Парфюмерный гид 2018
Шрифт:
Aqua Divina (Bulgari) солнцезащитный крем
Альберто Морильяс, вооруженный современной душистой палитрой, вспоминает 1980-е. Aqua Divina – приятный, абстрактный, гладкий, неяркий и ничем не примечательный восточный аромат, из которого получился бы отличный лосьон для загара. А еще выдумка Bulgari, или, как они сами себя называют, Bvlgari – превратить особенность латыни, в которой звук «у» передается двумя буквами, U и V, в инструмент брендинга – начинает нешуточно раздражать. ЛТ
Aqua Maris (Naso di Raza) цветочно-акватический
Я никогда не любил цветочно-акватические духи (за исключением оригинального Escape, Calvin Klein, вышедшего в 1991 году): для меня
Aqua Sextius (Jul et Mad) мята с мимозой
Пусть моя латынь и заржавела, но ее достаточно, чтобы понимать: тот, кто не умеет склонять прилагательные, в Оксфорд не поступит. (Jul et Mad утверждают, что Aqua Sextius – старое латинское название Экс-ан-Прованса. Но Wikipedia расставляет все по своим местам: нет, он назывался Aquae Sextiae.) С другой стороны, Guerlain с их Aqua Allegoria плохая латынь сходит с рук, поэтому не все ли равно? Эта работа Сесиль Зарокян – техническое чудо. Ставлю на то, что парфюмерные дома уже по сто раз пропустили ее через все свои приборы и велели парфюмерам наделать копий. Aqua Sextius относится к небольшому числу композиций, которые притворяются мимолетными «вершками», а на деле – крепкие и стабильные сердечные аккорды. Они бывают разными – очаровательными (Eau de Guerlain), отвратительными (Light Blue) и просто гениальными (CK One). Вот что выдает принадлежность Aqua Sextius к этому редкому племени: ты только что нанес аромат на кожу, а кажется, что душистая музыка играет уже вечность, будто тебя заколдовали и, как бы рано ты ни пришел на концерт, все равно пропустишь первую часть. Дело в том, что этой части здесь нет вообще. Мы настолько смирились с мимолетностью верхних нот, что привычно отпускаем им считанные секунды жизни, а когда композиция в духе Aqua Sextius нарушает законы физики, испытываем необъяснимое, но глубокое ощущение чуда. И прекрасным ее делает не очаровательный цитрусово-ароматический аккорд, но тот факт, что эта милая и свежая вещица оказывается столь величественной и неторопливой. В одном флаконе уживаются две версии аромата: на коже это нечто очень аппетитное, свежее и одновременно теплое, на ткани – древесно-цитрусовое. Jul et Mad должны продавать Aqua Sextius в литровых канистрах со спреем. ЛТ
Aqua Universalis (Maison Francis Kurkdjian) цветы с цитрусами
Простой цитрусово-цветочный одеколон, приятный, как незамысловатые удовольствия загородной жизни: холодный лимонад и порошок Tide. Версия Forte такая же, только концентрация выше. ТС
Aqua Vitae (Maison Francis Kurkdjian) мускусные цитрусы
Неприятный довесок в виде функциональных мускусов и сладких древесных нот уводит этот одеколон в сторону кондиционера для белья, отмеченного странной нотой сельдерея. Версия Forte пахнет резиновым пупсом. ТС
Arabian Nights for Men (J. del Pozo) металлический дым
J. Del Pozo – мадридская марка, известная духами Duende (1992), чье название (здесь: страсть, нарастающий душевный подъем. – Прим. пер.) означает особое состояние души, которое находит на человека только в Испании, да и то нечасто. Сегодня бренд производит парфюмерию для арабских стран – продается она только там и еще в Марбелье, пляжной столице Реконкисты. Arabian Nights for Men, собранный Селин Барель и Оливье Польжем, – бесхитростный и неяркий рисунок в дымных, древесных и травянистых тонах, с необычным отблеском, морским и металлическим одновременно. Почти не развивается ни на блоттере, ни на коже, но нагнетаемый им сумрак не кажется тягостным. Подойдет скорее женщинам, особенно в сочетании с некоторым duende. ЛТ
