Выращивание винограда
Шрифт:
Если по каким-либо причинам черенки или саженцы окажутся подсушенными, их следует вымочить в воде двое суток.
Для лучшей приживаемости саженец следует подготовить к посадке. Корни тщательно просматривают. Поврежденные и все, кроме расположенных на двух нижних узлах, удаляют, остальные освежают, подрезав на 15–25 см. Верхний прирост обрезают на 4–5 глазков, а остальные удаляют.
Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка
Перед посадкой нижнюю часть саженца погружают в болтушку, состоящую из двух частей земли и одной части свежего коровьего навоза, разбавленных водой до густоты сметаны.
Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядами с целью
На второй год после посадки на винограднике устанавливается проволочная шпалера. Для этого по концам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду через 8–10 м – опорные. Для якорных опор используют наиболее прочные деревянные столбы, в качестве промежуточных могут быть более тонкие. Если для опор используют деревянные столбы, то в целях продления срока их службы нижнюю часть, закапываемую в землю, пропитывают раствором медного купороса или креозота.
На столбах для закрепления проволоки заблаговременно делают петли. Нижнюю укрепляют на высоте 35–40 см от земли, среднюю на 30–35 см от нижней, а верхнюю проволоку на 40–50 см выше второй. Обычно используют оцинкованную проволоку; она более долговечна. Натягивают ее рано весной, до набухания почек.
Для сильнорослых сортов можно устанавливать шпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают на вертикальной стенке, а две – на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это дает возможность повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения глазков на куст).
Чтобы не делать катаровку
Поверхностные корни винограда повреждаются в бесснежные морозные зимы или при засухе, а при переувлажнении почвы, поглощая влагу в период созревании ягод, способствуют разрыву кожицы и загниванию.
Для устранения нежелательных явлений проводят удаление поверхностных корней с целью развития глубинных, не подверженных воздействию вышеуказанных факторов. Это мероприятие называется катаровкой.
Избежать этой трудоемкой операции поможет применение полиэтиленовых чехликов, представляющих собой трубки из пленки диаметром 5 см и длиной 50 см. Чехлик надевают на верхнюю часть саженца и его нижний конец привязывают к корнештамбу над пяточными корнями, используя для этого быстроразлагающиеся в почве материалы (пеньковый шпагат, хлопчатобумажную тесьму и т. п.), чтобы исключить перетяжку при утолщении лозы.
При посадке чехлик должен возвышаться на 10 см над поверхностью почвы.
Применение защитных чехликов ослабляет образование подвойной поросли.
Уход за виноградником
Посадка саженцев
Весной (как только позволит состояние почвы) производят посадку саженцев с таким расчетом, чтобы «пятка» находилась на глубине 55 см. Затем засыпают яму до половины верхним слоем почвы, уплотняют и заливают водой (2 ведра). Когда вода полностью впитается, саженец засыпают полностью с таким расчетом, чтобы над верхним глазком прироста было 2 см почвы. Возле каждого растения втыкают штырь из проволоки 5–6 см высотой 1,5 м. При посадке саженцев с парафинированной верхней частью окучивание землей можно не делать.
От качества ухода за молодыми виноградными кустами зависят рост и развитие растений, а следовательно, и время вступления в плодоношение, количество и качество урожая. Не следует выращивать в междурядьях высокорослые культуры, которые могут затенять кусты. Как исключение могут произрастать щавель, лук, редис, свекла, земляника, морковь. Почву вокруг кустов содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. После сильного дождя образовавшуюся почвенную корку следует разрыхлить вильчатым проволочным рыхлителем. Если холмик в первый месяц после посадки разрушен дождем или ветром, его нужно поправить, а по мере роста побегов почву выравнивают и делают лунку.
В засушливые периоды, а также если закладку произвели черенками, необходимо один раз в 2–3 недели полить виноград, расходуя на каждое растение ведро теплой воды, растворив 20 г полного минерального удобрения, либо аммофоски (нитрофоски). Если используют навозную жижу, то ее предварительно сбраживают и разводят в 10 раз водой.
Как только на побеге разовьется 3 листочка, делают профилактическое опрыскивание 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости против заболевания милдью. Дальнейшие опрыскивания проводят 1 %-ным раствором по мере появления следующих 3–5 листьев.
Для предотвращения поломок зеленые побеги подвязывают к установленному штырю, но не слишком плотно, чтобы подвязочный материал не врезался в ткани растения.
Если побегов мало (один или два), а рост их буйный, то в первую половину лета их верхушку прищипывают, вызывая развитие пасынков из нижних узлов, используемых в дальнейшем для формирования.
Независимо от степени зимостойкости молодые кустики на зиму надо укрывать. Лозы укладывают вдоль ряда, пришпиливая металлическими крючками к земле, и слегка посыпают древесной золой. Затем накрывают старой или перфорированной новой полиэтиленовой пленкой и сверху насыпают слой земли высотой 20–25 см. Осеннюю обрезку не проводят. Необрезанные кусты, как правило, лучше перезимовывают.
Весной кусты открывают, как только позволит погода. Для этого тяпкой сдвигают почву и снимают пленку. При этом исключается механическое повреждение глазков.
Устройство шпалеры
Поскольку виноград является лиановидным растением, то для нормального роста и развития он нуждается в опоре. Лучшим видом опор является проволочная шпалера, наиболее отвечающая требованиям кустов.
