Виноград. Сорта, выращивание, защита от болезней
Шрифт:
Можно сразу сеять высушенные семена, но так как мы взялись за селекцию основательно, с научной педантичностью, то проведем стратификацию семян.
Стратификация проводится для улучшения прорастания семян и их дружных всходов. Для этого одну часть семян смешиваем с крупнозернистым промытым песком (10 частей), высыпаем в ящики, перемешиваем, увлажняем и заносим в холодный подвал (1—3 °С) для хранения. Чтобы песок оставался влажным, ящики накрываем пленкой. Там во влажной среде и происходит стратификация семян, которая длится около месяца.
Перед посевом ящики заносим в теплое помещение (20—25 °С) и держим тут около недели. Теперь процедура стратификации завершена и мы, просеяв песок и отделив семена, можем приступать к посеву в посевные ящики на глубину 5—7 мм. Посевы можно прикрыть мокрой марлей, чтобы почва не пересыхала. Когда появятся всходы, марлю снимаем. Теперь нужно тщательно следить за влажностью – поливать умеренно, но и не допускать высыхания почвы. При появлении третьего листа всходы винограда нужно пикировать. Для этого подойдут пластиковые контейнеры для вазонов или срезанные наполовину пластиковые бутылки с окончательным объемом 0,5—0,7 л и отверстиями в дне для дренажа. Заполняем емкости для пересадки субстратом, приготовленным из чернозема, песка и перегноя, взятых в равных частях. Следим, чтобы температура в помещении, где растут пересаженные саженцы, не опускалась ниже 24 °С. Перегревать молодые ростки выше 27 °С тоже нежелательно.
Когда на улице установится стабильно теплая погода и минует угроза заморозков (конец мая – начало июня), высаживаем наши саженцы в открытый грунт. Высаживаем, осторожно вынимая из контейнеров с комом земли, чтобы корни саженцев не травмировались при пересадке. Сажаем в школку и ухаживаем за ними, как за обычными саженцами.
Поливаем, пропалываем, подкармливаем и опрыскиваем от вредителей и болезней. Так возимся с нашими сеянцами на протяжении нескольких лет, пока они не начнут плодоносить. Мы отбираем наиболее удачные кусты, морозостойкие, с большими вкусными ягодами и начинаем их испытание.
Для чего проводят испытание нового сорта? А для того, чтобы не породить на свет божий новые «пустышки». Ведь в разные годы виноград ведет себя по-разному. В зависимости от погодных и почвенных условий он может изменять сроки плодоношения, размер ягод и гроздьев, окраску, вкус и сахаристость.
При любительской селекции можно считать сорт состоявшимся, когда он на протяжении трех-пяти лет не изменяет своих свойств, зимостойкости и стойкости к основным болезням, а такие показатели, как период созревания ягод, их размер, форма, вкус, цвет и величина гроздьев, постоянны. Я уж не говорю о том, что они полностью нас удовлетворяют. Желательно его назвать (хорошо бы именем жены) и зарегистрировать – ну, чтобы жена и родные не упрекали, что столько лет труда попусту угробил.
Если после пяти лет испытаний вы остались довольны выведенным сортом, тогда можете его размножать вегетативно и рекомендовать друзьям и соседям.
Его можно назвать просто – клонирование, сохранение генов вашего сорта. Да, вы, подобно генному инженеру, можете клонировать вашу такую себе виноградную «овечку Долли», сохраняя все качества и свойства сорта. Мы как бы продолжаем род нашей любимой лозы на долгие годы и множим ее в необходимых нам количествах. Здесь есть два способа размножения. На землях, свободных от корневой филлоксеры, мы выращиваем, клонируем корнесобственные саженцы европейских сортов винограда, укореняя древесные или зеленые чубуки, а где это злобное насекомое звереет – чубуки сортового винограда прививают на стойкие к филлоксере подвои. Небольшую часть прививок делают и на северных виноградниках на морозостойкие подвои. Еще можно клонировать и отводками, но этот метод подходит в основном для ремонта виноградников, для замены старых поврежденных кустов и очень редко для размножения корнесобственных саженцев. Если вы, например, приметили прекрасный сорт у соседа по даче и очень хочется, а забор высокий, то можете попросить, за рюмку чаю, прикопать разгулявшийся неприсмотренный волчок, при условии, что вы на соседский огород не выпускали кур.
Но все же основным методом размножения корнесобственных саженцев европейских сортов винограда является укоренение чубуков. Сейчас я опишу вам размножение винограда в промышленных масштабах. А что, может, и сгодится?
