Встроенная мебель
Шрифт:
Работая с тонкой заготовкой, нужно быть особенно осторожным, т. к. ее легко повредить при неумелой работе. Чтобы избежать этого, острие гвоздя следует затупить при помощи легких ударов молотком или откусить кусачками. После этого можно не опасаться, что древесина данной заготовки расколется: ее волокна будут только сминаться.
Чтобы гвоздь был вбит под необходимым углом, что особенно сложно сделать, если он небольшого размера, рекомендуется поступить следующим образом: на нужное место налепить кусочек пластилина и воткнуть в него гвоздь с требуемым наклоном, а после 1–2 ударов по гвоздю пластилин можно убрать.
Если гвоздь вбит неправильно, его следует извлечь гвоздодером, а чтобы при этом не повредить поверхность, на него нужно надеть резинку. В том случае, если вбитый гвоздь проткнул заготовку насквозь, его кончик с обратной стороны загибается треугольным напильником и вбивается в дерево. Гвоздь большой длины можно удалить, воспользовавшись клещами и подложив под них дощечку или брусок. Иногда это можно сделать и молотком, но древесина должна быть защищена от возможных повреждений с помощью резины или куска пенопласта.
Если требуется забить гвоздь в таком месте, которое труднодоступно для молотка, рекомендуется воспользоваться металлической трубкой и стержнем, свободно в нее проходящим. Длина стержня должна быть на 10–15 мм больше длины трубки. Поставив на нужное место трубку, в нее опускают гвоздь, а следом за ним — стержень. Удары молотком производятся именно по стержню. Так как возможно, что гвоздь войдет в древесину не совсем ровно, после нескольких ударов стержень вынимают и проверяют, насколько правильно забит гвоздь. Имеющиеся перекосы выравниваются при помощи трубки, а далее гвоздь забивается аналогичным способом — посредством стержня.
Перед тем как вкручивать в бруски или доски из твердой древесины шурупы или болты, в том месте, куда они будут завинчены, нужно каким-нибудь острым предметом (шило, нож, ножницы) сделать небольшое отверстие и положить туда немного наструганного хозяйственного мыла или воска.
Перед завинчиванием толстого шурупа (диаметром более 2 мм) предварительно следует просверлить отверстие, по глубине превышающее длину шурупа, а диаметр должен быть на 1/5 меньше диаметра шурупа.
Если при завинчивании шуруп проворачивается, его можно укрепить, вставив перед этим в гнездо спичку или щепочку. Также поступают и в том случае, если диаметр шурупа меньше диаметра того отверстия, куда он должен быть ввинчен.
Поскольку завинчивание шурупа в древесно-стружечную плиту достаточно сложный процесс, рекомендуется поступить следующим образом. В плите с помощью электродрели просверливается отверстие, в которое заливается клей и кладется кусочек мягкой пластиковой трубки, а затем ввинчивается шуруп. Клей проникнет внутрь трубки, что облегчит ввинчивание, а после высыхания он будет надежно удерживать в гнезде шуруп и трубку.
Чтобы облегчить процесс завинчивания шурупов, что при большом их количестве сэкономит время и силы, можно воспользоваться электродрелью, у которой сверло заменено отверткой. При этом частота вращения снижается с помощью трансформатора.
При разборке крупной конструкции с соединениями на шурупах и болтах используют отвертку, закрепленную разводным гаечным ключом.
При необходимости вбивания гвоздя или вкручивания шурупа в бетонную стену в нужном месте предварительно просверливается отверстие, куда кладется закругленная щепка, и только потом производится забивание или вкручивание. Можно также воспользоваться проводом, вставив в отверстие сделанную из него петлю.
Если нужно забить гвоздь, а левая рука занята, можно сделать это и одной правой рукой таким образом: поместить гвоздь между двумя пальцами и прижать его головкой к молотку. Закрепив гвоздь в дереве, потом уже без помощи пальцев его забивают до конца.
Чтобы смастерить приспособление для заточки пилы, достаточно поместить ее между двумя деревянными брусками с листом картона в качестве прокладки и зафиксировать в этом положении с помощью тисков. Для большего удобства на полотно пилы нужно нанести разметку с сантиметровыми делениями. При этом, сделав насечки зубилом или трехгранным напильником, их покрывают масляной краской. Хранят пилу, закрыв зубья разрезанным по длине старым резиновым шлангом.
Чтобы было легче распиливать сырую древесину, на пилу рекомендуется нанести тонким слоем мыло или воск. При отсутствии одноручной пилы можно переставить одну из ручек двуручной так, чтобы она была направлена вниз, благодаря чему работать с ней станет удобнее.
При необходимости развести зубья ручной пилы применяют специальные разводки. Их можно купить или изготовить самим, взяв стальную полосу толщиной 3, 5–4 мм. Наиболее удобной считается универсальная разводка промышленного производства с устройствами, позволяющими регулировать угол развода и высоту отгиба зуба.
Работа с ножовкой облегчится и пойдет быстрее, если в средней ее части на 1/3 увеличить высоту зубьев. Можно также приделать к ней дополнительную опору для левой руки.
Ручка ножовки может служить как угольник для разметки, если снабдить ее двумя небольшими брусками. При этом рукоятка вместе с брусками должна составлять угол в 90° с тыльной стороной полотна.
Чтобы процесс изготовления круглых вставных шипов проходил более легко и быстро, можно воспользоваться следующим приспособлением. Мастеру потребуется незакаленная стальная пластина толщиной 1, 5–2 мм, в которой нужно не высверлить, а пробить отверстие необходимого диаметра и заострить напильником заусенец, получившийся на внешней стороне. Теперь достаточно будет прогнать молотком деревянный брусочек через данное отверстие.
Нередко происходит нестыковка деталей при их соединении, какой бы тщательной ни была разметка и аккуратным сверление отверстий под вставные шипы. В этом случае приходится либо пересверливать заново одно из отверстий, либо подрезать шип. Чтобы предотвратить подобное, рекомендуется воспользоваться шаблоном из алюминиевого уголка. В его полке просверливаются отверстия с таким же диаметром, как и у отверстия под шип, а расстояния между ними должны составлять 30–40 мм. В длину уголок имеет 500–600 мм, ширина полки — 25–40 мм. В процессе сверления отверстий в кромке деталей шаблон должен быть прижат к ней внутренней стороной, а при сверлении в пласти — соответствующей внешней. На детали его крепят с помощью двух струбцин.
Чтобы нарезать как можно больше досок одинаковой длины, можно изготовить для этого рейку с упором на конце. Сначала доски ровно срезаются с одного конца, а рейка служит в качестве шаблона при подрезании их до необходимой длины.
Чтобы на обрабатываемой поверхности не появились зазубрины, перед строганием необходимо размягчить имеющиеся на ней сучки с помощью молотка.
Для того чтобы точно определить длину изогнутой детали, нужно вдоль всей ее поверхности наклеить скотч или изоляционную ленту и, сняв их, измерить линейкой.