Парфюмерный гид 2018
Шрифт:
Для тех, кто любит сильный звук средней частоты, существуют рупорные динамики, наделенные приятным и старомодным грудным тембром, одетые в гулкое дерево, но при этом способные играть очень громко. В парфюмерии они сравнимы со стилем Roja Dove, духами колоссальными и несовременными. А есть такие, как я, любители небольших колонок с кристально чистым диапазоном средних частот (как ни печально, в том возрасте, когда мы наконец-то можем себе позволить хорошую акустику, к высоким частотам наши уши уже не слишком восприимчивы) и музыкальными басами. В магазинах такие колонки (и духи) не производят яркого впечатления, а вот дома заставляют к себе прислушаться. Чаще всего это электростаты – ленточные и панельные громкоговорители. И ароматы вроде Vol de Nuit (Guerlain, 1933), который от остальных «герленов» с их
А теперь к делу. Anubis – современный Vol de Nuit, его роскошной текстурой нужно наслаждаться не спеша. В каком-то смысле он даже более близок по духу к идее, легшей в основу оригинального аромата Guerlain. Экзюпери, когда писал про свои ночные рейсы из Тулузы в Дакар, использовал названия аэродромов, от которых даже сегодня, в эпоху лоукостеров, замирает сердце: Агадир, мыс Хуби, Вилья-Сиснерос, Порт-Этьен и Сен-Луи-дю-Сенегал. Сдержанный ориентализм ароматов Papillon отлично вписывает их в этот романтичный маршрут. Когда я вдыхаю Anubis, то вижу прямую красную линию, которая тянется через карту Марокко, будто столбик спирта в термометре, отмечая каждую остановку красной плашкой и снова срываясь с места, всякий раз – в новом направлении. А потом мне показывают летную полосу на рассвете: мужчины в красных тарбушах и белых накрахмаленных шортах спешат со стояночными колодками к самолету, а на заднем плане мягко шуршат долговязые пальмы. ЛТ
Ap'ero (Lengling) цветочная пудра
Приятная, сложная и долгоиграющая свеже-цветочная гармония. Сюжет не слишком захватывающий, но детали очень убедительные. ЛТ
Appelez-Moi Seychelles (Pierre Guillaume Paris) неубедительный цветочный аромат
На духи это похоже не больше, чем нейлон – на шелк. ТС
Aprilis (Santa Eulalia) древесная роза
За последние несколько лет вышло такое количество посредственных древесных роз и сам жанр настолько истощился, что Santa Eulalia не досталось ни капли – этот источник сух. ЛТ
APOM Femme (Maison Francis Kurkdjian) мускус с нероли
Название – акроним от A Part of Me («Частица меня». – Прим. пер.), сам аромат – флердоранжевая безделица. ТС
APOM Homme (Maison Francis Kurkdjian) нероли с цибетином
То же самое, что и женская версия духов, только с кумарином и анималикой. Мнение моей дочери: «Пахнет ромашкой и кокосом!». ТС
Aqua Allegoria Bergamot Calabria (Guerlain) воздушные цитрусы
Линейку Aqua Allegoria перезапустили: раньше это были «герлены для чайников», теперь – простые, прямолинейные, травянисто-цитрусовые одеколоны. Bergamot Calabria – приятный шипучий цитрус, не больше и не меньше. ТС
Aqua Allegoria Limon Verde (Guerlain) лайм
В 1999 году запуск линейки Aqua Allegoria – эдаких духов «герлен-лайт» – выглядел достойно: почтенный дом сменил свой старушечий образ на более молодой, а в ароматах – простых, ненадоедливых, быстро переходящих к сути дела – нашлись довольно свежие парфюмерные идеи. Вся эта эстетика, веселая и нехитрая, напрямую зависела от высокого качества парфюмерных материалов и аналогичного мастерства парфюмеров – то и другое попросту не давало ей скатиться в безвкусицу. Но надолго Guerlain не хватило: в какой-то момент веселье выбросили за борт, и теперь под маркой Aqua Allegoria продают мрачный шампунь Yves Rocher, причем за немалые деньги. Limon Verde настолько груб, резок, ненатурален и тосклив, что вы и не подумаете жаловаться на стойкость. Более того, уже через двадцать минут он перестанет напоминать о том, сколько вы за него заплатили. И это хорошо. ЛТ
Aqua Allegoria Pera Granita (Guerlain) груша
