Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России
Шрифт:
При использовании в качестве посадочного материалы черенков их подвергают предпосадочной подготовке: вымачивают черенки в воде, обновляют нижние срезы, кильчуют, обрабатывают ростовыми веществами.
При перевозке к месту посадки саженцы и черенки укрывают влажной мешковиной или брезентом для зашиты от ветра и солнца. К месту посадки саженцы подносят в ведрах. Перед посадкой корни погружают в сметанообразную болтушку (две части глины, одна часть свежего коровьего навоза и вода). Саженцы и черенки перед посадкой обязательно обеззараживают.
Глубина посадки влияет на приживаемость растений, рост и плодоношение кустов, развитие корневой системы растений и предупреждает ее подмерзание. При этом надо учитывать почвенные и климатические условия района, рельеф местности и биологические особенности сортов.
На плодородных почвах с достаточно увлажненным верхним слоем глубина посадки должна быть меньше, чем на скелетных (щебенистых, шиферных) и песчаных.
Корни большинства сортов, относящихся к европейско-азиатской группе винограда, повреждаются в почве при –5–6 °С, а подвойных сортов – при –10–11 °С.
Сажать растения надо так, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного штамба, располагались на глубине почвы, где температура не ниже –5 °С.
В большинстве районов виноградарства средняя глубина посадки 40 см. В северных зонах она несколько меньше – 35 см, в условиях южного виноградарства – 45–50 см, на песчаных почвах – 70 см. На крутых склонах
Время посадки зависит от климатических условий района, наличия посадочного материала и подготовленности участка. В южных зонах виноградарства, где нет опасности промерзания почвы зимой, лучший срок посадки – ноябрь. Если на саженцах обнаружены признаки поражения пятнистым некрозом, посадку проводят весной.
При определении сроков посадки необходимо учитывать вид посадочного материала. Корнесобственные саженцы и некильчеванные черенки лучше высаживать осенью; привитые саженцы и кильчеванные черенки – весной, когда почва на глубине посадки прогреется до 10–12 °С.
Посадку следует проводить в сжатые сроки. Слишком поздняя посадка плохо сказывается на приживаемости растений. На песчаных почвах, которые глубоко промерзают зимой, виноград сажают весной и заканчивают посадку не позднее середины мая
Подготовка почвы для посадки
После выбора места для посадки винограда одной из главных задач является тщательная подготовка почвы. Готовить ее лучше всего осенью.
Виноград сажают по плантажу, в траншеи и просто в ямы. Плантажная подготовка почвы – трудоемкая работа, но такая операция считается наиболее эффективной, так как это сплошной перевал земли – вся площадь под виноградником оказывается переработанной и удобренной. При плантаже весь участок разбивают на полосы шириной до двух метров. Затем с одного конца крайней полосы копают яму шириной и длиной этой полосы, глубиной четыре лопаты (80–90 см). Землю выбрасывают вперед на начало полосы. Выкопав последний штык, землю, что осталась на дне ямы, можно не выбрасывать (не зачищать дно), а удобрить, добавив перегноя и минеральных удобрений. Далее по полосе копают такую же яму и землю сбрасывают в первую. Накидав сантиметров 30, добавляют на один квадратный метр ямы ведро перегноя, 40–60 г нитрофоски и хорошо перемешивают с землей. Последующие ямы копают так же, как и вторую, – с удобрением почвы, и так до конца отведенной полосы. Затем поворачивают обратно и копают яму в следующей полосе, но уже с другой стороны участка. Землю сбрасывают в последнюю яму первой полосы и так же удобряют. Перевалив всю вторую полосу, последнюю яму второй полосы засыпают землей, вынутой из первой ямы первой полосы. Следующий заход начинают с третьей полосы. Порядок работы такой же, как и в начале первой полосы. Так можно осуществить перевал на всей площади, отведенной под виноградник. Главное, чтобы участок имел четное число полос.
Схема плантажного перевала почвы
Можно сажать виноград и в траншеи. Определяется направление рядов (с юга на север), размечают траншеи шириной 80–100 см. Копают подряд, но землю выбрасывают: один слой (штык) в одну сторону, другой – в другую. Третий слой опять в первую сторону, четвертый – во вторую. Принцип такой же, как и при плантаже: удобряют землю на дне траншеи, засыпая перегной и минеральные удобрения (нитрофоску), хорошо перемешивают. Можно на дно траншеи насыпать крупного щебня (фракции 25×40 или 50×70, можно и ту, и другую). Перемешать с удобренной землей. Затем засыпают землю с любой стороны траншеи (можно с обеих одновременно). Насыпав слой 30 см, опять добавляют перегной, минеральные удобрения и перемешивают (перекапывают). Можно и в этот слой (второй снизу) добавить щебня, но меньше, чем в первый. Кирпичный бой, известковые строительные отходы для этой цели непригодны. В следующий слой (третий) добавлять щебень нельзя. Так слой за слоем засыпают всю траншею.
