Журнал "Вокруг Света" №3 за 1996 год
Шрифт:
Наконец 13 ноября, в понедельник, — на шестнадцатый день плавания — вахтенный штурман, второй помощник капитана Михаил Новиков, объявил по судну: «Находимся в 35 милях к северо-востоку от острова Тенерифе. До порта Санта-Крус-де-Тенерифе осталось 47 миль». Немного спустя прямо по курсу показалась увенчанная громадным рыхлым облаком остроконечная вершина вулкана Тейде — она росла прямо на глазах, будто из глубин океана. Вскоре уже можно было различить затянутый сизой дымкой обрывистый, сплошь в изломах-расщелинах, северо-восточный берег острова. Это была первая земля, к которой «Крузенштерн» подошел, оставив за кормой 2827 морских миль. На другой день, в девять утра, барк отшвартовался у причала в гавани Сур порта Санта-Крус-де-Тенерифе.
Канары... Древние называли их садами Гесперид. Согласно Аполлонию Родосскому, однажды сюда, на край света, — к берегам великой реки Океан — причалили аргонавты под водительством
Одним из этих, исполненных райской благодати, островов по праву считается Тенерифе. Чтобы в этом удостовериться, достаточно побывать хотя бы в Лоро-парке, главная достопримечательность которого — крупнейшая в мире коллекция попугаев, больше двух тысяч особей, из разных областей земного шара. Лоро-парк — это буйство тропической растительности. Оказавшись на переплетенной паутиной дорожек территории парка, невольно чувствуешь себя в самой гуще джунглей или сельвы. Аттракционы с участием морских львов, дельфинов, тех же пестрокрылых попугаев, огромный туннель-аквариум с акулами, скатами, морскими коньками и разноцветными рыбешками, снующими среди великолепия коралловых рифов... Все это тоже Лоро-парк, что раскинулся на живописном холме над тихим городком Пуэрто-де-ла-Крус, над его уютными белыми домишками, крытыми красной черепицей.
Тенерифе — это и «марсианский» ландшафт у самого подножия Тейде. Красные, бурые и черные глыбы застывшей лавы разных форм и размеров громоздятся и свисают над океаном. Там, на опасной высоте, выбиты таинственные, не сулящие ничего доброго тому, кто их узреет, письмена гуанчей, о которых на Канарских островах осталось одно лишь воспоминание, и редкие предметы быта и культуры древнейшей из цивилизаций, хранящиеся в Археологическом музее в Санта-Крус-де-Тенерифе.
17 ноября в пять пополудни «Крузенштерн» покинул гостеприимный Тенерифе, лег на курс 190 градусов и со скоростью 11 узлов устремился на юг — к экватору. Спустя два дня мы уже были на траверзе полуострова Кап-Блан, где сходятся границы Западной Сахары и Мавритании. О близости берега можно было судить по желто-серой пелене. Она тянулась над чуть колышащейся, маслянистой гладью океана с востока на запад. Это — тучи песчаной пыли, ветром ее сносит с пустынного берега далеко в Атлантику. В 16 часов ложимся в дрейф неподалеку от мыса Нуадибу, южной оконечности Кап-Блана, — в месте рандеву с севастопольским траулером «Анатолий Ганькевич», чтобы принять с его борта рыбу, — об этом было договорено заблаговременно по радио. На всю операцию — в ней участвовали два наших моторных вельбота под командованием штурманов Сергея Туликова и Евгения Качесова — ушло по меньшей мере часа два. На другой день «Крузенштерн» уже шел под парусами курсом 207 градусов все дальше на юг — к бразильским островам Сан-Паулу, лежащим у самого экватора.
Острова Сан-Паулу вулканического происхождения; они круто поднимаются из глубин океана и возвышаются над его поверхностью на 20 метров, поэтому их можно увидеть только с расстояния восемь-девять миль, да и то лишь в ясную погоду. Сан-Паулу состоят из двух групп островков — северной и южной. Ни на одном из них нет пресноводных источников, а стало быть, и жизни. Здесь гнездятся только птицы. Прибрежные воды буквально кишат рыбой — особенно акулами. Помимо всего прочего, вблизи островов нередки сейсмические толчки. Моряки рассказывают, что, когда проходишь здешние воды, иной раз кажется, будто судно вдруг наскочило на грунт или подводную скалу. Но мы на «Крузенштерне», слава Богу, ничего похожего не испытали...