Как я уже писал, корнесобственные саженцы европейских сортов винограда выращивают в зоне, где филлоксера не распространена, где грунт плотный глинистый и этому вредителю не по носу. Еще таким способом размножают и закладывают маточники филлоксеростойких привоев. Вы можете сами заложить такой рассадник, как и рассадник сортов винограда. Но для больших масштабов производства необходимо немного поднатужиться, как финансово, так и потрудиться на славу. Примерный рассадник корнесобственных саженцев состоит из школки на севосмене, маточника размножаемых, клонируемых сортов, хранилища для лозы и саженцев, помещения с приспособлениями для подготовки чубуков для высадки в школку. Сюда входят: посуда с водой для замачивания чубуков, кильчеватор, парафинатор и прочие непонятные для непосвященных приспособления. Еще желательно подвести водопровод и снабдить школки орошением. С таким арсеналом вам будет по плечу самому стать производителем высококачественного материала для закладки виноградников как для себя, так и для людей. Между прочим, качественный сортовой саженец винограда на рынке стоит не меньше, а то и больше, чем саженец яблони, но затраты на выращивание однолеток несоизмеримы. Однолетку яблони, привитую на глазок, растят два года, а чубук винограда при правильной агротехнике к концу лета уже имеет товарный вид и готов к пересадке. Да и с прививкой не нужно париться, кроме филлоксерных зон.
Идеальные чубуки
Заготовка черенков – это первейшее дело при выращивании саженцев винограда. Здесь главное правильно начать, то есть заготавливать черенки укрывных сортов необходимо осенью после листопада, одновременно с обрезкой кустов, а неукрывных – ранней весной. Заготавливать черенки нужно с чистосортных маточных кустов, это для тех, кто хочет иметь действительно сортовые саженцы. А кому название сорта по барабану, он его забудет, отойдя на два шага от куста. Не имеет значения, откуда лоза, главное, чтобы виноград родил, был урожайным и не вымерз.
Мы же пока говорим о правильных виноградарях. Поэтому для такой операции берем лозу зрелую, без механических повреждений, без повреждений морозом, вредителями или болезнями, с сортовых высокоурожайных кустов. Обычно маточные кусты усиленно обрабатывают ядохимикатами и химическими удобрениями, потому что здесь главное не урожай, а здоровый куст, с которого мы будем растить здоровое потомство. Толщина лозы для идеальных черенков в верхней части, по наименьшему диаметру, должна быть не менее 5 мм. На каждом стандартном чубуке должно располагаться 4—5 узлов. Все остальное, тоньше и короче, – это пересортица. Но довольно часто, приобретя новый сорт, мы спешим его размножить, проигнорировав нормы. Поверьте, не стоит! Даже если вы срезали чубук с дорогого, самого перспективного и урожайного сорта, но проигнорировали советы о толщине и длине лозы, – не ждите быстрого результата. Такой чубук если и укоренится, то даст слабый саженец, над которым вам придется трястись, как над болезненным ребенком, а в итоге и урожай получите из него не скоро, да и ягоды не порадуют урожайностью. Поэтому лучше все же подождать, пока лоза не наберет силы, и тогда уже спокойно размножать сорт. Как я писал ранее, черенки должны вызреть, то есть их сердцевина, при срезе секатором между узлами, должна занимать только треть диаметра, древесина иметь светло-зеленый цвет, а кора – коричневый цвет с вариациями оттенков, присущих каждому из видов. Такая лоза считается полностью созревшей и готовой для укоренения. При осенней обрезке винограда безжалостно выбрасывайте лозу тоньше чем 5 мм и с корой зеленого цвета. Резать черенки с такой лозы не стоит даже для соседа, разве что он вам льет помои под забор.
Нарезанные по стандарту, очищенные от усиков, пасынков, ножек кистей, сложенные нижними концами в одну сторону и связанные в пучки – это и есть идеальные черенки. Желательно их класть по 100—200 штук, но сколько есть, то и хорошо. Каждый пучок связываем шпагатом и крепим этикетку с названием сорта, количеством черенков, местом и датой заготовки. Этикетку желательно изготовить из материала, который не расползется в воде и надпись с него не смоется. Надежда на память – вещь хорошая, но лучше все же записывать. Перед закладкой на хранение пучки черенков нужно продезинфицировать. Для этого подойдет любой антисептик, например 0,5%-й раствор хинозола, 5%-й медный купорос, 1%-й раствор марганцовки или другие подобные вещества. Процесс длится 5—6 часов. Главное – не переборщить и не сжечь черенки химически, передержав их в растворе или увеличив процентное соотношение растворов. Хранят черенки в холодильниках или в помещениях, оборудованных холодильными установками, при температуре от 0 до 3 °С и влажности 80 %. Штабеля с чубуками покрывают полиэтиленовой пленкой и следят за влажностью, чтобы они не пересыхали и не плесневели от переувлажнения. Для этого пленку периодически снимают, проверяют влажность и в зависимости от результата осмотра или увлажняют, или проветривают помещение.
Конец ознакомительного фрагмента.