Самая простая – одноплоскостная вертикальная пятипроволочная. Для ее устройства используют деревянные, железобетонные столбы или железные трубы высотой 2,5 м. В конце ряда с наклоном в противоположные стороны устанавливают на глубину 60 см так называемые якорные столбы, которые верхушками закрепляются проволокой с камнем, уложенным с внешней стороны ряда на расстоянии 1 м и на глубину 70 см.
Одноплоскостная
Двухплоскостная шпалера: а – распорки
Деревянные столбы должны быть диаметром 10 см. Наиболее подходят для их изготовления дуб и акация. Для увеличения срока службы их очищают от коры и 10 суток пропитывают в 5 %-ном растворе медного купороса.
Двухрядная вертикальная шпалера с углублением посадки (для северных районов)
Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их в землю на глубину 50 см. Затем натягивают оцинкованную проволоку диаметром 2–4 мм, начиная с верхней. Нижняя проволока располагается на высоте 30 см от поверхности почвы, а последующая – через 50 см.
Вертикальная шпалера с козырьком
На якорных столбах проволоку обматывают, а к промежуточным крепят металлическими скобками или подвязывают петлями.
Обрезка и формирование кустов винограда
Обрезка – это хирургическая операция по удалению части куста, требующая творческого подхода. Обрезкой с последующей подвязкой создается и поддерживается форма, достигается лучшее соотношение надземной части с корневой системой, определяющее нагрузку куста побегами и гроздями. Ею регулируется рост и плодоношение как отдельных частей куста, так и в целом по годам. Достигается это оставлением определенного количества и длины рукавов, плодовых лоз, сучков защемления и здоровых глазков на кустах.
Без обрезки куст образует много тонких, слабо развивающихся побегов. Сильно уменьшается размер гроздей, искажается их форма вследствие изреженности. Ягоды медленно и неравномерно созревают, сохраняют повышенную кислотность, нарушается их окрашивание. Ухудшается вызревание лоз, вследствие этого понижается зимостойкость, снижается закладка зачатков соцветий, и следовательно, на следующий год резко снижается урожайность. Чтобы этого не происходило, необходимо ежегодно лозы обрезать, оставляя примерно одну третью часть здоровых глазков от сформировавшихся в предыдущем году на кусте.
Для максимального использования света, хорошего воздухообмена в кроне и облегчения проведения работ молодому кусту в течение 3–4 лет необходимо создать скелет-формировку, поддерживаемую в последующие годы путем обрезки и подвязки лоз.
В северных районах укрывного виноградарства, в условиях недостатка тепла применяют формировки кустов без штамбов с наклонно направленными рукавами для удобства пригибания их к земле перед укрытием кустов на зиму. В районах неукрывного виноградарства с опасностью повреждения заморозками, грибными болезнями и при перегревах почвы форма кустов должна быть приподнятой над поверхностью земли с разной высотой штамба.
На плодородных почвах с достаточным увлажнением сильнорослым сортам при отведении достаточной площади питания кустам придают мощные формировки. И, наоборот, на бедных почвах при густой посадке слаборослым сортам придают небольшие формы.
В практике укрывного виноградарства наибольшее распространение получила бесштамбовая веерная многорукавная формировка.
При создании благоприятных условий посадки в первый год вегетации к осени на кустах вырастают 2–4 хорошо развитых, вызревших побега диаметром 6 мм в средней части и длиной более 1 м.
В случае слабого роста, о чем свидетельствует наличие на кусте одного-двух тонких побегов, формирование задерживается на год. Побег вновь обрезают, оставляя, как и при посадке, четыре глазка.
У куста, сформированного по веерному типу, от головы в плоскости шпалеры по обе стороны отходят рукава – многолетние скелетные части. Их количество (от 2 до 6) и длина (от 20 до 60 см) определяются силой роста каждого сорта и условиями произрастания куста. В зависимости от этого формы могут быть малые, средние и большие. Концы рукавов заканчиваются плодовыми звеньями, состоящими из сучка замещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2–4 глазка) и плодовой стрелки (однолетняя лоза, обрезанная на 5–10 глазков) в зависимости от биологических особенностей сорта.
Техника формирования кустов по этому типу заключается в следующем: две лучшие лозы, выросшие в первый год вегетации и расположенные возможно ниже, весной второго года обрезают на три глазка каждую, остальные удаляют. Развившиеся 4–6 побегов подвязывают к проволоке шпалеры симметрично в разные стороны.
На третий год 4 лучших лозы (по 2 в разные стороны) используют для формирования рукавов. После обрезки на 40–60 см лозы подвязывают наклонно. Развившиеся побеги сразу же удаляют, кроме 2–3 верхних.
На четвертый год на конце каждого рукава формируют плодовые звенья, то есть сучок замещения и плодовую стрелку. При этом нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко на сучок замещения, а вышерасположенную – подрезают на 5–10 глазков и подвязывают горизонтально.
В последующие годы из лоз, выросших на сучке замещения, формируют новый сучок замещения и плодовую стрелку аналогично описанному выше. А отплодоносившую старую стрелку удаляют. При этом срез необходимо делать с оставлением небольшого пенька 1,5–2 см, в противном случае на рукаве образуется глубокая рана, вызывающая отмирание тканей, сосудов и ослабление питания оставшихся лоз.
При хорошем уходе за кустом и мощном его развитии в плодовом звене можно оставлять и по две плодовые стрелки, так называемое усиленное плодовое звено.