Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая
Шрифт:
Но если у нас с вами теплица маленькая, на 12–15 м2, то можно провести обеззараживание почвы просто крутым кипятком из лейки. Если нет возможности вскипятить воду сразу на весь участок, то кипятим в малой емкости и поливаем площадь защищенного грунта поэтапно, накрывая политый участок пленкой. Октябрина Ганичкина в своей книге «Подарок садоводам и огородникам» рекомендует обеззараживать почву горячим раствором (75–80 °C) 5 %-ной марганцовки, расходуя 10 л на 1 м2 теплицы. После такого полива поверхность грунта укрываем пленкой и держим укрытой до момента посева семян рассады.
Хорошие результаты по профилактике болезней растений дает и другой термический метод – промораживание почвы. Для этого в феврале –
Даже выращивая рассаду для людей, мы стремимся к органическому земледелию. Да и самому работать в теплице, которая приняла «удар химии», не очень-то полезно. И пока вы не приобрели парогенератор, можете попробовать защитить вашу рассаду от вредителей и болезней, применяя для обеззараживания почвы биологические препараты. Для этой цели хорошо подойдут «Триходермин», «Фитоспорин» или «Глиокладин».
1) «Триходермин» содержит споры и мицелий гриба-паразита Триходерма лигнорум, а также биологически активные продукты его жизнедеятельности. Не пугайтесь слова «паразит», ибо паразиты бывают и полезные. Они паразитируют на вредоносных патогенных грибках, вызывающих корневой рак и усыхание побегов, и подавляют их развитие. Готовя почву для выращивания рассады, не забудьте смешать препарат с грунтом из расчета 1 г на 1 л почвы. Если забыли или не успели приобрести препарат, то уже высаженные растения полейте следующим раствором: 100 мл «Триходермина» на ведро воды.
2) «Фитоспорином» обрабатывают участок осенью или весной, в период межсезонья. Расход – 6 мл препарата на ведро воды. Этим раствором обрабатываем 1 м2. Больные растения поливаем этим же раствором под корень.
3) «Глиокладин» – препарат, действие которого также основано на подавлении возбудителей болезней растений грибами-паразитами. Он похож по способу воздействия на «Триходермин». Препарат успешно борется с увяданием, возбудителем корневой гнили, вертициллезом, фитофторозом. Хорошо устраняет токсичность грунта после химических препаратов, эффективен при восстановлении полезной микрофлоры. Выпускается в виде таблеток. При пикировке рассады таблетку «Глиокладина» кладем в лунки на глубину 1 см. Почву вокруг рассады поливаем. Междурядья укрываем толстым слоем мульчи. Теперь почву нужно держать влажной. Препарат действует на глубине до 10 см при влажности более 60 %. Температура субстрата должна находиться в пределах от 15 до 28 °C. Споры гриба, поселившись на корнях растений, образуют микоризу. Она усиливает питание, переводя не растворимые в почве соединения в форму, удобную для усвоения растениями. Поставляет к растению ферменты, биостимуляторы. Напоминаю, все это работает только при наличии мульчи. В первый год обрабатываем почву два раза, затем уменьшаем число обработок до одного раза.
Информация о безвредной очистке грунта в теплице будет неполной, если я не скажу, что его можно дезинфицировать и народными методами: настоями чеснока, календулы или бархатцев.
Если же эти сравнительно безвредные методы не дают ожидаемых результатов, то прибегаем к «тяжелой артиллерии» – жесткой химии, обрабатываем почву «Карбатионом», «Ипамом», «Метамом», что в принципе одно и то же.
