Золотые правила садовода и огородника
Шрифт:
У нас картофель вырос какой-то рогатый. Получились клубни-чебурашки. Почему? Что мы сделали ему плохого?
Думаем, что при выращивании нарушался водный режим. Растениям ведь часто недостает влаги. Особенно они страдают без полива, когда стоит жара. Клубни картофеля, например, вообще перестают расти, растение уходит в состояние покоя, когда неблагоприятный для них период длится десять и более дней. Последними «засыпают» клетки, расположенные вокруг глазков. Как только ситуация изменится, они начинают активно делиться и расти, обгоняя друг друга. Поэтому и получаются наросты.
Хлопоты не закончились
После копки картофеля наши заботы о нем не заканчиваются. Надо сохранить его и на семена, и на свое собственное пропитание. Правильно поступают те, кто, просушив клубни, укладывает их на две-три недели в сухое и темное помещение и только потом помещает в подвал.
Хорошо бы еще иметь в месте предварительной выдержки температуру 15–18 °C и влажность воздуха 90–95 %. В таких условиях лучше залечиваются раны на клубнях, быстрее проявляет себя инфекция, если она есть. Потом их тщательно перебирают и помещают уже на постоянное место хранения.
А семенной картофель предварительно зеленят на свету. Есть его будет нельзя, там образуется ядовитое вещество – соланин, который защитит клубни от грибных и бактериальных заболеваний.
В погребах мы обычно храним картофель навалом. При этом надо помнить, что высота насыпанного не должна превышать 1 м. Случается, клубни отпотевают. Чтобы этого не происходило, надо укрыть картофель мешковиной или насыпать сверху свеклу, солому, стружку – что подходящее найдется. Нельзя для этих целей использовать морковь и капусту, так как возбудители мокрой гнили у них одни и те же. Наши предки при закладке картофеля в сусек местами подкладывали зеленые листья рябины или сухую полынь, сныть. Ученые потом выяснили, что эти растения выделяют фитонциды – вещества, подавляющие возбудителей болезней. Семенной картофель требует, чтобы было 1–3 °C, а продовольственный устроят и 5–6 °C.
У каждого свои проблемы. Один огородник пожаловался, что у него чересчур теплый подвал. В Центральном Черноземье, между прочим, нередко устраивают подвалы, не делая сверху достаточно толстую земляную насыпь. Там, где зимы холодные, без нее не обойтись – овощи и картофель зимой подмерзнут. А тут больших морозов почти не бывает, поэтому опасаться вроде бы и нечего. Одна беда – без солидной насыпи подвал получается излишне теплым. Как исправить этот недостаток? Полностью его не устранишь. Единственное, что можно сделать, это устроить дополнительную вентиляцию, чаще его проветривать, даже и зимой.
У другого дачника иная беда – нет ни подвала, ни балкона. Поэтому картофеля он выращивает немного и держит его в квартире. А нынче у всех случился хороший урожай, и он накопал больше, чем предполагал. Теперь вот ломает голову, как сохранить. В тепле клубни быстрее вянут и раньше времени выходят из состояния покоя, образуют ростки. На это уходят питательные вещества, а в
От чего зависит вкус
Мы нынче вырастили в общем-то неплохой урожай картофеля. Но вот что интересно: разные клубни имеют разный вкус. С чем это связано?
Вкуснее бывает тот картофель, в котором больше крахмала. Во время хранения его количество постепенно убывает, но оно ведь и изначально не одинаково в разных сортах. Вы, вероятно, сажали несколько сортов, а, выкопав, держите их вместе. Или просто брали на посадку разносортицу, как у нас часто бывает. Прочие условия, от которых зависит крахмалистость клубней, на вашей плантации были одинаковы. Имеются в виду погода, плодородие почвы, подкормки, уход. В дождливую погоду крахмала накапливается меньше, чем в сухую и солнечную. Правда, засуху и жару картофель тоже не любит. Снижает количество крахмала избыток органики, азотных и хлорсодержащих удобрений. Совсем отказываться от подкормок, конечно, не надо, иначе хорошего урожая не будет. Установлено, что картофель, в котором много крахмала, сохраняется дольше и лучше. Выходит, что вначале надо съедать тот картофель, который меньше нравится, имеет худший вкус. А то к весне в нем крахмала совсем не останется.
