появятся новые растения. Но для высадки в питомник они непригодны, так как слаборазвиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают для доращивания.
Количество укоренившихся черенков достигает 75–96 %. Установлено, что заготовка черенков на маточных кустах, укрытых рано весной прозрачной синтетической пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.Размножение одревесневшими черенками
Его начинают осенью, заготавливая черенки на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 15–20 см, толщиной не менее 7 мм, затем помещают в подвалы или холодильники с температурой 2–3 °C во влажные опилки, песок или торф.
Для лучшего укоренения черенков их кильчуют или применяют бороздование коры, замачивают нижние концы в течение 12–24 часов в растворе стимуляторов роста. Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45° в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку.
Участок обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, затем высаживают в питомник.
Окулировка клоновых подвоев
Окулировка – это прививка глазком или почкой. Для этой цели следует выбирать подвои не старше двух-трех лет. Подвои должны быть в таком состоянии, при котором их кора хорошо отделяется.
Для прививки нужны ветви сортовых пород однолетнего возраста с развитыми почками. Окулировку проводят в апреле – мае и в июне – августе. При этом нужно соблюдать гигиенические правила, то есть протирать подвои влажной тканью.
Окулировку проводят следующим образом: на подвое делают Т-образный разрез коры, после чего с культурного черенка срезают почку с полоской коры длиной 2–3 см и вставляют в разрез. Операцию эту следует проводить острым окулировочным ножом, используя косточку для отделения коры. Место прививки следует обвязать полимерной пленкой.
Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины – весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве, похолодания или по другим причинам преждевременно прекратился активный рост.
Для проведения окулировки пригодны подвои толщиной от 10 до 25 мм. У подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры и заменяют его такого же размера щитком коры с почкой, взятым с черенка размножаемого сорта.
Срезы на подвое и черенке делают следующим образом. Первый срез на черенке, пересекающий кору и древесину, делают на 1,5 см ниже почки, под углом 30°. Второй срез начинают на 1,5 см выше почки и ведут горизонтально под почкой до пересечения с первым срезом. Щиток коры на подвое длиной 3 см удаляют и на его место под язычок коры внизу среза вставляют щиток с почкой такого же размера. Окулируемый щиток совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или по крайней мере на верхнем конце среза и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой плотно обвязывают пленкой сверху вниз, а затем снизу вверх. Обвязку снимают после срастания – через 2–3 недели.
При окулировке щитком вприклад подвой над заокулированной почкой срезают лишь после полного срастания. Если окулировку проводили летом, срез над заокулированной почкой делают следующей весной, сразу после начала роста.
Копулировка улучшенная
При этом способе привой с подвоем совмещают косыми срезами (с язычками). Длина косого среза на подвое и привое должна быть одинаковой и в 3–6 раз превышать диаметр привоя. Лучше, когда привой и подвой одинаковой толщины. Тогда косые срезы не только по длине, но и по ширине одинаковые.
В качестве привоев используют вызревшие средние части однолетних веток с хорошо развитыми, неподмороженными и не тронувшимися в рост почками. Техника прививки улучшенной копулировкой простая. Вся сложность заключается лишь в том, чтобы быстро, одним движением ножа, сделать одинаковой длины на подвое и привое ровные и гладкие косые срезы. Достигается это тренировкой и практикой.
Наиболее распространенным приемом выполнения косого среза является следующий: черенок, на котором надо сделать косой срез, берут в левую руку так, чтобы правая срезаемая часть черенка длиной 6–8 см выступала наружу справа из сжатой руки. Четырьмя пальцами левой руки крепко сжимают черенок в ладони, а пятый большой палец мякотью плотно прижимают к черенку сбоку, чтобы он не качался при срезе.
Почку, напротив которой делают косой срез, располагают внизу. Рукоятку ножа держат в правой руке, зажав ее четырьмя пальцами, пятый большой палец остается свободным. Затем правый свободный конец черенка вводят в ладонь правой руки, а часть с местом планируемого косого среза располагают между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.
Лезвие ножа прикладывают к черенку по всей длине будущего косого среза, под острым углом к оси черенка. Величина угла, под которым ставят лезвие ножа, определяет длину косого среза: чем острее угол, тем длиннее срез. Правый конец черенка с приложенным лезвием подают немного вперед и движением правой руки с ножом вправо перерезают черенок. На привое с косым срезом оставляют три почки.
