Красавец-мужчина: мужская мода Серебряного Века.

Иванкина Галина

Русские дворянки работали на подиумах, а отпрыски самых знатных фамилий шили наряды для парижского бомонда. Мир перевернулся - когда-то русская знать приежала в Париж сорить деньгами... Даже родственницы казнённого царя зарабатывали на жизнь вышивками. Итак, «Ирфе». Помимо дневных и вечерних платьев, модный дом занимался разработкой спортивной одежды. В 1926 году были выпущены духи и бальзамы для ванн. И только знаменитый финансовый кризис 1929 года отразился на положении Дома «Ирфе». Попытка объединить «Ирфе» с другим русским домом – «Итеб» не имела сколько – нибудь положительно результата. В 1931 году Дом пришлось закрыть... Князь Юсупов скончался в 1967 году в Париже. Ему было 80 лет. Ирина пережила его всего лишь на три года.

«Безукоризненный денди, он больше всего боится, как бы его не

заподозрили в чувствительности»,– так характеризует одного из своих героев Оскар Уайльд. Как же должен был одеваться элегантный мужчина Прекрасной Эпохи? В Части I мы говорили об эталоне мужской привлекательности. В Части II посмотрели на самых красивых мужчин эпохи. Сегодня наша тема - одежда. Даже беглый взгляд на одежду рубежа веков позволяет сделать вывод: мужской костюм менялся значительно медленнее женского. «Перемены в мужской моде стали измеряться сантиметрами, сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц»,– отмечает историк моды и быта Р.Захаржевская. Мужская мода, с одной стороны, была гораздо более практична и «прогрессивна», с другой стороны - более консервативна.

В 1890-е годы актуальный в предыдущем десятилетии сюртук(фр. surtout) - мужская верхняя одежда в талию с равномерно длинными полами, постепенно вытесняется пиджаком. Французы называли его вестон(veston). Большое распространение получает разновидность сюртука - визитка. Название говорит само за себя – визитка (или по-английски – ‘morning coat’) была предназначена для нанесения визитов и представляла собой однобортный сюртук с закруглёнными, расходящимися спереди полами. Сзади длина визитки достигала уровня колен. Шили визитки из чёрного шерстяного сукна.

Визитка - однобортный сюртук с закруглёнными, расходящимися спереди полами.

Для парадных, торжественных случаев в мужском гардеробе были фрак и смокинг. Фрак(frac) – парадная мужская верхняя одежда особого покроя – короткий спереди, с длинными узкими фалдами сзади. Смокинг(smoking jacket) - вечерняя мужская одежда из чёрного сукна с открытой грудью и длинными покрытыми шёлком отворотами. Так, уайльдовский лорд Горинг входит «...во фраке, с бутоньеркой в петлице, в цилиндре и белых перчатках…»Примечательна реплика Чубукова из чеховского «Предложения»: «…но что же вы это так официально? Во фраке, в перчатках и прочее. Разве куда едете, драгоценный мой?»Итак, фрак – универсальная одежда, незыблемый dress – code для торжественных случаев. Встретить мужчину без фрака на балу или в оперной ложе, было невозможно. Снова читаем Чехова, толко уже «Анну на шее»: «Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все». То есть «как все» - это во фраке, никак иначе!

Князь Феликс Юсупов вспоминал, что не испытывал желания венчаться во фраке и собирался пойти под венец в визитке, однако, эта очередная выходка молодого князя страшно возмутила его высокопоставленных родственников. Если не было возможности приобрести фрак, его брали напрокат, ибо, как там у Оскара Уайльда? «...Во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека».Исследователь исторического костюма Р.Кирсанова отмечает, что «...требования, предъявляемые к туалету дам, пожалуй, были менее строгими, чем к туалету мужчин при всех первых визитах, особенно к лицам, стоящим выше визитёра по положению, необходимо быть безупречным относительно внешности… быть во фраке или смокинге, белом галстуке и светлых перчатках.».

Свадебная открытка из личной коллекции автора.