Обратила внимание: при варке картофеля некоторые кусочки темнеют. Не пойму почему, ведь все они находятся в этот момент в одинаковых условиях.
Значит, во время выращивания условия чем-то отличались. Если клубень при варке синеет, сереет, чернеет или становится голубоватым, ясно одно: в нем накопилась хлорогеновая кислота, которая при тепловой обработке образует прочное соединение с ионами железа. Это ухудшает вкус картофеля и портит его вид.
Откуда взялась эта кислота? Причины ее появления бывают разные. Например, именно таким образом сказывается калийное голодание. Его, кстати, можно заметить и летом. Сначала листья приобретают темно-зеленую окраску с бронзовым оттенком, потом желтеют, а позднее буреют. Засыхают края листьев, укорачиваются междоузлия, начинают тесниться дольки листа, сморщиваются. Первыми страдают нижние листья, потом весь куст. Улучшить ситуацию в этом случае помогают калийные удобрения. Менять цвет картофель может и при неправильном соотношении элементов питания. Картофель должен получать калия больше, чем фосфора. Но калийные удобрения, содержащие натрий и хлор, применять не следует.
Что еще плохо влияет на вкус клубней? Их травмирование во время уборки и перевозки, недостаток кислорода в почве, нарушение режима хранения: температура выше 7 °C, высокая влажность воздуха, избыток углекислоты. В какой-то степени помочь вашему горю может лавровый лист. Варите картофель – не забудьте кинуть в кастрюлю листик-другой.
Помидоры
Томаты полезны и малым, и старым
Недавно услышал в поликлинике, что зеленые помидоры есть вредно, это наносит урон здоровью. А мы много лет солим на зиму те, что не успели созреть. И бурые вместе с огурцами консервируем. Выходит, вредили себе неосознанно… Но ведь всегда говорили, что этот овощ очень полезный. Может, вообще не всем его можно потреблять?
В зеленых и недозрелых плодах действительно содержатся гликоалкалоиды, которые подтравливают организм. Но они разрушаются при консервировании и солении. В зрелых помидорах их уже нет. Так что не мучайте себя сомнениями – помидоры можно и нужно кушать всем без исключения.
В зрелых плодах много воды, но кроме нее там имеются сахара, белки, клетчатка, жиры, пектины, крахмал, органические кислоты, минеральные соли, витамины и другие полезные вещества. Все они оказывают благотворное влияние на организм, хотя имеют разные свойства. Одни обладают противовоспалительным, желчегонным и мочегонным действием, укрепляют стенки капилляров. Другие повышают устойчивость организма к радиации и мешают проявляться атеросклерозу. Третьи понижают содержание холестерина в крови, мобилизуют защитные силы организма, стимулируют образование гемоглобина.
Томатный сок, паста, свежие и консервированные плоды улучшают пищеварение. Их можно употреблять и при желудочно-кишечных заболеваниях, потому что клетчатка тут нежная. Особенно они полезны при пониженной кислотности желудочного сока. Печень и сердечно-сосудистая система получают калий, в котором нуждаются. Томаты рекомендуется кушать при нарушениях обмена веществ, болезнях суставов, ожирении. Они обладают противоопухолевым действием и замедляют процессы старения.
Помидоры – исключительно ценный овощ. Похоже, что в них сосредоточена целая аптека. Причем эти природные «лекарства» не имеют никаких побочных действий. Помидоры должны быть в меню любого человека – здорового и больного. Особенно в них нуждаются пожилые и ослабленные люди, беременные и дети. Вы еще не ели сегодня помидоры? Тогда быстрее займитесь этим.
Помидорки с тонкой коркой
Обдумываю, какие сорта помидоров посадить. Их такое множество, что глаза разбегаются. Консервируем немного, обычно в салатах много съедаем, а из того, что останется, делаем томатный сок. Вы какие сорта посоветовали бы завести?
Советовать трудно, потому что на вкус и цвет товарища нет. Тут уже кому что нравится. Одни любят сливку, другим нравятся крупные, третьи обязательно высаживают несколько кустов желтых. И так далее. Хорошо иметь с десяток кустов Черного принца – он большой, вкусный, сладкий, годится на салаты. Этой же цели служит Розовый гигант . Для консервирования надо сажать сорта, у которых кора толще – Белый налив, Волгоградские . Самая толстая кора у сливок. Они более технологичны, чем все остальные. Их можно дольше хранить, они переносят транспортировку. Есть сорта, которые выращивают специально для того, чтобы делать из них сок. Эти помидоры должны быть тонкокорыми. Хорош в этом качестве сорт Любимый . Кременчугский имеет крупные и сладкие плоды. Из Искорки получается хороший густой сок. Выбирайте, не торопитесь.
