Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России
Шрифт:
В промышленном виноградарстве высота шпалер бывает от 90 до 250 см. Она зависит также от силы роста кустов.
На приусадебных участках зачастую ставят шпалеры гораздо выше – до 3,5 м (из-за малого количества рабочей земли).
На одноплоскостной вертикальной шпалере виноградные кусты и их прирост размещаются в одной плоскости. Преимущества этой шпалеры заключаются в ее простоте и удобстве установки, хорошем освещении всех частей куста, удобстве применения агротехники, что способствует получению высоких урожаев. Но есть и некоторые недостатки: затраты времени на подвязку побегов к проволоке и расход подвязочного материала, ограниченное количество побегов, размещающихся на одноплоскостной шпалере.
Более удобная и выгодная шпалера – одноплоскостная с расчалкой проволоки на 30–40 см. Строится так же, как и одноплоскостная, но вместо одного рода проволоки натягивают два – по обеим сторонам опор по ряду. Затем проволоку расчаливают и между ними получается нужное пространство (30–40 см), где и размещается прирост кустов. Побеги между проволоками растут свободно, помещается их больше, чем на однорядной. Следовательно, увеличивается урожай. На такой шпалере подвязки требуется очень мало – молодые побеги лишь направляют между проволоками и они там сами прикрепляются усиками.
Как построить шпалеру
Одноплоскостная вертикальная. Подготовить столбы (опоры). Для этой цели удобны сосновые трехметровые колья. Толщина их от 5 до 15 см в верхнем срезе. Выбирают 10–12 см в вершине, ошкуривают, отрезают нужную длину. В качестве пасынка берут кусок старой железной трубы или железобетонный
Чтобы первая опора при натяжении проволоки не наклонялась к коренной, вверху, на уровне крепления оттяжки, устанавливают распорку из деревянного бруска или легкой трубы.
Проволоку натягивают от одной коренной опоры до другой, затем затягивают ею промежутки между первыми и коренными опорами. Удобство в таком устройстве шпалеры заключается в том, что оттяжка запрятана, не мешает уходу за виноградником.
При устройстве шпалеры с расчалкой проволоки разница только в том, что коренными являются первые опоры. Проволоку натягивают по их обеим сторонам и закрепляют на крайних. Нижняя пара натягивается в 40 см от земли. Такое же расстояние и между остальными парами.
Затем изготовляют планки длиною 30–40 см от земли. На концах делают небольшие углубления для закрепления проволоки. Сначала разводят планками проволоки первых опор: придвигая планку к опоре, расчаливают их. Притянув до отказа, планку привязывают к опоре. Такое же натяжение с расчалкой проволоки делают и на другом конце шпалеры.
На промежуточных опорах распорные планки прибивают (приваривают, если это железо) к опорам на уровне проволоки, которая прикрепляется к торцам планок скобками (см. рис.).
На небольших участках с короткими рядами не обязательно устанавливать оттяжки или якоря. Можно установить распорки между каждой опорой, и они не будут наклоняться одна к другой, а проволоки провиснут. Для распорок используют рейки или легкие тонкостенные трубы.
Для устройства шпалер можно использовать и лишь деревянные опоры, без пасынков. Наиболее долговечные столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, шелковицы, вяза, береста. Столбы из хвойных и мягких лиственных пород недолговечны, быстро гниют в земле. Чтобы увеличить их прочность и долговечность, надо пропитывать 4–6-процентным раствором медного купороса. Перед протравливанием столбы очищают от коры и луба – ошкуривают. Лучше протравливать сырые столбы. В емкость с раствором-протравителем помещают нижние концы столбов на 1⁄3 их длины и оставляют на 8–10 дней. Протравленные столбы длительное время сохраняют прочность древесины, меньше подвергаются гниению.
Двухплоскостная. Состоит из двух спаренных шпалер, расположенных под углом (см. рис.). Кусты размещаются в наклонном положении, что позволяет увеличить их объем, нагрузку, урожай. Шпалеры применяются на виноградниках, состоящих из сильнорослых сортов, размещенных на плодородных почвах как при укрывной, так и неукрывной культуре винограда. Обычно высота таких шпалер 180–220 см. Некоторые виноградари строят такие шпалеры высотой до четырех метров и выращивают на них неукрывные сорта. Для обслуживания кустов на таких шпалерах на высоте двух метров от земли устанавливают стеллажи, на которые взбираются по лестницам.
Двухрядная наклонная. Опоры закапывают наклонно, под углом 65–70°. Второй ряд опор – наклон в противоположную сторону. Ширина между рядами (опорами) внизу 40–50 см, вверху – в зависимости от высоты шпалеры. Отличие двухрядной шпалеры от двухплоскостной заключается в том, что на двухрядной места для лозы гораздо больше и освещенность лучше.