«Ох, надевать фрак! Как это скучно!»– восклицает художник Бэзил Холлуорд в ответ на предложение лорда Генри пойти в театр. О том, чтобы надеть что-нибудь другое, не может помыслить даже представитель богемы! У Игоря Северянина в описаниях праздной светской публики неизменно встречается упоминание фрака или смокинга: «Сновала рассеянно блёсткая публика из декольтэ и фрачных фалд…»Галантный кавалер – непременно «проборчатый, офраченный». И - «Как крылья, метнулись фраки…», «в смокингах великосветские олухи…».

Фрачная мода, элегантная и холодная, уничтожала всякую претензию на индивидуальность. «Толпа чёрных фраков теснилась в фойе…»,– пишет Гастон Леру и в этой фразе – всё отношение к человеку в своеобразной униформе. Это уже не сборище людей, из которых каждый – микрокосм, а именно толпа обезличивающих фраков. Фрак был «деспотичен» не только сам по себе – он диктовал своё «окружение». С фраком одевалась специальная пелерина из того же материала, что и фрак с шёлковыми отворотами или пальто на скрытой застёжке. К фрачному ансамблю полагался специальный шарф или – белое шёлковое кашне. Фрак признавал только белые фрачные сорочки со съёмными манжетами.

Фрак.

Галстук к фраку полагался белый (‘white tie’), а к смокингу – чёрный (‘black tie’). Смокинг, считающийся до настоящего времени символом мужской элегантности, был когда-то «курткой для курения» (smoking – jacket) и мужчины его надевали, когда хотели уединиться в курительной комнате. Существует легенда, что как - то раз мужчины попросту забыли снять «курительные куртки» и появились в них в гостиной. По другой версии – моду на смокинги ввели американцы. Но, так или иначе, в конце XIX столетия smoking – jacket превратился в парадную одежду.

Очень важной деталью мужской одежды был жилет(gilet). «Фрачные жилеты делали открытыми, четырёх цветов: белого, серого, коричневого и чёрного», - отмечает историк моды А.Васильев. В повседневной жизни мужчина имел право носить жилет любого цвета и с любым рисунком – даже в цветочек. Шились жилеты из атласа, шёлка, бархата. В начале 1900-х гг. вошли в моду вышитые жилеты. Жилет содержал прорезной кармашек – для часов, а часы, точнее отдельные фирмы, их выпускавшие, во все времена считались показателем мужской респектабельности. Каждый, кто читал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок», помнит политизированных стариков города Черноморска, одетых в пикейные жилеты. Авторы книги специально использовали эту деталь, чтобы подчеркнуть нарочитую старомодность этих людей. Жилеты из плотной хлопчатобумажной ткани с выпуклым узором - «пике» (piqu'e) - были в моде на рубеже XIX и XX веков. Узор ткани «пике» - мелкий и несложный (ромбы, квадратики, соты).

Рекламный плакат неизвестного художника начала XX века. Обобщённый образ франта.

Высокий воротник с твёрдыми краями - ‘Vaterm"order’.

В конце XIX века появились отдельные крахмальные манишки, мужские сорочки имели пристяжные крахмальные воротнички и манжеты. Правда, к концу века манжеты стали пришивать к рубашке, но далеко не всегда. В начале 1900-х гг. съёмные крахмальные воротнички стали делать очень высокими с отвёрнутыми вниз уголками или без них. Высокий воротник с твёрдыми краями, впивавшимися в шею причинял много страданий модникам. Такой пыточный воротничок и назывался соответственно – «отцеубийца» (по-немецки – ‘Vaterm"order’). Исследовтельница дендизма О. Вайнштейн пишет: «В десятые годы самый характерный массовый типаж - мужчина ‘Arrow collar’ (воротничок - «стрела»), получивший свое название от рубашек фирмы «Эрроу» c высоким съемным воротником. Накрахмаленные белые воротники создавали подчеркнуто элегантно-высокомерный вид, особенно когда их прикрепляли к полосатым рубашкам».