Заяабари (походный роман)
Шрифт:
Благодаря Ире и Оле удалось подлечить пальцы. У меня была в аптечке только мазь Вишневского, но она совершенно не помогала. Ира посоветовала прикладывать листья подорожника. Только это меня и спасло. Травка великолепная и хорошо известна в народе, но я о ней не знал.
Утром взобрался на мыс Онтхой и окинул взором окрестность. Передо мной раскинулась Тажеранская степь, очень похожая на субальпийские луга крымских гор. В направлении на северо-восток просматривалась перспектива моего пути. Воздух был настолько прозрачен, что я отчетливо мог видеть мыс Арал на расстоянии 70 км. В Малом Море как на ладони острова Хибин, Огой, Борокчин и Замогой. Признаки жизни впереди не заметны, и я наслаждаюсь видом дикой природы.
Место, где я находился, считается самым гиблым на Байкале из-за страшного ветра Сарма, который вырывается на простор из долины одноименной реки и, достигнув ураганной силы, может натворить разрушительных чудес, например, выбросить пароход на берег. Для малюсеньких надувных суденышек, вроде моего, попасть в такой ветер – смерти подобно. А чтобы влипнуть в неприятную историю, вовсе не обязательно дожидаться самой сильной Сармы, вполне хватит средненькой, бытовой.
Я смотрел на долину реки Сарма и ничего особенного в ней не находил: просто свободное от гор пространство. Но многочисленные страшные истории заставляли угадывать в обычном ландшафте что-то таинственное и ужасное.
Легендарный бурятский эпос гласит, что именно через долину Сармы буряты начали заселять побережье Байкала, а на месте современного поселка Сарма было самое первое байкальское поселение. Странно. Мне казалось, что заселение бурятами должно было начаться со стороны Монголии.
Название "Пролив Малое Море" противоречиво: не может быть море проливом. Так его можно назвать только условно, потому что нет ощущения пролива, несмотря на то, что, по сути, это конечно пролив. Воды заключенной между островом Ольхон и материком, маловато, чтобы можно было называть ее морем. Народ нашел выход из положения не самым лучшим образом. Теперь на карте появился пролив, он же море, которое является составной частью озера. Чудно…
Я стоял на мысе Онтхой и смотрел на Малое Море. Передний план занимали два желтых и безлесых мыса, очень похожих на среднеазиатские предгорья в районе пустынь, а также на некоторые мысы Аральского моря. В моей памяти берега исчезающего моря остались именно такими. Западное побережье залива похоже на берега Черного моря между Новороссийском и Геленджиком, если, конечно, не обращать внимания на снег в отрогах Сарминского Гольца.
Теряюсь в ощущениях и толком не могу сообразить, как начинать себя чувствовать: как в Крыму, как в Магадане или как-то еще? Выглянуло солнышко, – и я оказался между 40 и 45 градусами северной широты где-то в Восточной Европе. Солнце спряталось за тучку – и я в районе Магадана. Такая смена впечатлений действует на сознание, как контрастный душ. Нахожусь в постоянном тонусе. На Дальнем Востоке такого нет, там можно спокойно настраиваться на долгую отвратительную погоду без изменений и не переживать за непрерывность впечатлений.
Погода премерзкая: сильный холодный северный ветер, дождь. Уплывать никуда не хотелось. Решаю съездить в Еланцы, позвонить домой и узнать, как там дела. Через час вышел на дорогу и вскоре уже ехал в «Жигулях» директора музея сибирского деревянного зодчества, того самого, который проезжал по пути из Иркутска в Листвянку. На острове Ольхон у директора есть изба, которую он называет дачей, и ездит туда отдыхать. Ближний свет – 300 верст!
Еланцы – типичная российская дыра с примитивными строениями, в основном из дерева. Дыра напоминала деревню Ново-Александровку на Сахалине, где я прожил 7 лет молодости. Ничто не говорило о том, что градостроители пытались соорудить какой-нибудь объект для всеобщей народной радости. Нет, все-таки одна попытка была. В поисках узла связи я набрел на летний театр, который негласно служил загоном для коз.