Сажают виноград и в ямы. Чаще это делается во дворах и у строений. Принцип прежний. Яма должна быть размерами не меньше 80×80×80 см.
Если с осени траншеи или ямы заготовлены не были, их надо делать ранней весной и при засыпке каждый слой немного уплотнять, притаптывая ногами. Когда яма (или траншея) будет готова, ее заливают водой, которая и дополнит уплотнение почвы. Через 10–15 дней можно садить саженцы или черенки.
Способы посадки винограда
В практике виноградарства применяют два способа посадки: гидромеханический и ручной. Реже используются для посадки виноградопосадочные машины.
Гидромеханический способ посадки применяют повсеместно. Он обеспечивает высокую производительность посадочных работ и удовлетворительное качество посадки. При этом способе саженцы или черенки высаживают в скважины, сделанные гидравлическим буром.
Посадочный агрегат состоит из цистерны, имеющей насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также из ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Гидробур состоит из трубы диаметром 2,5–3 см и длиной 1 м. В верхней части резинового шланга находится проходной или пистолетный кран, в нижней – конусообразный гидромониторный наконечник.
Вода из цистерны поступает к гидробурам по шлангам под давлением 1,5–2 атм. Размывной струей при трех-четырех нажатиях на бур пробуравливают скважины на всю глубину посадки.
Глубину скважин можно регулировать ограничителями, прикрепленными к штанге гидробура. Наряду с возвратно-поступательными, бурильщик делает и вращательные движения гидробуром, что способствует созданию в посадочной скважине сметанообразной почвенной пульпы, которая прочно облегает корневую систему и корнештамб саженца. Расход воды на одну скважину – 2–3 л.
В скважину, заполненную жижей, саженец вставляют несколько глубже установленной глубины посадки, а затем подтягивают вверх для того, чтобы расправить корни. В посадочном агрегате может быть четыре–восемь гидробуров, что обеспечивает одновременную посадку в нескольких рядах.
Работу проводят так: сначала за агрегатом идут гидробурильщики и бурят скважины в местах, отмеченных колышками при разбивке участка, за ними – сажальщики с саженцами, затем рабочие засыпают скважины землей, подправляют и делают холмики над саженцами. При посадке парафинированных саженцев холмики не делают.
Технология посадки под гидробур кильчеванных и некильчеванных черенков аналогична описанной выше. При гидромеханическом способе посадки одновременно проводят подкормку. Для этого в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения NPK из расчета 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом кустов и ранним вступлением в плодоношение.
При посадке саженцев гидробуром на грубоскелетных каменистых почвах почвенная пульпа образуется плохо. Поэтому на таких почвах сразу после прохождения посадочного агрегата с гидробурами рабочие с помощью металлических прутов в каждой скважине делают густую сметанообразную пульпу, подсыпая рыхлую почву из междурядья.
В дальнейшем посадку проводят обычным способом. Плотное соприкосновение почвы с корнями саженца или черенком, обеспечение их влагой при посадке, подача минеральных удобрений с водой создают хорошие условия для приживаемости растений. Недостаток гидромеханического способа посадки заключается в короткой подрезке корней у саженцев.
При посадке саженцев применяют агрегаты с механическим гидробуром, которые исключают тяжелый ручной труд бурильщиков. Производительность этого агрегата при посадке гидромеханическим способом в зависимости от числа буров в агрегате 2,5–5 га за смену.
Ручной способ посадки в ямки позволяет сохранить корни у саженца длиной 15–18 см, что обеспечивает лучшее развитие кустов и раннее начало плодоношения. Ямки выкапывают ямкокопателями у разметочных колышков с одной стороны непосредственно перед посадкой. Ширина ямок – 35–40 см, глубина на 10–15 см больше длины саженца.
Саженец при посадке устанавливают у колышка. На дно ямки насыпают в виде холмика 3–5 кг перегноя, смешанного с почвой, и 100–200 г суперфосфата. На кислых почвах в эту смесь добавляют 0,5 кг извести.
При установке саженца корни равномерно расправляют и направляют вниз, затем ямки засыпают до половины, утаптывают и поливают водой (8–15 л). После впитывания воды их полностью засыпают сухой почвой и делают холмик так, чтобы он на 3–4 см покрывал верхний глазок побега.
