Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая

Тыбель Василий

Площадь теплицы составляет от 10 до 15 м2, это при размерах: 3 м в ширину и 5 м в длину, но можно и поменьше – 2,5 м в ширину и 4 м в длину. Высота теплицы 2–2,2 м, что позволяет комфортно работать внутри, не боясь набить шишку о поперечный брус. Сейчас такие теплицы продаются в виде набора готовых деталей, но можно сэкономить и построить самому. Для изготовления такого культивационного сооружения необходимо 7—10 стальных труб небольшого диаметра, подойдет дюймовая или три четверти дюйма труба длиной 4–4,5 м для дуг. Также запасемся четырьмя столбиками длиной 2–2,2 м и диаметром 12 см для дверных стоек. Еще нужно четыре рейки длиной 2,5–3 м и сечением 30 x 40 мм для поперечных брусьев и дюжина реек такого же сечения для продольных брусьев. Трубы изгибаем в виде полукруга (рис. 3, 1). Для того чтобы при изгибании они не ломались, внутрь набиваем песок, а концы закрываем пробками. Ставим каркас так, чтобы концы гнутых труб заглублялись в землю на 40–50 см. Но их предварительно засовываем в отрезки пластиковых труб, чтобы не было коррозии. Можно в земле залить бетоном концы изогнутых стоек, но тогда вы уже не сможете переносить теплицу на другое место. Вообще-то

сможете, но уже с перфоратором и отбойником. Так вот, расстояние между несущими дугами теплицы составляет 1 м. Сверху и с боков они соединяются жестко с помощью продольных и поперечных брусьев (рис. 3, 2). Существует несколько вариантов крепления, от простой вязальной проволоки до накладных отрезков рейки, прихваченных шурупами, а можно и просверлить в изогнутой трубе небольшие отверстия для длинных шурупов. Подойдет все, лишь бы было надежно и жестко. Когда крепите рейки к дугам проволокой, концы обязательно загните внутрь, чтобы не повредить пленки. Для того чтобы соорудить коробку дверного проема, столбики (рис. 3, 4) отесывают с двух сторон, нижние концы просмаливают или обрабатывают антисептиком и вкапывают с торцевых сторон теплицы на глубину 50 см. Сверху и снизу к ним прибивают торцевые брусья (рис. 3, 5). Теперь дверная коробка готова. Нужно только сбить из реек дверное полотно с растяжками, натянуть на него пленку и навесить петли. Для чего нужны две двери в разных торцах теплицы? Для того, чтобы можно было интенсивно проветривать в жаркую погоду, так как делать форточки в кровле такой теплицы очень проблематично. Можно, правда, вторую дверь заменить большой торцевой форточкой. На изготовленный каркас натягивают пленку, но торцевые поверхности обтягивают отдельно от боковых. Как видите, изготовить такую теплицу не так уж и сложно, было бы желание и немного «капусты» в кошельке. В такой теплице делают отопление, тогда ее каркас дополнительно обтягивают еще одним слоем пленки, поверх первого наката закрепляют дополнительные рейки 50 x 50 мм, а уже по ним второй слой пленки. Такая теплица очень долго может удерживать внутри тепло. Теплоудержание также зависит от герметичности теплицы, поэтому при покрытии пленкой каркаса теплицы нужно смотреть, чтобы не было порывов, лишних стыковок пленки, концы пленки желательно присыпать землей с обеих сторон. Зазоры возле двери следует уплотнить полосками поролона.

Об обогреве парников биотопливом я уже писал. По такой же схеме можно обогревать и теплицу, но тут биотопливо остывает гораздо быстрее из-за большого объема воздуха в теплице, поэтому и время «горения» навоза сокращается до трех-четырех недель.

Можно делать и печной обогрев теплицы, однако сама печь занимает очень много полезного места, да и грунт в таких теплицах прогревается слабо, греется-то в основном воздух. Таким же недостатком страдает и паровое отопление. Но если паровые батареи или тонкие трубки с теплоносителем закопать, сделать теплый пол в теплице, тогда ее отдача становится в разы больше. Растения на подогретом грунте будут быстро всходить и расти интенсивнее.

Можно применять для обогрева теплиц и подогрев грунта электричеством. Для этого в теплице роют небольшой котлован глубиной 30 см, на дно кладут слой гравия – 2–3 см, а затем 3-сантиметровый слой промытого речного песка. На песок укладывают нагревательный провод. Можно использовать всю площадь теплицы, кроме проходов. Нагревательный элемент берут из набора «теплый пол».