Заботимся о скорости
Вполне возможно получить спелые плоды на 20–25 дней раньше обычных сроков. Тут важно правильно выбрать участок: он должен быть защищен от северных ветров, иметь южный склон, легкие супесчаные или суглинистые почвы.
С осени вносят удобрения. Лучшими для выращивания в открытом грунте являются ранние сорта: Ранний 83, Перемога 165, Свитанок, Агата, Застава, Белый налив 241 и гибриды первого поколения. Но учтите, с каждым годом появляются новые гибриды – лучше прежних.
Рассаду выращивают обычно горшечным способом до возраста 55–60 дней. То есть срок посева для ранних томатов – первая-вторая декада марта. Два десятка емкостей из-под йогурта или сметаны могут обеспечить ранней продукцией всю семью.
Простейшие каркасные укрытия позволяют ускорить созревание томатов. Дуги из проволоки или лозы устанавливают поперек ленты с высаженными растениями через 0,7–1,5 м. На каркас накладывают пленку. Один край полотна присыпают землей, а к другому прибивают деревянную рейку, на которую наматывают пленку при открывании. Уход за растениями под пленочными укрытиями включает поливы, рыхление, проветривание, защиту от болезней. Когда среднесуточная температура воздуха прогреется до 11–12 °C, укрытия можно снять.
Добавка к рассаде
Видимо, помидоров у нас будет меньше, чем рассчитывалось, – рассада получилась изреженной, не все семена взошли. Хотим посеять семена прямо в грунт. Слышала, что получается неплохой результат. Но существуют, наверное, какие-то правила прямого выращивания?
В середине апреля уже, пожалуй, и не стоит высевать семена томатов на рассаду – как раз подошло время для высева их прямо в грунт. Подготовили луночку, полили в ней землю и положили семена. Слишком мелкая заделка считается ошибкой. Из-за этого на поверхность вместе с семядольными листьями выносится кожура. Руками ее лучше не снимать, но если несколько раз смочить кончики семядолей теплой водой, она сама сойдет. Сверху на лунку можно поставить обрезанную пластмассовую бутылку, а то скоро полезут из земли колорадские жуки. Укрытие спасет не только от вредителей, но и от похолодания. Пробку можно завинчивать и отвинчивать. Даже если бутылка будет обрезана с обоих концов, она все равно сыграет свою двойную роль. Колорадский жук по стенке не залезет, а, кроме того, растение убережется от ветров, которые весной бывают довольно сильными.
Томаты, посеянные сразу в грунт, вполне успевают вызреть. От рассадных отстают с плодоношением совсем ненамного – на неделю-полторы. И, как правило, они получаются крепкими, устойчивыми к заболеваниям и перепадам температур, к засухе. Они дольше плодоносят.
Помидоры в грунт высевают в срок с 15 по 25 апреля. Для этого лучше брать сорта ранних сроков созревания. Семена готовят так же, как и при выращивании рассады: обеззараживают, замачивают в физиологически активных растворах. Оптимальная глубина посева семян – 2–3 см. Годятся и рядовой способ, и гнездовой. В одну лунку кладут 3–5 семян. Всходы появляются через 15–25 дней. Когда томаты подрастут, их надо будет проредить или рассадить. Слабые лучше отщипывать у основания, а не выдергивать, чтобы у тех, которые остаются, не повредилась корневая система.
Одному не скучно
Слышала, что помидоры надо высаживать парами. Если один погибнет, то другой останется, и место пустовать не будет. Кроме того, они будут как бы поддерживать друг друга. Но на каком расстоянии их высаживают?
Каждый должен расти сам по себе, чтобы он не отбирал и у него не отбирали питательные вещества. Густота посадки зависит от сорта и способа выращивания.
Есть несколько схем. Скороспелые и некрупные томаты, например, Агата, Белый налив, высаживают 60х25–30 см. Можно делать 70х15–25 см. А если расстояния берутся 70х70, то тут можно и по два растения в лунку сажать.
Еще применяется ленточный способ. Два ряда идут друг от друга на расстоянии 50 см, потом делается промежуток 90 см и снова два близко расположенных ряда.