Archives 69 (Etat Libre d’Orange) благовонная роза
В «Эксплораториуме» (интерактивный научный музей в Сан-Франциско. – Прим. пер.) есть оптическая иллюзия: двое человек садятся по разные
Arctic Elegance (NorraNorrland) древесно-цветочный
Норрланд – популярное название северной части Швеции, а norra значит «север». Сам аромат не очень-то арктический, да и не слишком элегантный: пахнет заурядно, как шампунь из дорогого отеля. ЛТ
Ariel (Sammarco) сладкая тубероза
Ariel возлежит на внушительном сладко-пудровом аккорде дягиля и туберозы, твердом, как скала, но уютном, как пуховая перина. Хорошая штука. ЛТ
Arielle Shoshana Saturday (Arielle Shoshana) маракуйя из помойки
Этот тропический цветочно-фруктовый аромат обогнал всех своих соперников по гонке: остальные участники могут расходиться. Ариэль Шошана, владелица одноименного парфюмерного магазина в Вашингтоне, раскрыла загадку хороших тропических фруктов в парфюмерии – легкий запашок мусора, как, например, у папайи (или, в случае с дурианом, вонь). Словом, в этот фруктовый коктейль щедро плеснули сернистой гнили, и теперь, по словам ЛТ, он пахнет как «подросток-зомби, слоняющийся по торговому центру». ТС
Artist’s Studio (Smell Bent) мокрый цемент
Умеренно смешная шутка из мира парфюмерии: мокрый цемент с карандашной стружка. ЛТ
Ashoka (Neela Vermeire Cr'eations) инжир с жасмином
Я знаю Нилу Вермеер еще с тех времен, когда мы тайком сидели на MakeupAlley (крупнейший парфюмерно-косметический форум, основанный в конце 1990-х. – Прим. пер.) во время рабочего дня, ни сном ни духом не ведая, что когда-нибудь это поможет нашим карьерам. Хотя вживую мы, кажется, ни разу не встречались, Вермеер запомнилась мне как прекрасная виртуальная собеседница – вежливая, остроумная и жизнерадостная, любительница классической французской парфюмерии, энергичная и предприимчивая. Начала она с того, что открыла онлайн-галерею, следом занялась экскурсиями по парфюмерному Парижу. А потом сделала духи. Из Бертрана Дюшофура, великого представителя загадочного, как я его называю, современного парфюмерного стиля, она выжала едва ли не лучшие его сочинения. Каждое – образец идеального баланса между яркостью и прозрачностью, современным и классическим, Востоком и Западом. Эти ароматы хороши от начала и до конца. Работая над ними, Нила явно не торопилась. Их стиль, еще более элегантный, воскрешает в памяти золотые годы Diptyque и L’Artisan Parfumeur. Еще они напоминают мне Ormonde Jayne – интересно, когда же Вермеер откроет собственный бутик в Париже? Правда, нужно иметь в виду, что на бумаге и на коже ее духи пахнут по-разному. На блоттере Ashoka мне нравится больше – кокетливый и тропический аромат белых цветов с нежной молочной сладостью. Но на коже он тоже хорош – листья инжира с ладаном, зарисовка на тему сырого сада при храме. Прекрасная работа, Нила. ТС
Attaquer le Soleil Marquis de Sade (Etat Libre d’Orange) зеленый лабданум
Парфюмер Квентин Биш утверждает, что собрал эту композицию в терапевтических целях – чтобы преодолеть свою неприязнь к ладаннику, или лабдануму, то есть смоле так называемой скальной розы. Сделал он это с помощью зеленых и бальзамических нот, свойственных исходному материалу, а еще – резких и сложных ароматов краски и клея, которые, будем честны, многим из нас нравятся гораздо больше, чем розы. Животное, минеральное и зеленое объединяются здесь в один колоссальный и мрачный аккорд, который лично мне кажется окончательным ответом на средневековый богословский вопрос. ТС