Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

Шредер Рихард Иванович

3. Осенняя посадка плодовых деревьев в средних и северных губерниях весьма рискованное предприятие даже при тщательном обвертывании деревьев соломой. На юге, наоборот, предпочитается осенняя посадка, по причине весенних и летних засух и отсутствия гибельных для деревьев зимних морозов севера.

4. Если кому приходится доставать деревья издалека, или пересылать на дальнее расстояние, то осень, до наступления значительных морозов, самое благоприятное время для этого. Получивши деревья, складывают их, как выше сказано, для зимовки; посадку производят весною или же, если это в южных губерниях, осенью, хотя собственно и там нет никакой опасности от весенней посадки при надлежащем уходе за деревьями, состоящем в обильной поливке и отенении почвы.

Относительно способа упаковки нужно сказать, что деревья связываются сперва в небольшие пучки и корни обкладываются мокрым мхом; потом соединяются несколько таких пучков в один общий тюк, который снова обкладывается. Особенно корни, мхом или мокрыми листьями; иногда прибавляют еще слой соломы. Затем тюк перевязывают в нескольких местах ивовыми прутиками

и плотно обшивают рогожами; для большей прочности перевязывают еще несколько раз по рогожам. Упакованные таким образом деревья могут быть в дороге месяц и более без всякого для них вреда. Если тюки получаются в замороженном виде, то не следует открывать их тотчас по получении, а нужно поместить для оттаивания в прохладный подвал или подобное ему помещение, причем полезно облить тюки холодной водой. Когда тюк оттает, его разбирают и деревья садят или складывают для перезимовки. В случае если деревья при весенней переулке пострадали от засухи, то их также складывают в тенистые места, покрывая корни мокрой землей и часто вспрыскивая ствол и крону водой. Если страдание от засухи дошло до увядания и сморщенности коры, то необходимо покрыть ствол и ветви дерева сырым мхом, соломою или сеном и поддерживать влагу до совершенного насыщения ею дерева; можно даже прикопать землей и стволы до их исправления. Также весьма полезно перед посадкой обертывать штамбы таких деревьев мокрым мхом.

5. Посадка деревьев, а) мы предполагаем, что ямы или почва заблаговременно приготовлены, по указанному в р. V способу, осенью для весенней посадки и весной или предыдущею осенью для осенней. В последнем случае чернозем в течение лета покрывается обыкновенно сорными травами, которые истощают его и способствуют высыханию. Поэтому необходимо перекопать его раз или два в течение лета и уничтожить сорные травы. Затем, перед посадкой ставят колья на определенной точке для подвязки деревьев; далее, сваливают с краев ям на дно их столько чернозема, чтобы дерево приходилось выше, чем прежде, на два вершка. Такое возвышение необходимо в виду того, что впоследствии происходит осадка рыхлой почвы в размере двух вершков, отчего дерево могло бы пострадать. Посадить дерево немного выше признается далеко не так вредным, как слишком глубоко. Кругом кола, поставленного в яму, делают небольшую коническую возвышенность; по ней располагают молодые гибкие корни по всем направлениям. Эта работа исполняется старшим и двумя простыми рабочими; насыпают на корни рыхлый чернозем так, чтобы не осталось нигде пустого пространства между ними. Когда весь чернозем всыпан, сваливают поверх его остальную часть земли, вырытой из ямы, подпочву. Затем утаптывают землю по краям ямы, но не над корнями. Рыхлая насыпь обоих слоев занимает теперь более места, чем прежде в плотном виде; вследствие того, образуется кругом дерева возвышение, которому дают скат в сторону посаженного дерева, чтобы в случае нужды была возможность производить поливку и чтобы дождевая вода могла протекать к корням дерева.

b) Если посадка производится на сплошь обработанной почве, то нет надобности вырывать заранее большие ямы, а можно довольствоваться ямами такой величины, чтобы в них могли свободно поместиться корни дерева. Самая посадка производится так же, как описано выше, но только в уровень с краями ямы, так как местная осадка в этом случае почти незаметна.