Укладывают провода равномерно по всей площади. После укладки нагревателя его засыпают мелким промытым речным песком слоем 5 см, а сверху, для защиты от механических повреждений, накрывают тонкой жестью, на которую насыпают питательную почвенную смесь. Для безопасности электроподогрев нужно делать с понижающим трансформатором. Имея такую теплицу с теплым полом, вы сможете выращивать самую теплолюбивую рассаду в ранние сроки, кроме того, после уборки рассады можно будет выращивать ранние овощи, помидоры, огурцы и все, что душа пожелает. После уборки помидоров и огурцов высевают семена на позднюю зелень, редиску. Теплица не будет простаивать до первых серьезных морозов.

Раздел 7. Условие успеха

Давайте сделаем небольшое лирическое отступление и поговорим об успехе. Что бы мы ни начинали, что бы ни делали, всегда хочется достичь быстрых результатов, того успеха, который планировали и на который рассчитывали в начале пути. Но жизнь не всегда выкладывает дорогу асфальтом. Иногда можно влететь и в ухабы. Неудачи нас сразу же подрезают, и, когда до заветного результата остается один шаг, мы опускаем руки, бросаем все и возвращаемся вспять. Часто, начав новое дело, от недостатка опыта мы делаем детские ошибки, и потому любое, самое перспективное дело кажется нам пропащим и не стоящим выеденного яйца. Это касается не только выращивания рассады, как в нашем случае. Все начинания должны быть теоретически обоснованными. Если браться за дело просто так, очертя голову (а что там сложного, как-нибудь зажарится), то готовьтесь к первым набитым шишкам. Мало одного желания, хотя это немаловажный фактор (а иногда и основной), нужны еще и знания, опыт. Да, опыта можно набраться самому методом проб и ошибок, но не все могут, подобно дятлу, долбить в одну точку. Лучше все же спросить у знающих людей, которые съели зубы на этом деле, или же обратиться к книгам. Да, может быть и Интернет, и Ютуб, но книга, по мне, надежнее. Она не зависит от покрытия вайфая, от отключения электричества, от других технических неисправностей. С книгой вы можете пойти на огород, в теплицу. Пометив, раскрыв на нужной странице, вы уже не будете делать тех ошибок, о которых предупреждает автор.

Ну вот, мы уже вроде бы и находим те пункты, от которых зависит успех: первое – желание, второе – знание. Что же еще нужно для нашего успеха? Это, пожалуй, упорство. Да, всегда, начиная новое для себя дело, нужно обладать упорством. Именно это чувство должно заставить преодолеть лень и воплотить желание в успех. Мы должны не полениться, а, приобретя знания, заставить себя сделать тот материальный минимум (в нашем случае – построить парник, теплицу), который нужен для начала нашего дела. И потом, не сбавляя темпов, наращивать знания, совершенствовать технологию. Нужно так обустроить наше дело, чтобы затраты труда в будущем были минимальными, автоматизировать процесс, и тогда можно долгие годы просто «лениться», следя за процессом. Парники и теплицы с электроподогревом субстрата, электронный контроль температуры и влажности, автоматическое поднятие форточек для проветривания, контроль поливов и обработок – теоретически все это можно забить в программу и предоставить компьютеру следить за ростом вашей рассады.

– Да, мечты наши! – скажете вы. Ну, не все сразу, многие успешные люди начинали с малого. Поэтому начать можно, вырастив свою первую рассаду в рассадном ящике на окне. Главное – знать три кита, на которых держится успех: желание, знание и упорство. И пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям! А мы снова вернемся к земному, к выращиванию рассады овощных культур.

Раздел 8. Грунты и субстраты для выращивания рассады

В этом разделе мы более подробно поговорим о почве для выращивания рассады в горшках, рассадных ящиках и сооружениях защищенного грунта. Если уж мы сделали теплицу или парник, затратив на него много сил и средств, то хотим получить надлежащую отдачу. Поэтому особое внимание уделим почвам. Для таких сооружений они должны быть структурными, хорошо поглощать и удерживать влагу, иметь достаточную аэрацию – способность насыщаться воздухом и нести в себе все необходимые для роста растений питательные органические удобрения и микроэлементы в наилучших соотношениях. Строгих рецептов для таких почвенных смесей я не рекомендую, да их и нет. Все зависит от культуры, которую мы будем выращивать на рассаду, региона и климатических зон, в которых вы будете выращивать эту рассаду. Ведь везти торф с Полесья на юг Украины, наверное, нет экономического резона?

