Виноград. Секреты чудо-урожая
Шрифт:
Влага
Виноград – растение засухоустойчивое, что во многом объясняется глубоким залеганием его корневой системы. Растению вполне комфортно, если годовая сумма равномерно выпадающих осадков составляет 500–800 мм. При высокой влажности вода застаивается в почве, вследствие чего корневая система испытывает нехватку воздуха, прогревание почвы задерживается, что влечет за собой негативные последствия для роста и развития винограда. При продолжительном затоплении корневая система вымокает и растение погибает.
Неблагоприятны и частые дожди, выпадающие в период цветения винограда, и регулярные летние дожди, и обильные ночные росы, приводящие к развитию грибных заболеваний, а также затяжные осадки в конце летнего сезона, замедляющие созревание ягод. При этом поздние осенние дожди и высокий
Культивирование винограда
Размножение
Растения могут размножаться вегетативным и семенным способами. Оба эти варианта актуальны и для винограда, хотя второй обычно используют для получения новых сортов и в любительском виноградарстве не применяют.
Для закладки виноградника необходим посадочный материал, в качестве которого выступают черенки, одно– и двухлетние, зеленые (или вегетирующие) саженцы, выращенные в теплице, отводки. Наиболее популярны три последних способа.
Черенки
Для успешного выращивания саженцев важно вовремя заготовить, правильно хранить черенки и грамотно ухаживать за ними после посадки. Для заготовки подходят только здоровые, развитые, урожайные кусты соответствующего сорта. Если виноград укрывной, лучшим временем для заготовки является осень – период, когда осуществляют обрезку кустов перед их утеплением на зиму. В регионах, где виноград выращивают как неукрывную культуру, эти работы проводят по окончании осеннего листопада, а также зимой и весной до начала сокодвижения.
Сразу же после обрезки лоз подходящие черенки отбирают и укладывают на хранение (даже незначительный промежуток времени между этими двумя действиями негативно скажется на качестве посадочного материала). Черенки одного сорта связывают в пучки и снабжают этикеткой.
Для черенкования в наибольшей степени подходят однолетние побеги, достаточно развитые и вызревшие. Они должны иметь типичный для сорта цвет коры, быть твердыми на ощупь, слегка потрескивать при сгибании (незрелые побеги не издают характерного треска, если их слегка согнуть). Для посадки выбирают нижнюю или среднюю часть, на которой находятся хорошо выполненные глазки.
В узлах побегов сосредоточено максимальное количество пластических веществ, поэтому нижняя часть побега со сближенными узлами укореняется легко. Побег срезают как можно ближе к основанию лозы, оставляя пятку или костылек (рис. 10).
Рис. 10. Черенки для посадки: 1) обычный; 2) с пяткой; 3) с костыльком
Для выращивания саженцев нарезают черенки длиной 40–45 см (для гарантированной сохранности берут черенки длиной до 65–75 см, а перед замачиванием разрезают их пополам) и толщиной не менее 6—10 см (более тонкие не имеют достаточного запаса питательных веществ, а более толстые относятся к жирующим).
От условий хранения черенков зависит их состояние и жизнеспособность. Если их содержать в слишком влажном помещении или при повышенной температуре, почки тронутся в рост раньше положенного срока, а сами черенки плесневеют и загнивают. Если же воздух слишком сухой, черенки высыхают.
Существует множество способов сохранить черенки, заготовленные осенью. Идеальный вариант – держать их в подвале, предварительно связав в пучки (в засушливый год следует предварительно вымочить их) и поместив в полиэтиленовый мешок. Сверху необходимо оставить отверстие диаметром 2–3 см – через него будет испаряться лишняя влаги (стенки мешка должны быть влажными, но без потеков). В таком виде черенки прекрасно сохраняются до апреля, до момента высаживания в школку. Если черенки потребуются в мае – июне для прививки, то для недопущения преждевременного раскрытия глазков мешок с заготовкой переносят на нижнюю полку холодильника.
Проверка качества
Перед посадкой черенки
Срезы на черенках обновляют: нижний – под узлом (однако, если конец междоузлия составляет 1 см или менее, от этого лучше отказаться, чтобы не испортить заготовку), верхний – выше глазка примерно на 2–3 см.
Вымачивание
Подходящие для посадки черенки особым образом вымачивают – погружают нижними концами в воду (приблизительно на две трети длины) и прикрывают мешковиной. Время вымачивания определяется влажностью черенков после зимнего хранения и стандартно составляет 2–3 суток.Виноград очень полезен – помимо углеводов его ягоды содержат большое количество минеральных веществ.
Через сутки делают срез в верхней части каждого черенка – таким образом проверяют, насколько повысилась влажность. Если посадочный материал достаточно увлажнен, вымачивание прекращают, если же нет, необходимо заменить воду и продолжить. Если в течение трех суток срез остается сухим, черенок не годится для посадки. В крайнем случае воспользуйтесь методами, которые стимулируют корнеобразование (например, в воду можно добавить гумат натрия, гетероауксин и др.).
Далее верхнюю часть с почкой погружают в растопленный на водяной бане парафин и тут же остужают холодной водой. Это последняя процедура, после которой черенок высаживают в школку без кильчевания.
Кильчевание
Кильчевание – это агротехнический прием, ускоряющий корнеобразование на нижней части черенка и предотвращающий преждевременное раскрытие почек на его верхней части. Черенки можно выдерживать при разной температуре: нижнюю часть – при плюс 20–25 °C и относительной влажности 90 %, а верхнюю – при 0–5 °C.
Кильчевание реализуется различными способами. Наиболее распространен следующий: пучки черенков обновленными и вымоченными нижними концами (пятками) вверх устанавливают в заполненную снегом или льдом яму глубиной 50–60 см, затем их засыпают опилками, сверху распределяют слой навоза и кладут застекленную раму от парника или накрывают полиэтиленовой пленкой (на ночь утепляют дополнительно). В таком положении пятки испытывают двойной нагрев – от биотоплива и солнечных лучей. Этот процесс достаточно трудоемкий (необходимо смачивать верхний слой, контролировать температуру в течение 20–25 дней, пока на срезах не появится каллюс), но результативный – после него на высаженных черенках одновременно развиваются корни и раскрываются почки. Подготовленные таким способом саженцы отличаются высоким качеством и стопроцентной приживаемостью.
Бороздование и ослепление глазков
Есть и другие способы ускорить окоренение (образование корней), например, бороздование и ослепление нижних глазков на черенке. При первом на нижних междоузлиях с обеих сторон делают неглубокие продольные пропилы, стараясь не повредить древесину черенка. Это приводит к усиленному притоку питательных веществ к ранам, что способствует корнеобразованию. С этой же целью удаляют от одного до трех глазков на черенке. Обе процедуры следует осуществлять непосредственно перед посадкой.
Посадка в школку
Когда посадочный материал готов, его можно высаживать в школку. Школка – участок земли, предназначенный для выращивания саженцев (как корнесобственных, так и привитых) из черенков перед тем, как они будут определены на постоянное место.
Это дополнительные хлопоты, но соблюдение всех этапов имеет важное значение, ведь на укореняемость, наращивание корневой массы и дальнейшее развитие виноградного куста значительно влияет температура почвы. Чтобы образовались пяточные корни, она должна прогреться до 15 °C и более. Обеспечить такие условия в школке реально, а на постоянном месте – далеко не всегда. Если температура почвы не иная, пяточные корни не образуются, а вся корневая система сосредоточивается на том междоузлии, которое оказывает ближе всего к поверхности земли.