Заметки непутёвого туриста-3

Петрушко Эдуард

В обед, покинув холодный номер, мы, словно белые медведи, выползли с чемоданами на уже палящее солнце Бенидорма. Туристическая экскурсия предполагала посещение небольшого населенного пункта в горах Гвадалест. Удивительно, но небольшой городок Гвадалест находящийся в автономии Валенсии, является вторым местом по посещению туристами в Испании после музея Прадо. Ежегодно здесь бывает население прибалтийского государства, и это при том, что сам город-крепость очень маленький, живет там не более двухсот человек. Привлекает сюда туристов замок, расположенный на вершине скалы, с которого открывается великолепный вид на долину с ее виноградниками и апельсиновыми садами и бирюзовым озером у подножия скалы. Замок был построен маврами примерно в 1200 году

и был практически неприступен: в него, как и сейчас, можно проникнуть только через тоннель, прорубленный в скале. Говорят, что мавры бились за эту крепость до последней стрелы. Поднявшись на смотровую площадку, я понял, почему захватчики – мавры не сдавали это место до последнего: вокруг, словно солдаты-великаны, тянулись вверх горы, а внизу раскинулось упомянутое озеро непривычного ярко-бирюзового, приятного для глаза, цвета, который образовывался от наличия в воде меди. Пейзаж частично напоминал сюжет из фантастического фильма, где люди попали на планету Рай.

Опершись на останки крепостной стены, я представлял, как мавры бились с войсками освободителями: в воздухе стоял свист пролетающих стрел и звон ударяющихся друг о друга мечей.

Однако приятный мясной запах отвлек мое воображение от картины боя и приземлил меня на землю. Идя по запаху, словно ищейка, я прибыл к месту, где висели колбасы нескольких сортов, явно не заводского производства. Русскоговорящий продавец ловко заставил меня попробовать маленькие кусочки своих изделий, которые по своим вкусовым качествам в несколько раз обставляли своих собратьев из ряда московских – «останкинских» и прочих «черкизовских» – производителей.

Дальнейшее путешествие продолжалось через город Алтея Хиллс, который по ценообразованию был сравним с нашей «Рублевкой». Дома отличались напыщенностью и индивидуальной архитектурой, а вдоль моря были разбросаны яхты, словно семечки, случайно выпавшие из кармана.

Наш путь лежал в курортный город Кальпе, который был номером один по морепродуктам.

При подъезде к городу стала обрисовывать свои силуэты туристическая гора – великан Ифач. У непропитанного алкоголем здорового организма появилось устойчивое желание ее покорить. Однако у подножья горы я узнал, что идти наверх около двух часов, подъем по ее каменистой части довольно сложный и надо иметь спортивную обувь. Задрав голову, я увидел упрямцев, которые дошли до вершины и ползали там, как муравьи. Я прямо заявил, что если куда-то и дойду, то спуска обратно без местного МЧС не будет. Пообещав окружению, подготовиться к подъему на российских равнинах, мы поехали в сторону набережной Кальпе.

На набережной стояли пузатые корабли-рыболовы, тут же располагалась рыбная биржа и несколько ресторанов. Цены на морепродукты просто поражали: большая тарелка, заваленная омарами, лангустами, лангустинами и креветками стоила 89 евро. В эти деньги также входила бесплатная бутылка белого вина и тарелка жареной маленькой рыбки и каракатиц. Я несколько раз переспросил о ценообразовании такого количества морепродуктов, ответ был один – 89 евро. Все это практически бесплатное морское пиршество охраняли два симпатичных полицейских, с которыми подвыпившие испанцы легко вступали в беседу. Когда два стража закона уходили пить кофе, между столиками бегали негры и ненавязчиво предлагали поддельные сумки и очки известных брендов. Посетители отмахивались от них, как от навязчивых мух, а прибытие на пост полицейских заставляло «ресторанных» торговцев буквально растворяться в воздухе.