«Проволока» в помидорах
Мне очень нравится сорт Бычье сердце. Но плоды нынче получились какие-то неудачные: в верхней части (той, что идет от плодоножки) было какое-то несъедобное уплотнение, а от него во все стороны разошлись жесткие белесоватые нити. Отчего это произошло? Может, чересчур жаркая погода повлияла?
Бычье сердце – сорт народной селекции. Его действительно многие выращивают. И не зря: он имеет много достоинств. Но отчего появились в плодах жесткие нити? Это признак того, что сорт выродился. Такое случается при неправильном семеноводстве. Тот, кто хочет иметь и поддерживать у себя сорт, должен отбирать на семена самые первые, самые крупные плоды. Они должны вызреть на кустах так, чтобы возле плодоножки не оставалось зеленого пятна.
Если дозаривать на окне, то семена будут иметь худшую всхожесть и энергию прорастания. А дома плоды пусть полежат 3–4 дня, чтобы стали более мягкими. Не надо доводить до загнивания, как некоторые допускают. Гнилостный процесс опять же вызывает снижение энергии прорастания, а, кроме того, на потомство начинают нападать болячки. Нельзя брать семена из плода, в котором обнаружились тяжи, они сильно ухудшают вкусовые качества плодов.
Поздняя свежесть
Была в гостях у знакомых, и, представьте себе, ела свежие помидоры, причем не покупные, а их собственные, выращенные на даче. Говорят, и на Новый год поставят на стол это сохранившееся чудо. Вот только сорт они не смогли назвать – не помнят. Первоначально не выделили среди других, да еще подсаживали рассаду, так все и запуталось. Я бы тоже хотела вырастить помидоры, которые долго лежат. Подскажите, какие это могут быть сорта, в чем их особенности, какими должны быть условия хранения?
Для длительного хранения годятся практически все позднеспелые сорта. Но есть и специально выведенные – например, Шедевр украинской селекции. Сколько бы он ни лежал, плоды так и не получают яркой окраски, она остается желто-оранжевой, но мякоть внутри красная. До ста дней может храниться Волгоградский 5/95 . Поздно поспевают Драгун и новый сорт Гусар . Довольно долго лежит всем известный и многими любимый Де-Барао . Жираф изначально предназначен для длительного хранения. Малоизвестный сорт Луксор при определенных условиях сохраняется до конца января. Цвести он начинает недели на две позднее других сортов, и формирование плодов может затянуться. Созревают они, естественно, с большим опозданием. Собирают их перед наступлением заморозков. Месяца два плоды остаются зелеными, потом меняют цвет на бледно-желтый. И долго остаются чистыми, здоровыми, плотными. Как видите, есть довольно много сортов, плоды которых могут пролежать 70–100 дней, а то и больше.
Какими должны быть условия хранения томатов? Оптимальная температура – 10–14 °C. Влажность воздуха – 80–8 %. В специальных овощных хранилищах нетрудно поддерживать то и другое на нужном уровне. А вот условия квартиры не подходят. Можно помидоры держать внизу холодильника. Их укладывают в два-три ряда, чем-нибудь переслаивая.
Надо признать и то, что помидоры при длительном хранении теряют свои вкусовые качества. Чем дольше лежат, тем безвкуснее становятся, хотя вид и цвет имеют такой, как надо. Самые сладкие помидоры – те, которые вызрели летом на кустах, хорошо прогрелись на солнышке.
У меня на балконе растут помидоры Жираф. Развивались растения хорошо, плоды выросли величиной с крупное яблоко Белого налива, но они почему-то не краснеют. Сделались бледно-желтыми и начали лопаться. Как их спасать?
Плоды у вас уже спелые и переспелые. Начали лопаться, желтеют – значит, перезрели. Дело в том, что Жираф и не должен краснеть. И в состоянии полной спелости он остается зеленым, это сорт такой.
Между прочим, помидоры, генетически предрасположенные оставаться зелеными, предпочитают выращивать на Кубе. Учтите, что Жираф предназначен для длительного хранения, вовремя снятые плоды имеют хорошую лежкость. А лопаться помидоры могут еще и от перепадов водного режима, то есть в том случае, если их поливают с большими перерывами. Делать вам с ними ничего особенного не нужно – снимайте и кушайте.
