Виноград. Секреты чудо-урожая

Серикова Галина Алексеевна

Самые неподходящие варианты расположения – участки в тени деревьев, места концентрации сточных вод, а также возле мусорных и навозных куч. Нежелательна территория, подтопляемая паводковыми и осадочными водами. Плохо переносит виноград низины, в которых скапливается холодный влажный воздух.

Предпосадочная подготовка почвы

Предпосадочная подготовка почвы очень важна. Перед ней необходимо провести анализ грунта, определить его кислотность. Наиболее успешно выращивают виноград на почвах с pH 5–7.

Начинают подготовку осенью – тогда за зиму земля осядет, пропитается водой, что обеспечит более ранние сроки посадки весной и высокую приживаемость растений.

Виноград высаживают по сплошному плантажу,

в траншеи или отдельные ямы. Плантажная подготовка почвы – работа трудоемкая, но результативная. Плантаж – сплошной перевал земли, в процессе которого она перекапывается и удобряется. Участок делят на полосы шириной 80—100 см. Перекопанную на 60–80 см почву с первой полосы отбрасывают в сторону, в открывшуюся траншею насыпают удобрения и перекапывают. Затем приступают к перекопке второй полосы, грунт из которой перебрасывают на первую, и т. д. Можно ограничиться посадочными ямами (что чаще всего встречается на любительских виноградниках). Их также готовят с осени, перемещая плодородный слой вниз. Но если по каким-либо причинам это не было сделано, работы переносят на весну и проводят за 2 недели до посадки.

Если почвы тяжелые, глинистые, надо позаботиться об аэрации почвы . Она выполняется так: на дно траншеи или ямы кладут каменистые материалы (кирпичный бой, щебень), верхний слой перемешивают с крупнозернистым речным песком. Полезно внести фосфорные удобрения.

Если почвы супесчаные, внесения каменистых материалов не требуется, поскольку пески хорошо пропускают воздух и воду. Однако в этом случае недостает азота, который надо дополнительно внести в составе перегноя, компоста.

Виноград хорошо растет на песчаных грунтах – не страдает от филлоксеры, раньше созревает и дает крупные грозди с крупными и сладкими ягодами.

Подготовка посадочного материала

Если саженцы, осенью заложенные на хранение, высаживают в ямы или траншеи, корни укорачивают до 15–20 см. Если сажают под лом, до 3–5 см. В остальных случаях достаточно просто обновить срезы.

При наклонной посадке верхние корни оставляют, при вертикальной – удаляют, кроме того, оставляют по два глазка (если у саженца два побега) или обрезают над третьим глазком (если побег одиночный). После этого корни саженцев на двое суток погружают в теплую воду, в которой растворен стимулятор корнеобразования (гетероауксин – половина таблетки на 5 л воды, гумат натрия – половина чайной ложки на 5 л воды и т. д.).

Для посадки нужно подготовить и черенки. Верхний срез не трогают, а нижний обрезают ближе к узлу, если длина междоузлия более 1,5 см. Затем черенки также вымачивают в растворе стимуляторов.

...

Усик, обхвативший опору, удерживает побег или гроздь и постепенно древеснеет настолько, что может удерживать до 10 кг.

Существует способ катаровки – удаления корней верхнего яруса, т. е. росяных побегов. Эту операцию проводят на плантациях промышленного масштаба, которым грозит вредитель – филлоксера. Такие посадки в большей степени страдают при засухе, а при обильных осадках в конце лета собирают большое количество влаги, вызывающей растрескивание налившихся ягод. Для дачных ви ноградников этот способ не актуален.