Экскурсионный марафон продолжался, и в один из дней мы посетили соленое озеро в пригороде Торревьехи – Салинас де Торревьеха. Озеро имело розовый цвет, а вода и грязи этого водоема целебны, подобно израильскому Мёртвому морю. Еще римляне, пронюхав о водоеме, организовали здесь добычу соли, которая не прекращается до сегодняшнего дня. В некоторых местах лежит добытая соль, словно гигантские сугробы в зимней России. Вид этого озера уникальный: порой окрас

приобретает ярко выраженный красный цвет, а бывает нежно-розовый. Потрясающая красота, восхитительная и манящая.

Никого не оставит без впечатлений и город Картахена, средиземноморский город и морской порт, находящийся на юго-восточном побережье Испании в автономной области Мурсия. Из экскурсионной информации я узнал, что город основан неким генералом Гасдрубалом в 227 году до нашей эры. Хотя, кто и что обосновывал в то время, вряд ли является информацией, претендующей на достоверную. Позже бравые римляне захватили это место из-за его важного стратегического места. Культура римлян осталась до настоящего времени в виде недавно восстановленного Римского театра Новой Картахены, построенного в I веке до нашей эры. Гуляя по этому необыкновенному месту, ты впадаешь в легкий транс, понимая, когда и кем все это было возведено, и одновременно осознаешь всю свою незначительность в рамках истории человечества. Однако из этих размышлений нас вырвал практически ручной павлин, который беззаботно гулял среди туристов, явно не сознавая историческую важность своей территории.

Остался в памяти библейский сюжет, который был необычно ярко представлен на одной из площадей Картахены в виде композиции из фигурок, домов и животных. Причем проект был довольно масштабным, а отдельные фигурки естественно двигались.

На обратном пути из Картахены заехали в город Лос-Алькасарес – муниципалитет в Испании, входящий в провинцию Мурсия. Во время прогулки по набережной железные отдельные части яхт стучали друг об друга, напоминая звон колокольчиков, висящих на шее у заблудившихся коров. Проходящие над городом редкие облака быстро меняли свои формы и очертания, словно под кистью неведомого художника с богатым воображением.

Один из дней мы посвятили исследованию города Аликанте и его крепости Санта Барбара. Несмотря на схожесть названия крепости с одноименным мыльно – прачечным американским сериалом, она выглядит мощно и воинственно, охраняя из века в век покой и спокойствие города Аликанте.

Свое название крепость получила в честь праздника дня Санта-Барбары 4 декабря 1248, когда будущий король Альфонсо X Мудрый отвоевал крепость у арабов. Однако позже неугомонные арабы под руководством короля Хайме II снова взяли крепость приступом, встретив ожесточенное сопротивление со стороны отряда защитников под предводительством коменданта крепости Николаса Пэриса. По местной легенде, комендант крепости погиб, сжимая в одной руке свой меч, а в другой – ключи от крепости, которые захватчики смогли получить, только отрубив ему руку. С тех пор на гербе крепости присутствует символ руки сжимающей в своей руке ключи от ворот, как знак стойкости ее защитников.

Не оставили нас равнодушными и набережная Торревьехи с далеко уходящим в море пирсом, по которому бегали неугомонные испанцы, желая жить вечно. Возможно, среди бегающих попадались и русские, т. к. в Торревьехе находится одна из крупнейших русских общин Испании. Но нас привлекали морские и мясные рестораны города, которые ни разу нас не разочаровали и прибавили в нашей семье пару – тройку лишних килограммов.

Вот из этого необыкновенного города в теплое солнечное утро, полные впечатлений, мы и вылетели в холодную мглу Москвы…

Глава IV. Маврикий, январь 2014 года

Короткий рассказ о мучениях российских туристов в субтропическом климате.

Начиналось все прекрасно: отель Indian Resort Spa находится в живописном месте, у подножья горы Ле Морн. Везде цветут «огненные» деревья, поражая своим цветом, кокосовые пальмы раскинулись, как одуванчики на российских полях. Пляж – нечто особенное, борьба двух стихий: вдалеке волны разбиваются о кораллы и шипят, психуя, что не докатили к берегу из белоснежного песка. Ничто не предвещало беды…