Каменные и бетонные работы
Шрифт:
Гидроизоляция надземной части – обычная: либо при помощи горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.
Что касается отвода талой и дождевой воды, то он (отвод) осуществляется двумя способами.
Способ первый. Если ледник сооружен на плотном глинистом грунте, то в основании льдохранилища следует устроить водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
Способ второй. Водосборный приямок
Бетонные работы при устранении подтопления погреба
Подтопление погребов является одной из серьезных проблем, с которыми можно столкнуться при эксплуатации погреба. Застойные воды, скапливающиеся в обратной засыпке котлована (рис. 121), воздействуют на погреб, тем самым разрушая саму конструкцию. Происходит это в тех случаях, если погреб сооружен в плотном глинистом грунте.
Рис. 121. Схема образования застойной зоны: 1 – застойная зона; 2 – грунт обратной засыпки; 3 – пол.
Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Существуют следующие основные меры по устранению подтопления погреба:
– необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода;
– погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане;
– необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба;
– сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить с обеих сторон цементным раствором в соотношении 1: 2, а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 122).
Рис. 122. Гидроизоляция подвала (погреба): 1 – изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и полу; 2 – слои цементной штукатурки и битума; 3 – цементный пол; 4 – нижний слой бетона; 5 – трамбованная глина.
Обратите внимание: если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение
Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).
Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих ненарушенных грунтах (например, песчаных), необходимость в дренаже отпадает.
Кроме того, в качестве дополнительной защиты рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.
Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.
Дворовая лестница из бетонных блоков и монолитного бетона
Дворовая лестница из бетонных блоков менее привлекательна внешне, но более проста в изготовлении и практична. Если рельеф местности, на которой ведется строительство дома, имеет небольшой уклон, то лучший материал для лестницы – готовые железобетонные марши.
Для ровной поверхности подходят готовые железобетонные лестничные блоки. Они могут быть прямоугольной формы размером 15 х 35 х 120 см и в виде готовых ступеней на косоур (рис. 123).
Рис. 123. Готовые бетонные блоки: 1 – прямоугольный бетонный блок; 2 – готовый блок под косоур.
Есть два способа укладки бетонных блоков. Первый пригоден в том случае, если основанием лестницы служит плотный слежавшийся грунт. Тогда достаточно вырезать лопатой в грунте подступени и проступи под размер блоков и уложить их без раствора (рис. 124 а).
Рис. 124. Профиль укладки лестницы из готовых бетонных блоков: а) на слежавшемся грунте: 1 – грунт; 2 – блок; б) на насыпном грунте: 1 – основание из бутового камня; 2 – утрамбованный грунт.
При насыпном грунте потребуется подготовить основание из бутового камня и укладывать блоки на раствор. Если применяются готовые степени под косоур, то основание делается наклонным, с точным расчетом высоты лестницы и длины основания. В этом случае кладка тоже производится на растворе, а работа начинается с первой ступени (рис. 124 б).
По такому же принципу производится строительство лестницы из пиленых каменных блоков или дикого камня, имеющего правильную форму.
Изготовить бетонные блоки можно самостоятельно. Для этого сначала готовится опалубка из деревянных досок, в которую устанавливается сетка или каркас из арматурной проволоки. Чтобы усилить переднюю верхнюю кромку ступени, следует прикрепить металлический уголок с помощью сварки к остальному каркасу.