Центр мира
Шрифт:
Маршруты по предгорьям Тянь-Шаня Зимгаевский расписал заранее. Более того, он отправил их схему и расписание в письме Спадолину на оставленный ящик до востребования в почтамте Алматы. Поэтому в первый день он просто наслаждался открывающейся перед ним трёхступенчатой панорамой одного из величественнейших хребтов мира, постоянно нажимая на спуск своего Nikon D100.
«Повезёт – продам фотографии журналу, – подумал он, – пенсия мне вряд ли предвидится, надо хоть что-то в кубышку откладывать. Хотя при такой жизни до кубышки можно и не дожить».
В какой-то момент Зим вдруг понял, что пришло время отложить
Всё это время Зимгаевский ехал по бетонному шестиполосному шоссе, которое соединяло Урумчи и Корлу и шло дальше на юг, в Тибет.
«Наверное, это и есть часть знаменитого Каракорумского шоссе, – подумал Зим, – из-за которого было столько шума в западной прессе». Американские, немецкие и английские журналисты наперебой твердили, что Каракорумское шоссе – это удар в сердце свободолюбивых тибетских повстанцев, сражающихся за самоопределение и за своего духовного вождя далай-ламу.
«Интересно, насколько на самом деле реальны все эти синьцзянские сепаратисты и свободолюбивые тибетские повстанцы? – неожиданно подумал Зим. – Дня пребывания здесь достаточно, чтобы понять, насколько безумными темпами развивается эта страна. А что выиграли от так называемого самоопределения все эти бывшие советские республики? Ведь проекты и инвестиции становятся осуществимыми только потому, что Китай является единой страной и в Синьцзян текут рекой избыточные средства Шанхая и Гонконга. Убери всё это – и здесь предстанет взору всё тот же убогий Казахстан. А ведь Казахстан, – за два месяца центральноазиатской журналистики Зим уже имел право так говорить, – наверное, самое развитое государство из плеяды постсоветских республик Средней Азии! С другой стороны, правители Казахстана живут гораздо лучше его рядовых граждан, но не к этому ли, в конце концов, стремятся все революционеры?»
На второй день Зим купил на базаре бараньей вырезки, специй, пряностей, шампуры и, наполовину словами, наполовину знаками, объяснил Кадыру и Юсуфу, что хочет сам приготовить в степи шашлык. Он прихватил с собой две бутылки знаменитого синьцзянского вина – так, по крайней мере, говорилось об этом напитке в рекламном проспекте гостиницы.
На этот раз они не катались по предгорьям, а свернули с бетонного шоссе и поехали по грунтовой дороге вдоль реки, спускающейся с гор. В месте пересечения с бетонкой река находилась под ней в двухстах метрах – в глубоком скалистом каньоне. Вода под мостом кипела, как чай в оставленном на костре без присмотра туристском котелке.
Километров через двадцать река выбралась на поверхность, вернее, она здесь протекала перед тем, как вырезать себе каньон. Несмотря на бурное течение и обилие торчащих камней, она имела вполне идиллический вид – хотя бы потому, что по берегам росли тополя и карагачи, на склонах колыхались зелёные луга того поразительно изумрудного цвета, который кажется порождением фантазии художников от рекламы, пока не увидишь его в таком живописном и уединённом месте собственными глазами.
На склоне россыпью белых точек паслись овцы.
– Ёгуры? – ткнул пальцем в овец Зим.
Кадыр и Юсуф отрицательно замотали головами. Нет, нет, ёгуры живут внизу, они (тут Кадыр почти полностью перешёл на язык жестов) роют каналы, копают огороды, сажают (что сажают, Зим не понял даже по жестам, стало только ясно, что какие-то растения), строят дома из глины. А на горах какие-то жагатай-люди. Пасут овец, трахают их, в общем – говно. Это слово оба ёгура с удовольствием произнесли по-русски – видно было, что оно им нравилось. Зим в это время собирал ветви тополей, складывая из них костёр. Услышав про говно, он, скорее чтобы подразнить провожатых, спросил – про китайцев – «говно»?
Тут провожатых прорвало. Говно был китайский люди, говно был сам Китай (тьфу – сплюнул рядом на землю Юсуф), говно был китайский солдат или полицейский (тут было сложно понять, но разница невелика – Кадыр изобразил жестами автомат и фуражку). Зим подивился радикализму их мыслей, но благоразумно решил дальше тему не развивать. С помощью провожатых ему удалось приготовить вкуснейшую баранью вырезку на огне, и он предложил разделить вино со своими почти случайными попутчиками. Оба они отказались, сославшись на законы шариата.
Зим стал спрашивать про всякие памятники в этих горах. Он достал из рюкзака блокнот и нарисовал изображение Будды, затем изобразил монастырь Лхасы, каким помнил его на фотографиях, а на закуску воспроизвёл шариковой ручкой картину Николая Рериха «Камень Гэсэра».
– Такой? – тыкал он пальцем в каждое из этих изображений, спрашивая проводников.
– Такой, – хором отвечали они, а дальше из их речи разобрать что-либо было совершено невозможно.
Наконец рядом с Буддой Кадыр нарисовал чёрное пятно, а на самого Гаутаму повторял: «Много». Зим предположил, что речь идёт о Тысяче Будд, памятнике, расположенном в Синьцзяне.
Нет, пытался объяснить Зим, прихлёбывая вино прямо из горлышка, причём при каждом глотке его компаньоны тыкали друг друга локтями под рёбра и заливались смехом. Это – здесь? Вот здесь есть что-то такое? Будда, лхасский монастырь или дыра в горе?
Юсуф, заливаясь смехом, ушёл в машину, вытащил оттуда красочный китайский календарь с изображением лхасского монастыря и начал объяснять подвыпившему иностранцу, что это всё очень далеко отсюда. Зим достал из рюкзака пенополиуретановый коврик и шерстяной плед и заснул на час. За этот час оба ёгура съели остатки мяса и, как показалось Зиму, употребили вина.
– Понятно, нет у вас ни Поталы, ни Будды, но хоть дырка в земле есть? – возобновил Зим допрос о местных достопримечательностях.
Ёгуры, увидев, что иностранец протрезвел, отнеслись к его вопросам более серьёзно. Дырок в земле много, очень много. Но не здесь, а на соседней речке, Кара-Суу. И озеро там – Кара-Коль, похожее на то, что нарисовано. Есть дома (старые, как понял Зим), все сломанные. Но самое главное – ходить или ездить туда запрещено. Зим спросил почему, и выслушал ещё получасовую политинформацию про китайца и его говно.