Вертикальная двухрядная. Строится при заглубленной на 30 см посадке. По обеим сторонам кустов винограда устанавливают по одной вертикальной шпалере, расстояние между которыми один метр. Кусты размещают на обе стороны, то есть на обе шпалеры.
Такая посадка применяется в северных районах виноградарства (см. рис.).
На одном ряду, удобном для виноградаря, вместо нижних проволок устанавливают специально изготовленную из арматуры и толстой проволоки сетку длиной от опоры до опоры и шириной в один метр.
При укрытии кустов на зиму после укладки лоз в углубление и укрытия утепляющими материалами (солома, упаковочная стружка, сухая трава, лапник и т. п.) сетку отцепляют от опор и кладут между шпалерами над уложенными кустами. Сверху ее укрывают рубероидом или толем, края которого придавливают различными предметами: кусками старых труб, арматуры, кирпича и т. д. Можно и землей, но так, чтобы на укрытии не собиралась вода.
В районах с большими морозами, до –35–40 °С, рубероид сверху укрывают опилом, станочной стружкой или просто растительными остатками. Весной укрытия убирают, решетку поднимают, ставят на место, где она выполняет функции шпалеры.
Примечание. Чтобы укрытия не сдувал ветер, сверху набрасывают картофельную ботву или другие растительные остатки (отходы).
Во всех случаях используют снежный покров. При потеплении (весной) открывают торцы – делают отдушины.
Шпалера с козырьком. Такие шпалеры сооружают рядом с низкими строениями (сарай, гараж, баня и др.), на крышу которых и направляют козырек шпалеры. На них формируют сильнорослые, желательно зимостойкие, кусты. Можно устанавливать шпалеры с козырьком и на открытом месте, не у строений.
Направлять козырек желательно на юг. В таких случаях ряды должны быть расположены с востока на запад. Ширина между ними 3,5–4 м.
Обломка зеленых побегов
Операции с зелеными частями виноградной лозы заключаются в полной или частичной обломке отдельных вегетативных, или генеративных органов куста, или воздействии на них регуляторами роста. Таким образом, регулируется рост и плодоношение, создаются лучшие условия для проветривания и освещения куста, что ведет к более раннему созреванию плодов, получению высоких урожаев хорошего качества.
Некоторые операции с зелеными частями куста близки к обрезке. Они поддерживают правильное соотношение между надземной частью и корневой системой куста. Применение этих операций позволяет получить определенное число побегов на кусте и равномерно разместить их на опоре. Кроме того, регулируется направление питательных элементов к органам, дающим урожай, уменьшается осыпание цветков и увеличивается число завязавшихся ягод. При этом ускоряется созревание и повышается качество ягод, лучше закладываются почки, повышается коэффициент плодоношения.
К основным операциям с зелеными частями куста относят: обломку зеленых побегов, прищипывание верхушек побегов, пасынкование, чеканку, искусственное и дополнительное опыление, применение регуляторов роста, дефолиацию. На приусадебных виноградниках могут применяться: кольцевание, прореживание ягод в грозди, закручивание гребненожек.
Обломка зеленых побегов. Обломка – наиболее важный технологический прием из всех видов зеленых операций. Она дополняет и исправляет зимнюю обрезку. При обрезке оставляют больше глазков, чем нужно для получения запланированного урожая. Окончательную нагрузку на куст, выраженную числом побегов на плодовых звеньях и сучках замещения, устанавливают при обломке в соответствии с фактическим состоянием растений.
С помощью обломки можно также установить оптимальное соотношение между листовой поверхностью и урожаем, поддержать принятую форму куста, обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве для улучшения освещения и проветривания.
Известно, что при обычной вертикальной шпалере на 1 м можно оставлять 20–36 зеленых побегов. В каждом конкретном случае надо учитывать биологические особенности возделываемого сорта.
У сортов с мелкой гроздью и сравнительно небольшой листовой поверхностью (группы сортов Пино, Траминер розовый и др.) можно оставлять 30–35 побегов на 1 м; у сортов с более высокими показателями плодоношения (Алиготе, Фетяска белая и др.) и большей листовой поверхностью кустов оптимальная норма – 25–30 побегов; у столовых сортов на 1 м шпалеры оставляют 20–25 побегов.
На молодых виноградниках обломку проводят для правильного и быстрого создания определенной формы куста. При этом удаляют все побеги, которые по своему развитию и местоположению не мешают формированию куста. Своевременное удаление слабых и ненужных побегов способствует хорошему росту оставшихся и уменьшает обрезку, при которой велика степень повреждения куста.
