Каменные и бетонные работы
Шрифт:
Опалубка с приготовленным каркасом заливается бетоном, который желательно уплотнить с помощью трамбовки или вибратора. Для выравнивания поверхности отливаемых ступеней ее заглаживают мастерком. Дополнительно ступени можно посыпать сухим цементом, при необходимости слегка смочив отливку. Эта операция еще больше укрепит ступени и придаст им металлический блеск.
Дворовая лестница из монолитного бетона более сложна в изготовлении, но намного долговечнее, допускает различные варианты отделки и открывает большие творческие возможности перед строителем.
Можно выделить три варианта монолитной дворовой лестницы: одномаршевая, двухмаршевая и в стиле модерн (рис. 125).
Рис. 125.
Самой сложной операцией в процессе ее строительства следует назвать изготовление опалубки, так как желательно бетонировать сразу всю лестницу одновременно. Для прямых маршей опалубка делается из двух боковых досок, или тетив, шириной 20–22 см. С внутренней стороны досок размечаются размеры ступеней и прибиваются бруски для опоры подступени. Последняя также изготовляется из досок (рис. 126).
Рис. 126. Конструкция опалубки для прямой лестницы: 1 – доска косоура (тетива); 2 – доска подступени; 3 – срединная доска; 4 – бруски; 5 – колышки; 6 – профиль доски подступени с кромкой, срезанной «на ус».
Если ширина марша небольшая и для опалубки подступени используются толстые доски (40–50 мм), то можно обойтись и без срединной доски. В противном случае средняя часть опалубки подступени должна быть усилена срединной доской с помощью колышков (упоров) (рис. 127).
Рис. 127. Профиль монолитной лестницы в опалубке: 1 – арматура; 2 – бутовое основание; 3 – щебень; 4 – срединная доска; 5 – колышек; 6 – упоры; 7 – металлический уголок; 8 – бетон.
При заливке готовой опалубки колышки остаются в бетонном монолите, поэтому их можно вбивать прямо в основание. После затвердевания бетона их спиливают ножовкой заподлицо и штукатурят срезы.
Нижнее ребро доски опалубки подступени следует срезать или обтесать «на ус», особенно если она достаточно толстая, с таким расчетом, чтобы можно было разровнять всю поверхность проступи и отделать ее полностью еще в опалубке.
В случае если предполагается использование для отделки бетонной лестницы гальки, щебня, керамической плитки или ее кусков, а также цветного стекла, то высота доски-опалубки подступени оставляется чистой. Отделочные материалы вдавливаются в незастывший бетон и после железнятся.
Бетонный пол
Рассмотрим выполнение бетонного пола на примере бани. В бане предпочтение отдается деревянным полам, но в моечной и парной можно сделать бетонные полы, застелив их деревянными решетками.
Прежде чем приступить к настилке полов, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком. В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани (рис. 128).
Рис. 128. Конструкция бетонного пола: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 4 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водсливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – щит гидрозатвора; 13 – приямок.
Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой.
Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя.
Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Более подробно об устройстве бетонного пола будет написано в приложении.
Бетонирование бассейна
При строительстве бассейнов также выполняются бетонные работы. Расмотрим вариант бассейна глубиной 0,7–1 м и площадью 4 м2.
При расчистке площадки под будущий бассейн учтите, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок выкладывается внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).
После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выравниваются мастерком.
Затем дно и стенки бассейна надо покрыть гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепив его на досках контура.
В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливается водослив. Делается он из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарезается резьба.
Дно бассейна выравнивается с небольшим уклоном в сторону водослива и бетонируется. Через час на первый слой бетона кладутся арматура и второй слой бетона. Когда бетон окончательно застынет, можно приступать к бетонированию стен, но предварительно готовое дно бассейна надо покрыть досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.
Стенки бассейна бетонируются с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см. Для удобства из досок сбиваются 4 щита, по одному на каждую стенку. Порядок бетонирования бассейна показан на рисунке 129.
Рис. 129. Бетонирование прямоугольного бассейна для купания: а – рытье котлована и установка досок контура; б – установка арматуры и бетонирование дна; в – установка опалубки и бетонирование стенок; г – отмостка вокруг бассейна.
Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1: 6. Вместо песка можно использовать мелкий гравий. Раствор выкладывается по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотняется. По мере заполнения опалубки бетоном из нее вынимаются брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку можно снять, а стены зачистить. Дно и стены бассейна выкладываются керамической плиткой или окрашиваются водостойкой краской.