Не мучьте помидоры
Приходилось читать о необходимости пасынкования томатов. Но какое время считается оптимальным, а когда посынковать уже нельзя? И как лучше эту процедуру производить?
Некоторые сорта не нужно обрезать, потому что в этом случае вы недоберете урожай. Оставленный в покое куст будет регулировать сам себя – долго цвести и плодоносить. Иначе сработают ограничения, и его жизнедеятельность закончится раньше времени. Факел, Новичок, Белый налив, Волгоградские совершенно не нуждаются в пасынковании, они прекрасно обходятся и без него. Кстати, в промышленных условиях никто нигде такую процедуру не выполняет. Хотя в каких-то случаях она может стать актуальной. Допустим, вы хотите, чтобы десяток растений начал плодоносить быстрее. Или стоит холодное лето, погода мешает плодам вызревать. Тогда им можно и помочь.
Пасынкуют и прищипывают обычно помидоры высокорослые, позднеспелые типа Де-Барао . Прием нужен для ускорения созревания плодов. После него растение будет работать только на те две-три кисти, которые остались. Пасынки обрезают, оставляя «пенечки» примерно 1 см. Эту процедуру повторяют через каждую неделю-полторы. Второй и третий стебель получают из пасынков, которые растут в пазухах листьев над первым соцветием, остальные побеги удаляют. На каждом стебле обычно бывает три соцветия. Чем меньше стеблей, тем меньше урожай, но плоды созревают раньше. Пасынкование уменьшает количество вегетативной массы, растение работает на то, что осталось. Пасынки убирают как можно раньше. Если делать это позднее, останутся большие ранки, через которые может проникнуть инфекция.
Когда плоды на первом соцветии сформируются, можно удалять нижние пожелтевшие листья (но не за один раз). Пользы от них мало, они затенены, фотосинтез в них идет слабо. Рекомендуется также прищипывать верхушки. Делают это примерно за 45 дней до окончания вегетации. Пасынкование особого смысла не имеет там, где успевают вызревать даже те томаты, которые были посажены в лунки семенами. Пусть уж растения живут и ветвятся так, как им нравится.
Карадрина пожаловала
Все знают, что колорадский жук вредит не только картофелю, но и помидорам. Полосатики находят какую-нибудь трещину и начинают выгрызать мякоть. Но нынче появился еще какой-то вредитель. Его личинка продырявливает бок помидора и залезает туда. Дырочка получается аккуратная, ровная, круглая. Что это за вредитель, как с ним бороться?
Карадрина – совка малая, бабочка семейства ночниц, распространяется у нас все больше и больше. Она повреждает многие растения: сахарную свеклу, сою, картофель, капусту, кукурузу, просо, горох, арбузы, эспарцет, клевер, яблони, виноград, акации, хризантемы и даже щирицу. Карадрина поселяется на 185 видах растений. Она везде есть: в Европе, Азии, Африке, Северной Америке. В Украине ее много.
Какие меры предпринимать, чтобы она чересчур не расплодилась? Бороться с ней помогает глубокая осенняя перекопка или вспашка. Куколки попадают на поверхность и вымерзают. Надо уничтожать сорняки – это настоящий рассадник вредителей, часто рыхлить.
Гусеницы питаются листьями, цветками, плодами, корнеплодами. С помидорной совкой невозможно сражаться, когда она находится уже в плоде. Лучше уничтожать карадрину в фазе бабочки, не дожидаясь, пока она отложит яйца и из них выйдут гусеницы. Ловушками могут служить небольшие корытца глубиной 7 см. Их заполняют патокой, разведенной в три раза водой, добавляют немного дрожжей и устанавливают на высоте 1 м. Запах привлекает бабочек совки, они попадают в ловушку и погибают. Патока применяется в консервной и кондитерской промышленности. Возможно, кто-то сумеет сделать ее сам. Один наш знакомый садовод ловит бабочек на компот из сушеной падалицы яблок.
«Актуальная» болезнь
Фитофтороз часто встречается на наших огородах, вредит томатам и картофелю, не позволяет получать хорошие урожаи. Вопрос один: как его победить?
Этот гриб поражает все надземные органы. На стеблях и черешках появляются удлиненные, сливающиеся пятна, на листьях тоже пятна с беловатым налетом, который показывает, что идет спороношение гриба. Чаще они возникают на нижней стороне листа, но если влажность высокая, то и сверху. Потом и плоды покрываются коричневато-бурыми пятнами. Знакомая картина, не правда ли?