На плодоносящих виноградниках рекомендуется проводить двукратную обломку.
Первую обломку проводят после распускания почек, когда побеги достигнут 5–7 см. Порослевые и жировые побеги на многолетних частях куста удаляют. Побеги на плодовых лозах не трогают, так как еще не известно, какие из них будут плодоносными.
Жировые побеги, за исключением тех, которые нужны для направления формы куста (омоложение, создание новых рукавов и т. д.), обламывают. Такую обломку должны проводить опытные обрезчики.
Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодоносный побег от бесплодного. При этом удаляют вновь образовавшиеся жировые побеги, а также бесплодные на плодовых лозах.
У ряда высокопродуктивных технических сортов (Алиготе, Рислинг, Мускат белый, Мюскадель и др.) при хорошем развитии кустов и достаточной листовой поверхности можно удалять все бесплодные побеги на плодовых лозах. У столовых сортов, особенно с крупными гроздями (Тайфи розовый, Нимранг, Карабурну, Агадаи, Чауш и др.), при обломке следует оставлять на два–четыре плодоносных побега один бесплодный.
Для получения 1 кг урожая различным сортам необходима определенная площадь листовой поверхности: например, для сорта Сенсо – 1 м2, Шасла белая – 0,7м2, Пино белый – 0,5–0,6 м2 и т. д. Это следует учитывать при установлении оптимального соотношении между плодоносными и бесплодными побегами.
При второй обломке удаляют также двойники, то есть побеги, выросшие из одного глазка. Обычно удаляют бесплодный и более слабый двойник. На сучках замещения при этом оставляют два побега, независимо от того, плодоносные они или бесплодные. Слабые побеги необходимо удалять. В некоторых районах виноградарства их называют «бабочками». Если на лозах, оставленных для плодоношения, развилось менее половины глазков, то обломку побегов проводить не следует.
Эффективность обломки во многом зависит от времени ее выполнения. При поздней обломке наблюдаются два отрицательных явления: удаляемые побеги используют много питательных элементов в ущерб оставшимся; у основания обломанных побегов остаются раны, которые плохо зарастают.
При своевременной обломке специальный набор инструментов не требуется. Травянистый побег удаляют нажатием большого пальца на его основание.Дефолиация . В переводе с латинского, дефолиации означает обезлиствение. Этот прием используют перед уборкой урожая для удаления листьев у хлопчатника и других поздно созревающих культур.
В плодовых питомниках листья удаляют для ускорения окончания вегетации.
В виноградарстве дефолиацию применяют сравнительно недавно и пока ограниченно. В школке листья удаляют, когда вегетация затянулась, а срок выкопки саженцев уже наступил.
На плодоносящих виноградниках дефолиация может быть полной или частичной. Полное удаление листьев проводят на укрывных виноградниках, чтобы ускорить предварительную обрезку и укрытие кустов на зиму.
В районах привитого виноградарства на плодоносящих насаждениях полную дефолиацию осуществляют также при необходимости заготовки привоя до наступления морозов.
Частичная дефолиация заключается в удалении нижних листьев в зоне расположения гроздей. Этот прием получил распространение в северных районах виноградарства.
Удаление нижних, прекративших рост и начинающих желтеть листьев позволяет улучшить освещение и проветривание гроздей. Удаление нижних листьев способствует также борьбе с серой гнилью.
Изучение содержания хлорофилла в листьях разных ярусов виноградной лозы подтверждает физиологическое явление: листья нижнего яруса в период созревания урожая обладают низкой фотосинтетической активностью. В связи с этим рекомендуется удалять нижние листья у плодоносящих насаждений сортов технического направления опрыскиванием кустов в начале созревания урожая (первая-вторая декада августа) водным раствором хлората магния. При этом почти в три раза увеличивается количество гроздей, не пораженных серой гнилью.
Кольцевание. На побеге (ниже гроздей), на плодовой лозе, реже на рукаве снимается полоска коры шириной 3–5 мм. Таким приемом приостанавливается нисходящий отток органических питательных веществ и усиливается питание соцветий и гроздей. Кольцевание уменьшает осыпаемость цветков, улучшает завязывание ягод, увеличивает их массу, ускоряет созревание плодов.
Сроки кольцевания – до цветения, в период роста ягод и в начале их созревания.
Наибольший эффект кольцевание дает на бессемянных (Коринка русская), кишмишных сортах, отличающихся большой изреженностью грозди. Кольцевание способствует лучшей закладке плодоносных почек в зимующих глазках. Однако при постоянном кольцевании корни не получают достаточного количества пластических веществ, кусты ослабевают, продолжительность жизни их снижается. Кольцевание осуществляют специальными машинками.
