Елизаветинская Англия. Путеводитель путешественника во времени
Шрифт:
Жилеты. Как и у женщин, жилет — нижняя одежда, которую подгоняют по талии; ее носят на рубашке, но под курткой или дублетом. Как и женские, мужские жилеты тоже надевают через голову. Иногда их называют «нижними юбками», особенно если они длиной ниже талии; еще их могут назвать vest (с современными жилетами их тем не менее путать не нужно, хотя и те и другие надеваются в основном для того, чтобы согреться). Жилеты иногда бывают с подкладкой; в тех из них, которые носят под куртками, бывают карманы. У богачей жилеты роскошные, из шелка, бархата или кембрика, с рукавами, вышитыми серебряной тканью, — особенно красиво они выглядят, если надеты под расстегнутый дублет или куртку.
Дублеты.
Дублет — открытая спереди верхняя одежда. Обычно у дублета есть рукава, и он застегивается на манер куртки. Либо же он может завязываться кожаными шнурками (points). Некоторые дублеты длинные, некоторые заканчиваются на талии, иногда прикрепляясь к бриджам. Другие шьют вместе с бриджами, как костюм, из того же материала. Летом вы, скорее всего, наденете легкий льняной дублет, а зимой — утепленный камвольный; встретятся вам и кожаные. Богатые мужчины носят бархатные дублеты, более бедные — камвольные и сержевые. С уходом моды на гульфики символом мужественности постепенно становится подбитый «стручковый» (peascod) дублет: он говорит и о мужской храбрости, и о том, что владелец хорошо питается. За описанием дублетов лондонских модников 80-х годов мы, конечно же, обратимся к главному критику — Филипу Стаббсу:
Их дублеты не менее чудовищны, чем остальная одежда, ибо по нынешней моде они свисают до середины бедер или, по меньшей мере, до половых органов; они настолько жестко прошиты и туго набиты, что мужчины не могут в них ни работать, ни играть из-за жара и тесноты, так что им приходится носить дублеты расстегнутыми, иначе в них невозможно ни наклониться, ни пасть ниц — настолько тверда их форма. В чем красота этих дублетов, которые на животах торчат подобно мужскому гульфику или даже еще сильнее (так, что живот кажется по объему больше всего остального тела), пусть решают люди мудрее меня. Я же сам не вижу, какому делу они служат, кроме как показывать склонность владельца… к обжорству, чревоугодию, разгулам, пьянству и излишествам…
(Признайтесь себе: Стаббс, пожалуй, едва ли не самый веселый писатель того периода, но вам вряд ли захочется лично с ним встретиться.)
Воротники. Воротники — один из немногих элементов одежды, который на равных носят оба пола. Есть специальный «мужской» стиль ношения воротников, особенно популярный среди длиннобородых мужчин, — воротник остается открытым спереди, а по сторонам свободно свисают завязки. Но когда в 80-х годах XVI века в моду входят широкие воротники, большинство мужчин начинают носить их так же, как женщины, — большим «колесом», полностью охватывающим шею. Лучшие воротники делают из кембрика, голланда и батиста. Стаббс, естественно, осмеивает эту «безвкусицу»: «Если дождь застигает мужчин на улице и они не успевают найти подходящее укрытие, то их огромные воротники признают поражение в битве с водной стихией и опадают, подобно мокрым кухонным полотенцам, развевающимся на ветру». Но мужчины даже самого скромного происхождения с ним не согласны. Ричард Хосселл из Бистера, умерший в 1587 году, оставил в наследство гардероб, состоящий из одного дублета, пары чулок, пары гетр, одной куртки и одной старой рубашки, но даже у него было два воротника, или «ворота» (shirt-bands).