c) На местах слишком влажных необходимо производить посадку по возможности выше, чтобы корни не погружались в сырую и холодную подпочву, что неминуемо ведет дерево к погибели. На таких местах лучше всего садить деревья совершенно на поверхности земли, без всякого углубления для посадки. Для этого забивают кол на означенном месте, насыпают к нему немного чернозема и распространяют корни по всем направлениям, как сказано выше. Дальнейшую насыпь производят местной почвой, взятой в бороздах или канавах между рядами, а если она недостаточно хороша, то из привезенного чернозема. Для всякого дерева, смотря по величине его, необходимо 1–2 хороших воза чернозема. Некоторые любители древоводства считают нужным садить деревья в таком направлении относительно стран света, в каком они прежде находились. Я, с своей стороны, не нахожу нужным заботиться о применении этого правила к молодым деревьям, но признаю пользу его при пересадке взрослых деревьев вообще. Кто желает соблюдать эту формальность при пересадке молодых деревьев из питомника, должен обозначать деревья с южной стороны мелом или чем-либо другим. Южная сторона может быть иногда узнана по более бледному цвету коры.

6. Подрезка деревьев. Об этом важном в плодоводстве вопросе мы уже подробно говорили в части о древоводстве, p. XI, 1–5, p. XII, 1-10, p. XIII, 1–7 и разд. XIV, 1–3, в применении к различным обстоятельствам и формам. Здесь мы прибавим только то, что корни хорошо воспитанных в питомниках деревьев очень ветвистые и мочковатые, требуют только самой незначительной подрезки измятых концов, чтобы облегчить прирост новой древесины на пораненных местах. Касательно обрезки надземной части дерева – ветвей, мы уже подробно высказались в p. XIII и XV, 2. Всякое обрезывание кроны новопосаженных деревьев имеет целью оживление роста, пострадавшего при пересадке дерева, и образование правильной формы кроны, какого бы она ни была сложения. Подрезка кроны, если она начата в питомнике и доведена там до известной степени совершенства, продолжается еще несколько лет в плодовом саду. Спор о пользе более или менее сильной подрезки мы уже решили, по личному своему убеждению, в том смысле, что деревья, снабженные хорошими корнями и посаженные во время, следует непременно обрезать над 3—4-й почкой от основания. Цель подобной обрезки та, чтобы получить в первый же год порядочный рост, который мог бы служить материалом для дальнейшею формирования кроны. Деревья же с плохими корнями могут быть обрезаны подлиннее, на половину роста ветвей, ввиду того, что от них ни в каком случае не получится удовлетворительный рост для образования кроны. Ветви, которые длинно обрезаны в первый год, на следующий уже режутся коротко, и тогда из глазков, оставшихся при основании их, получаются хорошие побеги. На принятие или, иначе сказать, прирастание деревьев короткое или длинное подрезывание ветвей не оказывает существенного влияния: деревья, подрезанные тем или другим способом, принимаются одинаково хорошо. Вся суть заключается в более или менее успешном развитии кроны. Встречаются и такие случаи, когда вовсе не желательно вызвать слишком усиленный рост, при котором дерево легче подвергается замерзанию, чем при умеренном, особенно если дело имеется с чувствительными к морозу растениями.

7. Привязка деревьев. Отдельные, высаженные на место окончательного пребывания деревья требуют в первые 2–3 года подпоры. Очень здоровые стволы достаточно подпирать только в первый год. Цель подпор та, чтобы дерево не слишком раскачивалось и не искривилось от ветров. Когда дерево достигнет самостоятельности, тогда колья становятся совершенно лишними и даже вредными, потому что могут производить повреждения коры трением.

Простой способ подвязки уже нами указан. Колья должны быть прямые и совершенно гладкие, очищены от сучков, чтобы они не причинили повреждения стволу. Длину кольям следует давать немного менее высоты ствола дерева, чтобы сучья кроны не подвергались трению о верхний конец их. Первая подвязка производится немедленно после посадки и очень слабо, для того, чтобы деревья при осадке почвы могли свободно опускаться, в противном случае они повиснут на кольях, молодые корни оторвутся, и деревья погибнут. Спустя полгода, когда осадка почвы кончилась, производится настоящая подвязка. Ствол привязывают к колу в двух местах ивовыми прутиками. Для избежания соприкосновения ствола с колом, а также и могущего быть при этом давления, обвертывают ствол мягкой подкладкой из бересты или сосновой коры на месте подвязки. Так как ствол дерева, укрепленный таким образом, лишен всякого свободного движения, то удаление кольев, с ними и подвязки, должно сделать как можно скорее. Считая совершенно плотную подвязку вредною для деревьев, иногда прибегают к другому способу укрепления: вбивают кол в наклонном положении в землю и перевязывают его со стволом в месте их перекрещивания, или вбивают два кола на расстоянии полу-аршина от дерева и укрепляют ствол между кольями привязкою в одном или двух местах. Последний способ, без сомнения, имеет преимущество, но мешкотен и дорог по двойному числу кольев, почему редко применяется на практике, по крайней мере в значительных размерах.