Прямо на сцене вожак стада, если судить по длине рогов, поставил в позу любви козу и взгромоздился на нее. Тем временем в партере козлы затеяли драку на рогах. Зрителей среди них было немного, в основном были желающие пободаться. Те, кто не бодался, просто резвились, как могли.
Народ в деревне непонятно куда подевался, и мне стоило труда найти телеграф.
В магазинчике купил пряники в надежде полакомиться, но ничего не вышло: продукт, похоже, сделали из комбикорма и мамалыги. Пряники скормил милиционерам, преграждающим путь неорганизованному транспорту на выходе из поселка. Остановился на посту и стал ждать попутку.
Хорошо, меня вовремя предупредил директор деревянного музея, чтобы при возвращении я сказал милиционерам, будто работаю на научно-исследовательском корабле, который бросил якорь в Малом Море и скоро уйдет. Иначе пришлось бы платить немалые деньги за посещение национального парка. К такой растрате я был не готов и поэтому старался изобразить из себя моряка.
На посту проторчал около двух часов. Все это время пришлось врать про корабль и тяжкую долю научного сотрудника на нем. В конце концов заврался настолько, что милиционер начал на меня косить глазом и подозревать неладное. Благо, вовремя подвернулась попутка, и я уехал. Подвозили меня два бурята. Говорили они только между собой, не обращая на меня особого внимания. Чувствовал я себя при этом в роли барана, которого перевозят в кузове грузовика.
Если бы я не был путешественником, то на пейзаж Тайжеранской степи можно было бы не обращать особого внимания. Но я смотрел на степь и видел в ней необычность. Чувствовалось присутствие таинственности и загадочности. Не русской, инородческой казалась здешняя земля, и два сидевших впереди бурята только укрепляли это впечатление.
Проехали мимо шаманских обрядовых мест. В основном это беседки с деревом неподалеку. Дерево увешано множеством разноцветных, выгоревших на солнце ленточек. Такие деревья смотрятся не совсем обычно: празднично, однако новогоднюю елку совершенно не напоминают, скорее их можно сравнить с мочалкой. В этих местах настоящие шаманы шаманят по-настоящему. Для нас, европейцев это кажется фантастикой. Тем не менее шаманизм существует и процветает до сих пор. Мне стало радостно за бурят из-за того, что они такие патриоты.
Буряты-шаманисты церквей не строят, им вполне достаточно природы, где в определенных местах сооружают нехитрое строение. Молебны проводятся в основном на открытом воздухе около какой-нибудь природной особенности: на вершине горы, у родника, около необычной скалы или дерева, на месте захоронения шамана. Места жертвоприношений постоянны и являются святынями разного ранга.
В старину христианские миссионеры потрудились на славу. К их достижениям можно отнести взрыв святого места скалы Ажирая Бухэ на Лене, уничтожение священного камня на реке Иде, сожжение шаманских рощ. Это же надо до такого додуматься – взорвать скалу! Совсем надо из ума выжить, прежде чем на такое решиться! Прямо как во времена князя Владимира, когда вводили христианство в Русь. Видимо это наша христианская традиция.
От своего имени хочу попросить прощения у всего бурятского народа и шаманов его за безобразное поведение христианских миссионеров. Пусть здравствует шаманизм и не держит ненужного зла на россиян.
В наше время, конечно же, бесчинств на религиозной почве нет. И даже русские, здесь проживающие или просто приезжие, соблюдают один или несколько простых культовых шаманских обрядов. В основном, это капанье вина на стол перед началом трапезы. Народ не понимает, зачем это надо, а если понимает, то очень приблизительно. Капание или разбрызгивание вина считают в основном как дар бурхану (богу). На самом деле это производится для угощения и задабривания духов того места, где происходит действие. Это делается для того, чтобы духи не вредили, а наоборот – оказывали помощь. Бурхан здесь ни при чем. Это скорее колдовской обряд.