Куртки. В елизаветинскую эпоху куртки стали носить буквально все. Крестьянин в поле может надеть на рубашку кожаную куртку. Моряки тоже часто их носят, застегивая либо на крючки, либо на кожаные пуговицы. Даже самый большой модник среди аристократов может надеть
Мантии. Темные (обычно) мантии длиной до лодыжек, подбитые мехом и со свободными рукавами, часто носят уважаемые мужчины зрелого возраста. Кроме того, мантия — отличительный признак людей, обладающих профессией: университетских профессоров, юристов, врачей и священников легко узнать по мантиям.
Плащи. Плащи надеваются на плечи; часто они оторочены мехом и могут быть такими же длинными, как мантии. У других плащей воротников нет, а длиной они только до пояса и больше напоминают накидки. Немецкие плащи больше похожи на куртки со свободно висящими рукавами. Еще одна версия плаща, — мандильон; когда его носят, как плащ — набок, не просовывая руки в рукава, — говорят, что он надет «в направлении Колли-Вестон» (Colley-Westonward); об этом в начале главы упоминал Гаррисон. Для придворных плащ — обязательная деталь одежды: у графа Эссекса, например, их двадцать восемь.
Шляпы. В начале правления Елизаветы практически все носят вязаные или тканевые шапки. В 60-х годах в моду входят фетровые шляпы с тульями; горожане начинают уделять больше внимания тому, что носят на головах. На шляпах носят ленты разных цветов — некоторые из них даже вышиты или украшены драгоценностями. Еще на шляпах носят крашенные в разные цвета перья: с этой целью лондонские купцы в 1559–1560 годах ввезли в страну перьев на 1863 фунта. Поля иногда загибают по краю и прикрепляют к шляпе. А затем тульи становится все выше… и выше. Филип Стаббс, радостно потирая руки, заявляет:
Причуды моды странны; материалы, из которых делают шляпы, становятся все разнообразнее: некоторые из них — шелковые, другие — бархатные, тафтовые, шерстяные и (что еще любопытнее) даже из каких-то тонких волос. Эти последние называют бобровыми шляпами, которые стоят 20, 30 или даже 40 шиллингов за штуку; их привозят из-за моря, оттуда же, откуда и многие иные предметы тщеславия. Ибо мужчина не пользуется никаким уважением, если у него нет бархатной или тафтовой шляпы, которую нужно испещрить дырочками и тщательно украсить по последней моде.
Хотя многие мужчины не подчиняются Акту 1571 года, по которому в воскресенье нужно обязательно носить шерстяную шапку, сам факт того, что такой закон приняли, говорит о том, насколько шапки распространены среди простолюдинов. По большей части их красят в черный цвет — или, по крайней мере, в настолько черный, насколько это возможно: настоящая черная краска дорога. Хотя уже в 60-х годах начали носить шляпы с высокими тульями, даже в последние годы правления Елизаветы вы все равно сможете увидеть джентльменов, носящих шапки. В 1589 году сэр Кристофер Хаттон носит очень красивую черную бархатную шапку с драгоценными камнями вдоль каймы и белым пером, торчащим из золотой бляшки.
Ботинки и сапоги. Рабочие ботинки и сапоги в елизаветинскую эпоху делают из кожи, с толстыми подошвами. Из того же материала делают и обувь для богатых людей; вся разница — в качестве кожи, размерах и украшениях (например, прокалывании или раскраске). Лучшая кожа — испанская, в Англии ее называют «кордовской кожей» (cordwain), а сапожников, которые с ней работают, — cordwainers. Работающие мужчины обычно носят обувь из жесткой кожи — башмаки и полусапоги до икр, а джентльмены предпочитают высокие сапоги из мягкой кожи, например котурны (длиной до колена) и гамаши (еще длиннее). Галоши — это верхняя обувь, которую надевают на туфли и ботинки с пробковой подошвой, чтобы защитить их от уличной грязи. В остальном мужская обувь мало отличается от женской. Себестоимость обычной пары обуви колеблется от 10 пенсов за пару до 1 шиллинга 11/4 пенса; розничная цена (после наценки продавца) составляет соответственно от 1 шиллинга до 18 пенсов.