8. Защита ствола. При простой подвязке ствола к колу, стоящему около дерева, является вопрос: на какой стороне дерева лучше помещать кол? В северных губерниях, где мороз с севера опаснее для деревьев, чем солнечный припек с юга, колья следует ставить с северной стороны; в таком положении они будут представлять защиту для деревьев. На юге, наоборот, колья должно помещать с южной стороны, чтобы защитить ствол от выгорания; даже в средних губерниях действие солнечных лучей на совершенно обнаженный ствол довольно опасно, кроме того случая, когда деревья находятся в густом насаждении питомника и пользуются отенением соседних; поэтому, не лишнее принять некоторые меры к защите ствола; из них простейшая и лучшая – обвязка соломой на зиму и мхом на лето.

9. Поливка, сохранение влаги и отенение почвы. Деревья, посаженные осенью, не требуют поливки; осенняя и весенняя дождевая и снеговая вода, проникая в почву, достаточно смачивает и притягивает к корням землю. Весенняя посадка, особенно поздняя, обыкновенно нуждается в поливке. Поливка должна быть произведена в таком обильном количестве, чтобы вода проникала до оконечностей корней. Надо употреблять на каждое дерево не менее большой садовой лейки; иначе не достигается цель поливки. Случается, что при весенней посадке, в ямах, особенно при плотной, глинистой почве, находится некоторое количество воды от растаявшего в них снега. Если вся масса воды не превосходит одной трети глубины всей ямы, то я всегда оставлял ее и садил дерево на сваленный в нее чернозем. Почву кругом таких деревьев я не утаптывал и не поливал. От такого рода посадки я не замечал вреда для здоровых деревьев, но, наоборот, они отлично принимались и давали прекрасные побеги. Лет 30 назад – примерно в 70-х годах, – некоторые древоводы особенно рекомендовали тогда способ посадки деревьев в жидком черноземном растворе, но он уже давно признан вредным, в особенности на глинистой почве, по причине уплотнения ее при высыхании.

В первое время после посадки вполне допустим солнечный припек на почве, чтобы она нагревалась. Это способствует укоренению новопосаженных деревьев. В июне, когда нагревание на открытых местах становится слишком чувствительным и температура почвы и испарение влаги достигают размеров, вредных для здоровья деревьев, производится притенение почвы. Проще всего это достигается скашиванием травы вблизи деревьев, которую потом стелют кругом дерена на 1 1/2 арш. (108 см) шириной и в 2 вершка (9 см) толщиною. Можно употреблять на засоренных местах срубленный бурьян или, еще лучше, соломистый навоз, который, сверх того, удобряет почву. При подобном отенении ночва всегда сохраняет достаточно влаги и прохлады, не образует коры, не растрескивается и не зарастает сорными травами; а если и являются сорные травы, то в самом незначительном количестве, так что их легко можно вырывать руками.

В южных пределах СССР ни одна из указанных мер к поддержанию в почве необходимого количества влаги не может оказаться удовлетворительною. Там ни ручная, ни конная поливка, ни отенение почвы не обеспечивают достаточно успеха, почему приходится прибегать к другим мерам: устраивают сады на более влажной почве и на северных склонах. Кроме того, устраивают искусственное орошение с обильным притоком воды. Почву обрабатывают значительно глубже, чтобы облегчить корням доступ в нижние, прохладные и влажные ее слои. На склонах поверхность земли террасируют, чтобы деревья, посаженные здесь, пользовались, возможно, большим количеством выпадающей воды. Для этого делают около дерева, в некотором от него расстоянии, с нижней стороны земляной вал. Вода, стекающая сверху, задерживается таким образом и заменяет поливку. При устройстве орошения, по мере необходимости, пускают воду также в эти полукруги. Постоянное наводнение поддревесных лунок конечно вредно; от него погибает и яблоня, которая, как известно, не болотное растение, и груша, которая еще менее переносит постоянную сырость.