Парфюмерный гид 2018

Турин Лука

Avicenna Myrrha Mystica (Annette Neuffer) бензоин с бергамотом

Сложно не любить этот бренд: Аннетт Нойффер – известная джазовая трубачка, открывшая собственную мастерскую натуральных духов по соседству – нет, не с Грасом, а с таможенным постом аэропорта Мюнхена, где Аннет получает посылки с душистыми веществами. Сам я не раз коротал время на таможне в Германии, где обычно ждал по двадцать минут, чтобы подписать три бумажки и оплатить пошлину в размере €1.71 за посылку из США стоимостью $12, поэтому знаю, какой стимулирующий эффект эти места оказывают на творчество художников. Духи Avicenna названы в честь великого ученого и поэта Ибн Сины (980–1037), изобретшего, помимо прочего, паровую дистилляцию роз. Его именная композиция –

чудесный, богатый, умиротворяющий восточный аромат, от которого хорошо пахнет в комнате, что всегда хороший знак. Выцветает очень элегантно, а еще отлично подходит к еде и вину. Прекрасная работа. ЛТ

Azemours les Orangers (Parfum d’Empire) цитрусовый шипр

Такие духи нужно сразу наносить на кожу, чтобы оценить по достоинству: с бумажным блоттером красота их гармонии, показанная в замедленной съемке, может остаться непонятой. Здесь парфюмер Антуан Кортиккьято пытается сообщить поэтическую протяжность цитрусовому одеколону, что непросто: цитрусовые ноты недолговечны. Как результат, его сложный цитрусовый аккорд, отягощенный смолисто-зелеными и перечными материалами, поступенно уходит – с остановкой на фазе леденцов – в теплую, богатую базу. Эти духи мне кажутся очень похожими на нетленный New York марки Nicola"i, разве что чуть более натуральными, а это о чем-то да говорит. Великолепный мужской аромат. ЛТ

Azzaro Solarissimo Levanzo (Azzaro) лимонный базилик

Псевдоитальянские названия духов Azzaro, призванные напомнить о сицилийских корнях основателя марки Лоиса Аззаро (1933–2003), почти так же плохи, как названия японских автомобилей (вспомните Mazda Luce Legato). Этот аромат – неплохая, хотя и простоватая лимонно-травянистая штука, отдаленно напоминающая Eau de Guerlain. Стоят они одинаково, купите второй. ЛТ

B

B – Magic Amber (Blood Concept) амброкс с цитрусами

Убогая и вторичная вещица, созданная с единственной целью – накормить неразборчивого покупателя условной «нишей», живущей вне всяких представлений о качестве и красоте. ЛТ

B – Wonder Tonka (Blood Concept) кумарин с фруктами

Копеечный, вторичный и бездушный, но не слишком противный фруктово-кумариновый аромат. ЛТ

Babylon Sunset (4160Tuesdays) груша с жасмином

Сырой набросок фруктового жасмина. Судя по всему, сделан из недурных душистых материалов, но в спешке и без четкого замысла. ТС

Baccarat Rouge 540 (Maison Francis Kurkdjian) фруктовая кола

Американцам моего поколения Baccarat Rouge неизбежно напомнит Hawaiian Punch (газированный напиток со вкусом фруктового пунша – Прим. пер.), жидкий сахар в голубой банке. Остальным эта восточная композиция покажется чем-то фруктовым и липким, похожим на сироп, и уж точно не великим ароматом, которым себя считает. Версия Extrait не отличается ничем, кроме концентрации. ТС

Bad Diesel (Diesel) брутальный фужер

Плохое бывает разным – просто плохим и «плохим», как в Bad Майкла Джексона. Diesel, понятно, рассчитывали на второй вариант, но не вышло: после ужасно навязчивой верхней ноты аромат превращается в дешевый и грубый ароматический фужер с цитрусово-лавандовым аспектом. ТС

Baiser Fou (Cartier) фруктовая сера

Великие цветочные духи середины XX века, такие как L’Air du Temps (Nina Ricci, 1948), во многом состояли из душистых материалов (салицилатов и им подобных веществ), пахнущих не столько цветочным магазином, сколько химчисткой, элегантными, нередко рукотворными ароматами современного быта – наших гигиенических процедур, кожаной мебели и т. д. Прежде именно такое звучание, далекое от природы, делало духи духами, но сегодня его описывают как