Линейка Aqua Allegoria стартовала блестящим Pamplelune (1999) – флуоресцентным грейпфрутом Матильды Лоран, который, хотя коллекция и задумывалась как милый и легкомысленный довесок к герленовским тяжеловесам, сразу поднял планку «Вод» на серьезную высоту. Эту идею – сыграть на одном счастливом, залитом солнцем поле со знаменитым Chiffon Sorbet, Escada (1993) – быстро отправили под откос нетерпеливые и жадные управленцы LVMH. Линейку накрыло фруктово-цветочной волной, и вскоре она выродилась в набор случайных поделок с идиотскими названиями вроде Tutti Kiwi или Grosellina (то и другое ужасная ерунда). Но у меня есть чувство, что Тьерри Вассер (ведущий парфюмер Guerlain. – Прим. пер.) взял ситуацию под контроль: последние «Воды», пусть и несравнимые с ранними, хотя бы соответствуют ожиданиям. Pera Granita, например, такая штука, которую пятнадцатилетний подросток может носить в школу, а ветеран вроде меня – на балкон с видом на море. Милая, игристая, мимолетная вещица, веселая и несерьезная, как фруктовый коктейль с зонтиком. На коже пахнет хорошо до самого конца – мятной жвачкой. Что тут может не понравиться? ЛТ
Aqua Allegoria Rosa Pop (Guerlain) симпатичная розочка
Чистую, до скрипа отмытую розу – этот жанр вроде бы очень нравится японцам – в парфюмерии заиграли до смерти. В лучшем случае из нее может получиться нечто чудовищно милое вроде Ever Bloom (Shiseido, 2015), пушистый котенок размером с Годзиллу, шипящий на небоскребы. Здесь же не происходит ровным счетом ничего – разве что я судорожно пытаюсь урвать глоток свежего воздуха. ЛТ
Aqua Allegoria Teazzura (Guerlain) лимонный крем
Сумасшедшая скорость, с которой Guerlain выпускают новые ароматы (за последние пять лет их вышло около восьмидесяти) привела к тому, что из парфюмерного романтизма марка откатилась к барокко. Прежде Guerlain были если не Бетховеном, то хотя бы Сен-Сансом душистого мира: раз в несколько лет у них выходило что-то смелое и амбициозное. Каждый новый запуск, что не менее важно, давал нам пищу для размышлений – даже после Samsara, с которой начался постепенный упадок дома. Как любой парфюмер, загнанный в жесткие рамки сроков, Тьерри Вассер, штатный нос Guerlain, полагается на старые, хорошо отработанные приемы и прочие профессиональные хитрости. Сюда, например, он поместил, предварительно их усилив, цитрусы из Shalimar и добавил к ним знакомую пудрово-чайную базу – чтобы никто вдруг не принял эти духи за парфюмерию для интеллектуалов. Надо отдать должное мастерству Вассера: Teazzurra красиво мерцает в первые полчаса своей жизни и вообще на три головы выше предыдущих «Аллегорий», одинаково ужасных. Но марке все же пора притормозить и начать делать свою работу лучше. ЛТ
Aqua Amara (Bulgari) горькие цитрусы
В период послевоенного экономического подъема итальянцы сделали несколько отличных мужских ароматов на основе сосны и цитрусов, в частности знаменитый Silvestre (Victor, 1946). Мощные в верхах, те быстро уходили в спокойную базу, успев сообщить окружающим чувство тихого восторга – от того, что ярко светит солнце, а вода в душе горячая и не заканчивается. Времена изменились: сосну и цитрусы низвели до уровня функциональных отдушек, да и крепкая, бодрая мужественность вышла из моды – одновременно с майкой под рубашку. Как же быть настоящим парням? Кажется, ответ есть у Bulgari и парфюмера Жака Кавалье, автора великого, но обреченного на небытие Le Feu d’Issey (Issey Miyake, 1998). Horizon (Guy Laroche, 1993) и более поздний, совершенно чудовищный Light Blue (D&G, 2001) уже ступали на этот путь, но только Aqua Amara успешно прошла его до конца. Жак Кавалье делает древесно-цитрусовый аккорд минорным, а лимон – настолько горьким, что никому не придет в голову соотнести его с одеколоном, дальше добавляет сложный, долгоиграющий блок абстрактно-акватических нот и тут же убирает громкость. Умные, интересные и тонкие духи, особенно с одежды. ЛТ