Вся поплавочная снасть
Шрифт:
Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая
И еще несколько практических рекомендаций:
• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;
• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;
• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.
Несколько советов вдогонку
И наконец ряд общих замечаний и дополнений к разделу.
• Если вы захотите изготавливать поплавки из пенополиуретана точением, вам следует запастись станочком с частотой вращения шпинделя 3,5–4 тысячи оборотов в минуту и набором надфилей, потому что обрабатывать мягкий материал шкуркой практически бесполезно. Производить шпатлевание (грунтование) после токарной обработки вряд ли целесообразно.
• Если вы в своей деятельности ориентируетесь больше на пенопласт, тогда запасайтесь электромоторчиком с числом оборотов 1000–1500 — при больших скоростях вращения в процессе обработки пенопласт начинает плавиться и образует плотную корку, которая потом сильно мешает. Грунтовать его придется «эпоксидкой» без ацетона. Может быть, удастся развести ее чем-то другим — я не пробовал. На мой взгляд, лучше и проще найти бальзу — может, не самую качественную, но бальзу. Все-таки она значительно технологичней всех этих пластиков и имеет направленную структуру, выигрывая благодаря этому по двум параметрам: прочности и количеству пор на единицу площади (при продольном разрезе, а мы и ориентируем поплавок по волокнам древесины).
• Если в качестве антенны вы используете не готовый продукт, купленный в магазине, а делаете ее сами, придется и красить ее самостоятельно. Для этого, перед тем как приступить к покраске тела поплавка, нанесите на антенну 2 слоя белой краски и 1–2 слоя «тепловозки» и тщательно просушите. Приготовьтесь к тому, что в итоге ее диаметр станет больше на 0,3–0,4 мм.
• Если вы хотите нанести дополнительные цветные полоски на тело поплавка, придется усложнить процесс окраски. Нужно будет обмакнуть весь поплавок в краску цвета полоски, затем, держа за антенну, — низом в основной цвет, потом, держа за киль, — верхом, затем удалить краситель с антенны и т. д. Это на любителя, а мне лично лень.
• Можно вклеивать антенну сразу в заготовку еще до токарной обработки, и в этом есть свои плюсы и минусы. Тогда при точении в патрон зажимается антенна. В этом случае рекомендуем со стороны антенны (также, как и в обычном случае — со стороны киля) установить промежуточную опору люнетного типа, такую же, как мы сделали: для киля поплавка. Я в свое время вообще сделал для этого специальное приспособление. Но, с моей точки зрения, чем проще, тем лучше.
Леска
Эту часть снасти вы можете только купить. Сами понимаете, что изготовить лесу самому чрезвычайно сложно, да и не нужно. Огромнейший же выбор лесок на прилавках наших магазинов заставляет задуматься над вопросом: что вам действительно необходимо? К тому же, леса — достаточно дорогая вещь и, следовательно, возникает еще один вопрос, а стоит ли переплачивать, допустим, за небольшое повышение качества?
Прежде, чем говорить о выборе лесы, следует разобраться: а чем отличается одна леса от другой, какие характеристики она имеет. Основным параметром лесы является ее диаметр (толщина). Основным показателем качества лесы является линейная разрывная нагрузка. Эти две характеристики всем хорошо известны. Если человеку требуется леса диаметром 0,15 миллиметра, то он приходит в магазин и покупает лесу с максимально большой указанной на этикетке бобинки разрывной нагрузкой,
Характеристики лесы
Диаметр (толщина)
Одна из основных характеристик лесы. После огромного количества публикаций в периодических изданиях многие рыболовы стали ходить в магазины с микрометрами. И это действительно необходимо. В 90 % случаев производитель (а, вернее, не производитель, а заказчик-оптовик) указывает заниженную величину диаметра. Ведь всем понятно, что лучше купить более тонкую лесу с той же разрывной нагрузкой. Для толстых лесок некоторое занижение диаметра на этикетке упаковки не сильно сказывается на результативности рыбной ловли. Например, лесы с диаметрами 0,28 и 0,3 миллиметра не сильно отличаются при ловле. А вот 0,08 от 0,1 миллиметра отличается настолько, что на 0,1 миллиметра вы можете просто не увидеть поклевки, тогда как на 0,08 миллиметра вы будете иметь значительный улов. Обычной практикой является занижение диаметра на две сотые миллиметра, то есть вместо 0,14 написано 0,12 миллиметра. В принципе, нет ничего страшного в том, что на упаковке указан несколько меньший диаметр, чем на самом деле. Главное, чтобы истинный диаметр соответствовал требуемой разрывной нагрузке. На некоторых лесах указывается допустимый разброс диаметра (например, «±0,001 мм»), но это, скорее, рекламный трюк, нежели забота о потребителе. Цена микрометра сравнима с ценой двух-трех бобин лесы, а пользы от него много. Купите, мой вам совет. Научиться им пользоваться не составляет труда. Но одним микрометром при выборе лесы вам не обойтись, поскольку диаметр может вас устраивать, а разрывная нагрузка — нет.
Линейная разрывная нагрузка (прочность)
Сразу скажу, что прочность лесы измеряется на «прямой» лесе, без узла. Обычно узел, в зависимости от его вида и от параметров самой лесы, уменьшает прочность на 5 — 50 %. Тут изготовители также хитрят. Практически никогда вы не найдете лесы, которая «держит» столько, сколько указано на упаковке, даже при соответствии реального диаметра указанному.
Как измерить истинную разрывную нагрузку? Легче всего использовать для этих целей… воду. Вам понадобится легкая пластиковая емкость с ручкой и мерная посуда. Я использую небольшое пластиковое ведерко объемом 3 литра. Этого достаточно для определения прочности лесы диаметром до 0,15 миллиметра. Вокруг ручки ведра делается несколько (5-10) оборотов лесы, после чего поверх намотанной лесы — несколько оборотов «скотча» (или изоленты). Приподнимаем ведерко над полом на пару сантиметров и начинаем лить воду в ведерко. В какой-то момент леса порвется и вам потребуется только измерить объем воды, оказавшейся в ведерке, воспользовавшись мерной посудой (1 литр воды — 1 килограмм, 1 миллилитр 1 грамм), плюс вес самого ведерка (рис. 45).
Рис. 45. Определение разрывной нагрузки лески
Для каждого стандартного диаметра лесы существует как бы «эталонная» разрывная нагрузка, которая верна для 80 % лесок, продающихся на прилавках наших магазинов. А далее начинается достаточно большое увеличение цены с небольшим приростом прочности. Леса 0,06 миллиметра: с реальной прочностью 330 граммов (на упаковке вы видите 0,4–0,7 килограмма) стоит около 2 у. е. за 100 метров, а вот леса того же диаметра с разрывной нагрузкой 400 граммов будет стоить уже не 2, а 8-10 у. е. Небольшое увеличение мощности лесы, от 10 до 15 %, достигается непосредственно увеличением качества материала и усовершенствованием технологии его изготовления.