Остальную часть черенка срезают секатором над верхней выбранной почкой. На подвое в нужном месте делают косой срез, соответствующий по длине срезу на привое. После этого на косом срезе как подвоя, так и привоя на высоте 1/3 от острого конца начинают делать расщеп, доводя его примерно до половины косого среза. Затем привой и подвой совмещают так, чтобы язычки привоя и подвоя были вставлены один за другой, а камбиальные слои совместились по всей окружности косых срезов при одинаковой толщине привоя и подвоя или хотя бы с одной стороны при подвое более толстом, чем привой. Место прививки плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой снизу вверх без просветов и вверху завязывают узлом. Обвязка должна быть настолько плотной, чтобы привой трудно было вытащить наружу. Садовым варом смазывают лишь открытые поверхности срезов. Как только привитые части срастутся, обвязку снимают, чтобы после утолщения не образовались перетяжки.
Прививка за кору
При этом способе прививку делают на толстых ветвях. Черенки следует заготовить в конце зимы – начале марта и хранить или в подвале, или в холодильнике, во влажной ткани.
В апреле – мае ветки подвоя спиливают на горизонтальный пенек, при этом разрезая кору вниз на 1,5–2 см. Затем на привое верхний срез делают над почкой, после чего отсчитывают 2–3 почки вниз и делают нижний срез, который должен быть косым односторонним. Косым срезом черенок вставляют под кору. На одной ветке прививают 2–3 черенка. Пенек сверху следует замазать садовым варом.
Способ прививки: прививка за кору
Прививка в расщеп
Такую прививку можно выполнять раньше, чем прививку за кору. Ветку подвоя спиливают на пенек и расщепляют через середину. Готовят черенки-привои с 2–3 почками следующим образом: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце делают два косых среза с двух сторон, чтобы получить клин. Его и вставляют в расщеп у самого края подвоя.
Способ прививки: прививка в расщеп
Чтобы избежать неправильных действий, следует придерживаться некоторых условий. Нельзя делать вставку в середине пенька, потому что там нет делящихся клеток подвоя, что в свою очередь создает препятствия для необходимого срастания. Косые срезы должны быть ровными и длинными, а клин привоя должен уменьшаться вниз, заполняя при этом расщеп по всей его длине, без образования пустот. С другого края расщепа вставляют второй черенок и обвязывают его пленкой. После этого пенек обязательно замазывают садовым варом.
Прививка в боковой зарез
Эту прививку можно выполнять летом. На ветке подвоя делают зарез коры. Для того чтобы вырезать культурный черенок с 2–3 почками, делают следующее: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце производят два косых среза с двух сторон.
Это нужно сделать для того, чтобы получился клин. Черенок вставляют в зарез на подвое так, чтобы полоска коры привоя совместилась с краем коры подвоя. Затем все компоненты прочно обвязывают пленкой.
Зимняя прививка
Если летом вы не успели заокулировать имеющиеся подвои плодовых, а очень хочется уже к следующей осени иметь свои саженцы, то все поправимо. Для этого можно сделать весеннюю или зимнюю прививку.
Сначала нужно определиться, что же именно вы будете выращивать через зимнюю прививку. После этого можно приступить к поиску необходимых подвоев и черенков нужных сортов. Подвои необходимо заготавливать поздней осенью, после полного вызревания древесины. При выкапывании следует сохранить максимум корневой системы. Хранить подвои нужно в погребе или подвале, если есть возможность – в холодильнике, при температуре от 0 до –3 °C, влажность воздуха должна быть не ниже 70–80 %. Корневую систему следует присыпать влажным песком или каким-то другим материалом, хорошо удерживающим влагу.
Кроме подвоев, необходимо заблаговременно подумать и о привоях, то есть о черенках необходимых вам сортов. Заготавливать их нужно поздней осенью, после листопада, но перед наступлением устойчивых морозов. Заготавливают черенки из побегов текущего года с хорошо развитыми почками толщиной в карандаш, длиной не менее 20 см. Условия хранения те же, что и для подвоев, обычно их хранят вместе. После подготовки всего материала можно спокойно ждать наступления зимы. Необходимо приготовить полихлорвиниловую пленку, нарезанную на ленты шириной около 1 см (если ее нет, то можно использовать обычную полиэтиленовую, предварительно проверив ее на прочность), шпагат, парафин, опилки (желательно хвойных пород), нож для прививки и секатор.