Многолетние цветы. Душе отрада, за труды награда
Шрифт:
В укрывном материале вы делаете отверстия для посадки растений, полив производите дождеванием прямо по материалу, поскольку он пропускает не только воздух, но и воду, но, при этом, препятствует росту сорных растений, а так же испарению влаги из почвы. Можно использовать для этой цели картон или газеты, сложенные в несколько слоев. Но, тогда полив придется делать под корень каждого растения в отверстие. Это несколько хуже, к тому же бумажное и картонное покрытие выходит из строя за 2–3 сезона. Но, не следует использовать для этой цели рубероид или пленку. Они не пропускают влагу и воздух, и почва под ними нагревается до 50 градусов и выше, что естественно неприемлемо для корневой системы.
Есть и такие садоводы, которые расстилают старый ковролин, делают в нем достаточно широкие отверстия для посадки растений. Ковролин тоже пропускает воду, но не дает сорнякам расти между цветами. Кстати, ковролином можно застилать пространство между грядками. Но, только, если они окантованы, иначе с откосов грядки земля очень быстро образует на ковролине слой, и тут же на нем поселятся сорняки. По ковролину можно ходит между цветами и грядками прямо в домашних тапочках и подметать его в сухую погоду. Можно для мульчи использовать измельченную кору деревьев (сейчас она появилась в продаже), или верховой торф. Но, торф плохо смачивается и пропускает влагу, поэтому лично я им для мульчирования почвы в цветниках не пользуюсь.
Я, обычно, при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения AVA, которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву, вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения AVA растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку AVA растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого Фитоспорин плюс Гуми. Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку Гуми и пластинку Фитспорина в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности Гуми, повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А Фитоспорин, кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит бактерию, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву. Но, если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо AVA использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство-все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега по стаканчику под каждый куст, затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормить многолетники настоем сорняков, как раз, в мае цветки одуванчиков оборвали – и в бочку с водой. Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Часто в книгах советуют первую подкормку цветников делать мочевиной прямо по снегу. Это ошибочная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, азот практически весь испарится с поверхности снега или его унесет половодье в неизвестном направлении, во-вторых такие ранние подкормки растений азотом скорее вредны, чем полезны.
Почему не следует подкармливать цветы азотом ранней весной? Вроде бы для отрастания надземной части азот нужен. Дело в том, что такую подкормку можно давать только в тех регионах, где климат континентальный, и не бывает возвратных заморозков. А на Северо-Западе это делать не стоит, поскольку азот снижает морозостойкость любых растений, а у нас заморозки бывают сильные, до минус 5–6 градусов. Вот такие подкормленные азотом растения, их и не выдерживают. Они, конечно, не погибнут, Надземная часть отрастет заново, но растения ослабнут и цвести в это лето, как правило, не будут. Поэтому у нас азотные подкормки следует давать любым растениям только после того, как минуют возвратные заморозки, то есть после 10 июня.
Поскольку при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений, то я вношу в посадочную яму гидрогель (например, Аквадон), который вбирает в себя и удерживает большой объем воды, обеспечивая бесперебойное снабжение растений влагой в течение трех недель. Так что вы можете спокойно уезжать на неделю и не беспокоиться о посадках. Некоторые садоводы вместо гидрогеля используют поилки из пластиковых двухлитровых бутылок из-под воды, пива или кваса. Их заполняют водой, закрыв пальцем отверстие, быстро переворачивают и втыкают горлышком в почву примерно на треть бутылки. Земляная пробка не дает воде быстро вытекать, влага постепенно просачивается в почву, поддерживая нужную влажность. Еще эффективнее такие поилки работают, если вместо воды наливать в них слабый раствор органо-минеральных удобрений. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Для этой цели подойдет любое удобрение, которое у вас есть, но лучшими являются Ому и Гуми-оми. Если недалеко от вас есть клюквенное болото, то можно принести с него мох-сфагнум и класть в каждую лунку при посадке горсточку этого мха – он неплохо заменит гидрогель. Но температура в почве будет на пару градусов ниже, чем вокруг посадки. Так что для теплолюбивых растений эта рекомендация не подходит.
Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растений в августе, и проблем
Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую, полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует так же высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником.
Прежде, чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем, не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место Раундапом, причем, сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще, как минимум неделя. Так что, прежде, чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас, практически, 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки, тот час же и полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну, как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по эти каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка – наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же, перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.
Если под цветник отведена целина, то копать ее, все – таки, придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого, с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты, на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинает копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею не перепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений. Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете не перепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем, почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта не перепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см и все.
Если среди цветов не торчат сорняки, а вы своевременно удаляете увядшие цветы, что, кстати, существенно продлевает срок цветения, то ваши цветники будут выглядеть ухоженными, а иначе их нет никакого смысла заводить.
Глава 2. Всевозможные ромашки семейства сложноцветные (Asteraceae Dum)
К этому семейству относят растения, корзинки цветков у которых, состоят из белых или цветных гладких, как правило, плоских краевых лепестков и желтой (красно-коричневой или другого цвета) трубчатой серединки. В русском языке слово ромашка появилось только в 18 веке. Оно пришло к нам из польского языка и означало в переводе романовый (римский) цветок. Относилось оно только к лекарственной ромашке, о замечательных свойствах которой было известно с глубокой древности. Европейцы почерпнули эти знания, в основном, из трактата римского ученого Плиния Старшего. Еще задолго до появления слова ромашка, этот цветок был широко известен на Руси, поскольку рос повсеместно на лугах. В России существовало поверье, что ромашки появляются там, где упала звезда, поэтому особенно много ромашек на полях появляется после звездопада. В Древнем Египте этот цветок был посвящен богу солнца Ра.