Лучше всего использовать для выращивания рассады приготовленный органо-минеральный компост. О компостных ямах вы, наверное, слышали? Это такие ямы, куда рациональные огородники сливают все органические отходы, включая отходы с кухни. Жидкие отходы пересыпают слоями соломы, опалого листа или опилок лиственных деревьев. Опилки хвойных пород очень здорово подкисляют приготовленный компост. Короче, на приготовление хорошего компоста нужно время. В компостной куче происходит процесс тихого «горения», подобный тому, который происходит в биотопливе. Если вы используете биотопливо для подогрева парников и теплиц, тогда с компостом у вас не будет проблем, ибо «перегоревшее» биотопливо – это и будет отличный компост. Если же у вас нет компостной земли, тогда можно взять в равных частях перегной и дерновую землю и на каждое ведро этой смеси добавить столовую ложку суперфосфата и две ложки древесной золы.

Для каждой отдельной культуры применяют и другие смеси, позже в разделах о выращивании рассады каждой из культур я подробно расскажу об их «личных» почвенных смесях. А сейчас приведу ориентировочный состав почвенных смесей, применяемых в парниках и теплицах:

• 25 % дерновой земли смешиваем с 75 % перепрелого навоза;

• к дерновой земле (40 %) добавляем 40 % низинного торфа и 10 % навоза, перемешанного с 10 % опилок;

• к дерновой земле (20 %) добавляем 50 % торфа и 30 % перепревшего навоза;

• 30 % дерновой земли, 60 % навоза и 10 % речного песка, все перемешиваем в однородную массу;

• 50 % дерновой земли и 50 % перепревшего навоза, все перемешиваем.

Но, кроме того, когда мы берем дерновую землю, нужно знать, какого она механического состава. В своей книге «Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба» я подробно рассказал о классификации почв. Ее нужно знать для того, чтобы уметь улучшить почву на вашем участке.

Например, на легкосуглинистых почвах вносим речной крупнозернистый песок из расчета 15–20 кг на 1 м2, а уже на среднесуглинистых доза песка на квадратный метр возрастает до 35 кг. Чем тяжелее почва, тем выше норма внесения песка. Еще хорошим средством улучшения почвы являются сечка соломы и опилки лиственных древесных пород. Их мы вносим от 1,2 до 1,5 кг на квадратный метр, или примерно 30 % от объема почвы. Улучшать таким методом почвы в теплицах нужно в августе – сентябре, после сбора основного урожая тепличных овощей, чтобы вносимые материалы начали разлагаться с весны и хорошо перемешались с почвой. Нужно помнить, что солома и опилки при разложении потребляют очень много азота, поэтому на такие рыхлители почвы дополнительно вносят по 35–40 г аммиачной селитры на квадратный метр. Это общая подготовка почвы в парниках и теплицах, а когда дело доходит до выращивания рассады определенной культуры, тогда добавляют необходимое количество перегноя и минеральных удобрений.

Если вы уже построили теплицу, а запастись питательными почвенными смесями не успели, тогда для выращивания ранней рассады можно применять солому, обработанную минеральными и органическими удобрениями, или скошенную газонную траву. Кроме того, применяя солому или другие сухие органические отходы, мы как бы убиваем двух зайцев: и готовим прекрасную питательную смесь, и заодно решаем проблему с подогревом почвы в парнике. Солому берем измельченную на сечку или слегка разложившуюся. Принцип похож на подготовку биотоплива для парников, но вместо разогрева в буртах перед «забивкой» парника мы органический материал засыпаем сразу в теплицу в вырытые небольшие канавы глубиной на штык лопаты – 25–30 см и шириной 60 см. В такую канаву вилами кладем скошенную траву, сечку, солому, сено, можно даже в тюках. Наполняем выше уровня канавы на 10 см и пересыпаем минеральными удобрениями, на каждые 100 кг растительной массы по 2 кг аммиачной селитры и суперфосфата, а чтобы, как говорится, был полный комплект, еще добавим 1,3 кг калийной соли. После хорошенько поливаем, так чтобы вода выступила над канавой, расходуя примерно два ведра воды на 100 кг сухой массы растительных остатков.