«слишком парфюмерное» – в пренебрежительном ключе. Чудесная работа Матильды Лоран – возвращение к старому стилю, своеобразный фруктово-цветочный аромат, достроенный отчетливо синтетическими нотами дыма, пота и резины. Помимо привычных фруктов и цветов Baiser Fou содержит сернисто-молочный душок карамели, постепенно выцветающий в едва заметный запах жженых волос; именно он, в совершенно новой для парфюмерии манере, и делает эти духи духами. Все вышеперечисленное, возможно, звучит мерзко, но пахнет прекрасно: вместо скучного девчачьего фланкера мы получили изящный и оригинальный аромат. (Для Луки это молочно-карамельная композиция без какой-либо серы, поэтому и вам она может показаться другой.) ТС

Bamboo Harmony (Kilian) цитрусовый чай

Очень приятная чайно-цитрусовая композиция с оттенком листьев инжира, бодрит, как утреннее солнце. Красивый драйдаун – большая редкость в этом жанре. ЛТ

B^apteme du Feu (Serge Lutens) шипучее карри

Кажется, я поняла, что имели в виду авторы. Шипучий и кислый, как лимон, османтус держит на весу тяжелое попурри из затхлых пряностей и сухих апельсиновых корок. Все вместе пахнет странно, будто в карри из ягненка плеснули сладкой газировки. Больше похоже на румспрей, чем на духи. А готические названия для Serge Lutens, кажется, придумывает генератор случайных слов. ТС

Basil & Neroli (Jo Malone London) роскошный одеколон

С Basil & Neroli марка Jo Malone возвращается к своим истокам – одеколонам, которые пахнут дорого. Что интересно, в списке материалов, указанных в справочнике Майкла Эдвардса Fragrances of the World, есть хедспейс нероли, то есть вещество, полученное в результате химического анализа воздуха вокруг апельсинового дерева. Предполагаю, что в компании IFF решили уменьшить расходы (натуральный нероли сегодня стоит космических денег) и собрали свой апельсиновый цвет из разных частей, в том числе синтетических. Получилось очень здорово. Придерживаясь классической структуры, парфюмер Анн Флипо собрала чрезвычайно цельный одеколон, гладкий и плавный вплоть до сладкой, пудровой базы. Конкуренция в этом жанре высока, и большинство других одеколонов дешевле, но этот отличный. ЛТ

Bat 2015 (Zoologist Perfumes) влажная земля

Zoologist – маленький нишевый бренд из Канады, все ароматы которого названы в честь животных: Bat («Летучая мышь»), Beaver («Бобер»), Hummingbird («Колибри») и т. д. Нейробиолог и парфюмер Эллен Кови, автор Bat, разводит орхидеи, делает духи, а также изучает механизмы обработки звуковых сигналов в мозге летучей мыши. К слову сказать, концентрация ученых в парфюмерии ободряюще (для меня) высока, и это понятно: нишевую парфюмерию как таковую придумал в середине 1970-х ученый – Жан-Франсуа Лапорт, профессор химии в Дижонском университете. Занимаясь собственными ненаучными исследованиями парфюмерной индустрии, я обнаружил, что и сегодня многими нишевыми марками управляют химики – факт, не объяснимый ничем другим, кроме старой доброй присказки: химия – наука вонючая.

Bat, который на сайте Zoologist описывают как «загадочный» и «глубокий» (речь об аромате 2015 года, новая версия совсем другая. – Прим. пер.), построен на незаурядном сочетании зелено-древесно-цветочной темы, элегантной и мужественной, с чем-то похожим на геосмин. Именно это вещество лежит в основе петрихора – запаха земли, политой дождем, и более прозаичной свеклы. Геосмин – материал исключительной мощи, парфюмеру с ним работать непросто. Те, кому в духах нужна земля, предпочитают использовать пачули – они менее яркие, зато имеют дополнительные камфорные и древесные оттенки. В Bat геосмин очень занятный, пачулевый и амбродревесный одновременно: в самом начале «Мышь» действительно пахнет сырой землей, но при этом как будто освещена изнутри все той же землистой нотой. Если верить The Institute for Art and Olfaction, этим духам я поставил высокую оценку, когда судил их вслепую – как настоящая летучая мышь. Что ж, не чую причины менять свое мнение. ЛТ