Во-первых, сорта, использующиеся в любительском виноградарстве, в основном устойчивы к филоксере. Во-вторых, важен возраст зараженного растения: взрослый куст быстро восстанавливает потери, саженец достаточно полностью погрузить в раствор инсектицида (например, Би—58–30 г на 10 л воды) и оставить на 24 ч в закрытом полиэтиленовом пакете. В-третьих, катаровка – это дополнительные раны, а значит, и стресс для растения, особенно

для тех побегов, которые питались от поверхностных корней. В-четвертых, при близком залегании грунтовых вод корневая система винограда страдает от недостатка воздуха, но благодаря росяным корням он не погибает. В-пятых, избежать последствий засухи и растрескивания ягод можно посредством мульчирования почвы под кустами (чтобы мульча не выпадала в проходы, устанавливают бордюры из подручных материалов – досок, плоского шифера, кирпича и пр.).

Посадка

При посадке винограда важно соблюсти два момента: разместить корни на глубине не более 40 см, чтобы они получали достаточное количество тепла и не задерживали рост куста, а также обеспечить растение запасом влаги, что возможно только на глубине значительно больше 40 см. Отсюда вывод: необходимо разумно устроить яму.

А. М Карасев, известный виноградарь-практик, предложил способ посадки, выработанный им за многие годы селекции винограда. Оптимально, если глубина ямы составляет 70 см, ширина – 40 см, длина – 80 см, а расстояние между ямами – 2–2,5 м (при траншейной посадке промежуток между кустами в ряду составляет 1,5–1,75 м, а между рядами – 2,5–3 м, что определяется такими факторами, как сорт, сила роста кустов, тем, насколько плодородна почва и каков способ формирования кустов).

Для обеспечения нормальной освещенности ямы выкапывают с юга на север. Извлеченную из них землю перемешивают с перегноем и песком (двумя и одним ведром соответственно). На дно ямы насыпают либо 300–400 г золы, либо такое же количество двойного суперфосфата, а сверху – каменистые материалы (гравий, щебень, кирпичный бой или керамзит) слоем 10 см.

Одновременно с подготовкой посадочной ямы устраивают дренаж: с южной стороны ямы втыкают трубу (чугунную, асбоцементную и др.) диаметром 100–150 мм и такой длины, чтобы над поверхностью земли оставалось 5—10 см. Чтобы дренаж не заплыл, на гравий кладут битый шифер или другой аналогичный по действию материал. Яму заполняют почвой (толщина слоя – 20 см), предварительно внеся в нее комплекс микроэлементов.

Отступив к северу от трубы 10–15 см, насыпают кучку земли. Расправив корни, пяткой вниз помещают саженец, присыпают его землей, уплотняют и поливают. Затем засыпают яму грунтом, отклоняя растение к центру – в таком положении солнце будет хорошо его прогревать. При посадке две нижние почки заглубляют, оставив на поверхности одну или две (в зависимости от того, как планируется формировать куст).

В течение первого сезона саженец не нуждается в подкормке. Для удовлетворения его потребности в воде 1 раз в неделю до конца июля следует выливать в трубу по 2 ведра воды. Труба в дальнейшем пригодится и для совмещения полива с внесением минеральных или органических удобрений – так они будут доставляться непосредственно к корням. Кроме того, вода будет расходоваться более экономно. Чтобы в трубу не попадал мусор и мелкая живность, ее прикрывают. Наличие влаги внизу и отсутствие подкормки заставят корни активизироваться и интенсивно осваивать пространство ямы.

Отец и сын Игорь и Сергей Галкины, известные в кругу профессионалов виноградари, вместо ямы предлагают таким же образом устраивать траншею, общую для всех кустов, которые высаживают в обычные ямы, размещенные на расстоянии 1–1,5 м от траншеи.

...

Срезанные весной черенки менее жизнеспособны, чем заготовленные осенью, по окончании вегетации, потому что их почки могут оказаться поврежденными морозом.

Техника посадки зеленых саженцев и отводков аналогична. Саженцы обязательно притеняют. Если у отводков увеличена корневая система, яма должна иметь небольшой уклон, чтобы корни были направлены вниз, а не к поверхности земли.