В среду 29 ноября, на тридцать первый день плавания, Миша Новиков, обычно объявляющий утреннюю побудку по судну, сообщил по громкой связи: «Следуем под парусами со скоростью 8 узлов. Находимся в 26 милях к северу от экватора...» Линию, разделяющую Северное и Южное полушария, мы пересекли в 11 часов 14 минут 25 секунд в точке с координатами 00 градусов 00 минут широты и 30 градусов 29 минут западной долготы. То было всего лишь мгновение — однако каждый из нас запомнит его на всю жизнь. Еще и потому, что в самый торжественный момент вахтенный штурман Женя Качесов, а он, скажем прямо, охоч до выдумок, возьми да и скажи: «Прошу всех обратить внимание! По левому и правому борту видны ярко светящиеся буи — они расставлены точно по линии
Немногим из нас удалось избежать цепких объятий присных Нептуна — бесов и пиратов. Роль царя морей, с пышной рыжей бородой из пакли, на нашем празднике сыграл моторист Владимир Волошин. Русалкой была несравненная Галина Насонова, буфетчица. В главного черта преобразился боцман 2-й грот-мачты Сергей Однорог. А предводителем пиратского братства выпало быть Мамикону Акопяну — оно и понятно: ведь среди боцманов он самый главный. Это по его указке отважный морской разбойник, в лице боцмана 1-го грота Рафаила Зиганшина, стремглав взбежал по вантам грот-мачты и схватил меня мертвой хваткой за ногу аккурат в тот миг, когда я попытался было улизнуть от него через марсовую площадку, расположенную на двенадцатиметровой высоте от палубы, — причем без страховочного пояса. Но помешал громадный шеститонный рей — он преградил мне путь к спасению. Хотя какое тут, к дьяволу, спасение: от ловкача Зиганшина я не укрылся бы нигде — даже на клотике. Просто потому, что не успел бы туда добраться. Когда меня в конце концов стащили с вант, я угодил прямиком в руки Однорога. Тот взвалил меня на плечо и потащил к трону Нептуна и Русалки через толпу безудержно хохочущих курсантов — бедолаги пока еще и думать не думали, какая участь ждет их впереди!
У Нептунова трона, где под жгучие латиноамериканские ритмы в синтезаторном исполнении моториста Андрея Мацугайлова лихо отплясывал полуголый, в пестрой набедренной повязке, размалеванный Пятница — старший матрос Арунас Тамашаускас, — я был повержен на колени. Лицо мне тут же выпачкали какой-то гадостью, замешанной на графите, да так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть, не говоря уже о том, чтобы хоть что-то видеть. Но честь и хвала Брадобрею — мотористу Валерию Пименову: он, как видно, из жалости кинулся протирать мне лицо мокрой тряпкой. Не успел я, однако, прозреть, как черти поволокли меня в чистилище — тоже местечко не приведи Господи. И лишь потом долгожданная купель — бассейн, сшитый из парусины руками молодого парусного мастера Иосифа Барисевича. На этом все муки для меня закончились — я был посвящен в братство пересекших экватор. Для меня — но не для других. Через чистилище и купель прошли все юнги и курсанты. Сия горькая чаша не миновала и штурманов — тех, кто проходил экватор впервые. И даже тех, кто его проходил, но забыл дома соответствующую справку. Угодил в купель и «дед», старший механик Юрий Сапрунов, причем при полном параде — в форменной голубой рубашке с короткими рукавами и белых шортах. Хотя экватор, по его собственным словам, он переходил раз сто, никак не меньше...
В четверть третьего, едва закончились игрища и забавы, взревел сигнал громкого боя, возвестивший о подготовке к очередному — пятьдесят восьмому по счету — парусному авралу. Постановка парусов!
И вот, спустя полчаса, «Крузенштерн», гонимый свежим пассатом, уже мчится под парусами на юго-запад к островам Фернанду-ди-Норонья.
Эти вулканические острова лежат в двухстах милях к востоку-северо-востоку от мыса Калканьяр — северо-западной оконечности Южной Америки. Самый крупный из них, который так и называется — Фернанду-ди-Но-ронха, холмистый и покрыт скудной растительностью. Берега его, крутые и обрывистые, сильно изрезаны и местами окаймлены песчаными пляжами. Единственные обитатели острова — это ссыльные заключенные; лагерь их стоит к югу от форта Ремедиус, который хорошо просматривается с моря. Однако пресноводных источников здесь, как и на Сан-Паулу, нет. Заключенные употребляют для питья дождевую воду: они собирают драгоценную влагу во время редких ливней в специальные резервуары. Самая приметная точка на острове — гора Пику; она возвышается на 323 метра над уровнем моря и очень напоминает поднятый вверх большой палец. В прибрежных водах архипелага простирается трехмильная заповедная зона. Поэтому здесь запрещено становиться на якорь, ловить рыбу, охотиться — другими словами, заниматься тем, что может нанести ущерб и без того уязвленной среде. Нам нечего было делать у этих унылых берегов. И «Крузенштерн» продолжил путь по безмятежному океану все дальше на юго-запад, к берегам Бразилии.
1 декабря, в девять часов утра, на горизонте показался атолл Рокас. Он лежит в 125 милях к северо-востоку от мыса Калканьяр. В визир пеленгатора, на капитанском мостике, я четко видел, как у атолла грохочет и пенится прибой и колышатся на ветру кроны семи пальм — это все, что осталось от некогда пышной растительности. В лагуне атолла расположены два островка. На самом крупном — Фароле виднеются вышка маяка, развалины дома. А на западной его оконечности — маленькая хижина. Люди заглядывают на Рокас нечасто, здесь постоянно обитают только крысы, скорпионы да большие колонии пернатых.