Техника посадки саженцев
Прежде всего, саженцы сажают после тщательной планировки сортимента (что и где сажать) и подготовки самих растений. Привитые саженцы перед весенней посадкой после обрезки лишних корешков и побегов вымачивают в воде один-два дня и высаживают. Для этого выкапывают ямку глубиной по росту саженца и примерно 30×30 см в квадрате. Стенки ямки опыляют бензофосфатом. На дно насыпают холмик с таким расчетом, чтобы верхняя часть саженца (место прироста) была на уровне почвы. Достают из ведра саженец, надевают на него полиэтиленовый чехлик, корни обмакивают в болтушку из глины и дерновой земли в равных частях или опудривают порошком Юка. Саженец ставят пяткой на холмик, расправляют корешки, чтобы они опускались вниз по холмику, и засыпают землей до половины ямки, слегка ее уплотняют. Затем около штамбика, с северной стороны, устанавливают колышек сантиметров на 30 выше уровня почвы (подразумевается, что почва заблаговременно подготовлена и одинаково удобрена на всю нужную глубину). В ямку вливают 1–2 ведра воды – в зависимости от влажности почвы. Когда она впитается в землю, засыпают остатки ямки, без уплотнения, а верхушку – молодой прирост саженца – присыпают холмиком земли так, чтобы над верхним глазком ее было 2–3 см.
Обильно удобрять землю во время посадки нельзя – погорят молодые корешки.
Таким же способом производится и осенняя посадка саженцев. Разница только в том, что корни саженцев не вымачиваются и вместо летнего холмика насыпают зимний высотой 15–20 см.
Чтобы увеличить корневую систему саженца (куста), последний подбирается с мощным приростом побегов, которые не обрезаются до полной посадки. Корешки саженца укорачиваются до 10 см. Ямка делается продолговатой, примерно 35×60 см. Посадочный холмик насыпают по дну ямки с небольшим наклоном. Саженец со всей корневой системой ложится на посадочный холмик (корешки расправляются в стороны и вниз по холмику), засыпается до половины землей. Однолетний прирост выводят выше уровня почвы и обрезают на нужное количество глазков. Дальнейшие операции такие же, как и при обычной посадке. Полиэтиленовые чехлики отдельно надевают на каждый побег, последние со временем превратятся в корнештамбы. Для окоренения оставляют два-три побега.
Посадка отводковых саженцев
При укладке отводков надо знать, устойчив ли сорт к филлоксере. Лучше, если он не поражается этим вредителем. Тогда саженцы высаживаются на собственных корнях. Правила такие же, как и при посадке других саженцев, только корнештамбом будет однолетний побег, который обрезается на нужное количество глазков (2–4) выше уровня почвы (см. рис.).
Иногда после выхода из земли молодого ростка его ожидает испытание – сильная жара, до 30–35 °С. Весной и взрослый куст переносит ее плохо, а неокрепший росток просто спекается и засыхает. Второй росток – из замещающей почки – может постигнуть такая же участь. Виноградарь должен это предусмотреть и иметь в запасе щитки. Их делают из жести (любой) примерно в 20 см высотой и 40 см шириной. Длина стойки – 50–60 см. Устанавливают щиток так, чтобы полуденная тень закрыла росток и он оказался в середине тени. С уходом солнца тень сдвигается, и лучи попадают на росток только тогда, когда жара спадет до 25–20 °С. То же получается и утром. Таким образом, побег освещается солнцем тогда, когда еще нет жары.
Многие виноградари-любители и садоводы подобным способом сохраняют не только побеги винограда, но и другие растения. Щиток используют и для притенения при выполнении подземной прививки.
Посадка корнесобственных саженцев, неустойчивых к филлоксере
Таких саженцев у виноградарей-любителей большинство, и сажать их надо. В этом случае культурный и подвойный саженцы высаживают в одну ямку и прививают аблактировкой с применением «язычка» (см. рис.).
Техника посадки . На однолетнем приросте, у самого основания побега, снимают кору с небольшой полоской древесины – до камбия. Посредине среза делают косой надрез, как при улучшенной копулировке. Другой саженец тоже надрезают, но в другую сторону – так, чтобы при соединении срезами можно было бы завести «язычок» за «язычок». Затем плотно обвязывают шпагатом, обмазывают петролатумом и сажают.
Все остальные работы выполняются так, как и при посадке привитого саженца.
Когда оба побега вырастут на 15–20 сантиметров, дикий побег выше прививки срезают, а культурный оставляют расти на обоих корнях. При такой «двухкоренной» посадке кусты растут быстро, вступают в плодоношение раньше и дают большие урожаи.
Можно сажать два саженца в одну ямку – подвойный, устойчивый к филлоксере, и культурный (нужный сорт), неустойчивый к этому вредителю.
Когда побеги обоих саженцев вырастут сантиметров на 30, аблактировку выполняют зелеными побегами уже без «язычка».
После срастания зеленых побегов делают то, что и при аблактировке однолетней лозой: подвойный побег выше аблактировки срезают, а привой оставляют расти на обоих корнях. В таком случае все внимание при посадке уделяют подвою, как основному растению (корню).
Если же культурных саженцев и черенков нет, а есть только подвойные, тогда надо сажать подвойные, как черенки, так и саженцы, а в следующем году на них привить нужные сорта. Корень саженца будет уже двухлетним и ускорит плодоношение.