Прореживание ягод в грозди. Применяют при возделывании высококачественных столовых сортов винограда. Этот прием позволяет получить ярко выраженную нарядную гроздь. Проводят прореживание, когда ягоды достигают размера горошины. При прореживании удаляют менее ценные ягоды на вершине грозди, на концах лопастей.
У очень плотных гроздей во избежание сплющивания может быть удалено до 30% ягод. После прореживания улучшается приток питательных элементов к оставшимся ягодам, и масса грозди увеличивается на 20–30%. Прореживание выполняют вручную – ножницами с закругленными концами.
Закручивание гребненожек. Применяют в период наступления полной, или физиологической, зрелости. Проводят перекручивание гребня грозди, что препятствует поступлению воды в гроздь. Так как влага испаряется через кожицу, то процесс концентрации сахара в ягоде происходит значительно быстрее. Этот прием используют на приусадебных и промышленных виноградниках при выращивании сортов для производства высококачественных марочных десертных вин.Обрезка и формирование кустов винограда
Обрезка – это хирургическая операция по удалению части куста, требующая творческого подхода. Обрезкой с последующей подвязкой создается и поддерживается форма, достигается лучшее соотношение надземной части с корневой системой, определяющее нагрузку куста побегами и гроздями. Ею регулируется рост и плодоношение как отдельных частей куста, так и в целом по годам. Достигается это оставлением определенного количества и длины рукавов, плодовых лоз, сучков защемления и здоровых глазков на кустах.
Без обрезки куст образует много тонких, слабо развивающихся побегов. Сильно уменьшается размер гроздей, искажается их форма вследствие изреженности. Ягоды медленно и неравномерно созревают, сохраняют повышенную кислотность, нарушается их окрашивание. Ухудшается вызревание лоз, вследствие этого понижается зимостойкость, снижается закладка зачатков соцветий, и следовательно, на следующий год резко снижается урожайность. Чтобы этого не происходило, необходимо ежегодно лозы обрезать, оставляя примерно одну третью часть здоровых глазков от сформировавшихся в предыдущем году на кусте.
Для максимального использования света, хорошего воздухообмена в кроне и облегчения проведения работ молодому кусту в течение 3–4 лет необходимо создать скелет-формировку, поддерживаемую в последующие годы путем обрезки и подвязки лоз.
В северных районах укрывного виноградарства, в условиях недостатка тепла применяют формировки кустов без штамбов с наклонно направленными рукавами для удобства пригибания их к земле перед укрытием кустов на зиму. В районах неукрывного виноградарства с опасностью повреждения заморозками, грибными болезнями и при перегревах почвы форма кустов должна быть приподнятой над поверхностью земли с разной высотой штамба.
На плодородных почвах с достаточным увлажнением сильнорослым сортам при отведении достаточной площади питания кустам придают мощные формировки. И, наоборот, на бедных почвах при густой посадке слаборослым сортам придают небольшие формы.
В практике укрывного виноградарства наибольшее распространение получила бесштамбовая веерная многорукавная формировка.
При создании благоприятных условий посадки в первый год вегетации к осени на кустах вырастают 2–4 хорошо развитых, вызревших побега диаметром 6 мм в средней части и длиной более 1 м.
В случае слабого роста, о чем свидетельствует наличие на кусте одного-двух тонких побегов, формирование задерживается на год. Побег вновь обрезают, оставляя, как и при посадке, четыре глазка.
У куста, сформированного по веерному типу, от головы в плоскости шпалеры по обе стороны отходят рукава – многолетние скелетные части. Их количество (от 2 до 6) и длина (от 20 до 60 см) определяются силой роста каждого сорта и условиями произрастания куста. В зависимости от этого формы могут быть малые, средние и большие. Концы рукавов заканчиваются плодовыми звеньями, состоящими из сучка замещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2–4 глазка) и плодовой стрелки (однолетняя лоза, обрезанная на 5–10 глазков) в зависимости от биологических особенностей сорта.
Техника формирования кустов по этому типу заключается в следующем: две лучшие лозы, выросшие в первый год вегетации и расположенные возможно ниже, весной второго года обрезают на три глазка каждую, остальные удаляют. Развившиеся 4–6 побегов подвязывают к проволоке шпалеры симметрично в разные стороны.
На третий год 4 лучших лозы (по 2 в разные стороны) используют для формирования рукавов. После обрезки на 40–60 см лозы подвязывают наклонно. Развившиеся побеги сразу же удаляют, кроме 2–3 верхних.