Химический препарат фумигантного действия «Карбатион» выпускается для защиты растений от нематод, почвообитающих насекомых, фитопатогенных грибов, а также от сорняков (нематицид, фунгицид, инсектицид, гербицид), короче, четыре в одном. А еще его применяют для стерилизации грунта в парниках и теплицах. Как раз то, что нам и нужно. Но важно помнить, что «Карбатион» среднетоксичен для людей и животных и опасен для пчел. Для того чтобы обеззаразить грунт в теплице или парнике, следует растворить в 100 л воды 3 кг «Карбатиона» и полить лейкой грунт в культивационных сооружениях. Расход дезинфицирующего раствора 10 л на 1 м2. После обработки поверхность
Если нематода и патогенные грибки не покидают наши теплицы и парники, то проведите обеззараживание теплицы и всего инвентаря сернистым газом. Для этой процедуры подойдут серные шашки или брикеты, из расчета 50 г на 1 м3 объема теплицы. Газ держим в теплице двое-трое суток, чтобы всем паразитам досталось. Такую газовую атаку проводим только в противогазах и соблюдая противопожарную безопасность. Сернистый газ не любит перекуров во время работы. Но не надо увлекаться химией, хотя она на 50 % эффективнее других методов. Ее применяют только в самых экстренных случаях, когда была вспышка заболеваний или когда в теплице поселился карантинный вредитель.
Как видите, улучшать и обеззараживать грунт в культивационных сооружениях можно разными способами, выбор за вами. Но я все же рекомендую сначала использовать агротехнические методы, потом термический, биологический и народный и только в самом крайнем случае химический.
Раздел 10. В чем лучше выращивать рассаду
Для выращивания ранней продукции в теплицах, парниках и других культивационных сооружениях, а также огородных культур с длительным периодом вегетации нужна рассада. Но лучшая рассада – та, которая выращена с мощным развитым корнем, который обвивает питательную смесь, и его желательно не травмировать при пересадке. А встречается ведь и такая рассада-неженка, которая вовсе против того, чтобы ее пересаживали, несите-ка ее с комом земли прямо в поле.
Все эти условия может удовлетворить рассада, выращенная в торфяных горшках или стаканчиках. Сейчас на рынке, в Сети или в специализированных магазинах можно приобрести такую рассадную тару на любой вкус, но торфяные горшки – это дополнительные затраты, да и при частом поливе они расползаются. Можно купить одноразовые пластиковые горшки или кассеты – тоже стоит денег, а если вы надумали выращивать рассаду на рынок, должны считать каждую копейку затрат. И если у нас растут руки из правильного места, то мы сможем и сами смастерить форму для рассадных горшков из приготовленной нами питательной смеси. Помните, как вы игрались в песке, строя ведерком песчаные тортики или з'aмки? Теперь этот опыт вам пригодится. Шучу, конечно, но принцип изготовления горшков из питательной смеси для рассады (рис. 4) аналогичен. Сначала делаем четырехугольную форму из оцинкованного листового железа, но можно и круглую (рис. 4, 3), тогда подойдет и пустая жестяная банка диаметром 6–8 см. Верх банки открытый, а в дне банки вырезаем круг диаметром 65–75 мм. Теперь по краям дна остался бортик 5 мм, которым будет удерживаться выталкиватель. Головку выталкивателя (рис. 4, 2) делаем из жесткого листа железа чуть меньше диаметра банки. К головке выталкивателя крепим стержень – ручку выталкивателя (рис. 4, 1). Вот и готова форма для горшков.
Теперь питательную смесь, приготовленную по рецептам, описанным в разделе 8, будем набивать в форму и выталкивать на подготовленную поверхность. Не правда ли, похоже на игру в песочнице?
Когда будем изготовлять горшки, чтобы смесь не налипала на выталкиватель перед набивкой формы, посыплем его сухими опилками, древесной золой или песком. После того как форма будет набита, посреди будущего горшка шаблоном делаем лунку диаметром 2 см и глубиной 2,5 см (это если мы впоследствии будем в эти горшки делать пикировку рассады) или диаметром 1,5 и глубиной 1–1,5 см (если будем сеять семена). Теперь нажимаем на стержень и выталкиваем горшок из формы. Вот какие мы умельцы!