Жара обычно тормозит развитие болезни, может даже приостановить ее. А дожди, высокая влажность, прохладная погода, наоборот, провоцируют обострение.
Источниками инфекции могут служить клубни картофеля, перезимовавшие в почве, раскиданные остатки помидоров. А распространяется возбудитель с каплями дождя, через инвентарь, обувь и т. д.
Есть относительно устойчивые к фитофторозу сорта, а скороспелые помидоры часто успевают «уйти» от него благодаря ранней отдаче урожая. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить, однако мы по привычке забываем принимать меры своевременно. А между тем победить фитофтору помогает именно система защитных мероприятий. В нее входят профилактические, агротехнические, биологические и химические методы борьбы.
Возможно, какие-то ошибки вы уже допустили. Тогда постарайтесь их избежать в следующем сезоне. Перед посевом обработайте семена марганцовкой (1 г на 100 г воды). Их держат в растворе 20–25 минут, промывают чистой водой и сушат. В июне можно устраивать профилактические обработки. Существует несколько вариантов:
1 Чеснок с марганцовкой (1,5 стакана чесночной мезги, 1,5 г марганцовки на 10 л воды);
2 Раствор нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды), по 1–1,5 л под каждое растение. Это повышает устойчивость к фитофторозу и другим неприятностям, а также ускоряет налив плодов, их созревание.
3 Некорневая подкормка растений раствором «Сударушки» (это микроэлементы) тоже помогает плодам быстрее завязываться. Берут половину чайной ложки «Сударушки» и 2 г борной кислоты на 10 л воды.
Если прогноз по фитофторе не очень благоприятный, а этого всегда можно ожидать, то надо обязательно проводить профилактические обработки. Специальные препараты от фитофтороза применяются в тех случаях, когда исчерпаны все другие возможности. Их выбор достаточно велик.
Поливать помидоры часто не надо, достаточно это делать раз в неделю, а то и реже. Но полив должен быть обильным, в несколько приемов, чтобы влага впиталась, а не растеклась. Поливают только утром, чтобы к ночи влажность воздуха была минимальной. Если погода не слишком жаркая, то можно обойтись рыхлением, мульчированием.
С фитофторозом надо бороться всегда, в том числе и в межсезонье. После сбора урожая ботву картофеля и томатов сжигают. Томаты разрешается возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Их не высаживают рядом с картофелем. Загущенные посадки и обилие сорняков способствуют развитию этой и других болезней.
Даже если помидоры еще не скоро начнут спеть, все равно заходите на их плантацию, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. И от профилактических обработок не отмахивайтесь. Фитофтору можно предупредить или, по крайней мере, ослабить, а вылечить полностью практически невозможно.
Этим летом помидоры охотнее гниют, чем зреют. Мы уже выдернули все кусты. Уцелевшие зеленые плоды выкупали, как рекомендовалось, в горячей воде (под 50 °С ) и разложили. Но это не очень-то помогает, они продолжают портиться. Вот и размышляем: то ли выкинуть все сразу, то ли делать это постепенно.
Результат был бы лучше, если бы плоды были не выкупаны, а обмыты горячей проточной водой. Так легче смыть возбудителей фитофторы. Можно их и заливать горячей водой, но при этом желательно добавить в нее марганцовки, чтобы получился бледно-розовый раствор.
ПОМИДОРНЫЕ СТРАДАНИЯ
Макроспориоз , или ранняя сухая пятнистость , проявляется на томатах раньше, чем фитофтороз. Чаще страдают листья, на которых образуются овальные пятна бурого цвета. Сильному развитию макроспориоза способствует чередование сухой и жаркой погоды с кратковременными дождями или обильными росами. При первых признаках болезни обработать растение бордоской жидкостью, хлорокисью меди, оксихомом – в тех же концентрациях, что и против фитофтороза.
Кладоспориоз , или бурая пятнистость листьев , чаще всего повреждает томаты в пленочных теплицах. Но во влажные годы эта болезнь поражает растения и в открытом грунте. Листья желтеют, скручиваются и засыхают. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха. Для защиты растений используются те же средства, что и против фитофтороза.
Бактериальный рак – довольно распространенная болезнь. Она поражает томаты в течение всей вегетации. Первые признаки болезни – увядание отдельных листьев. Спустя полтора-два месяца растение может полностью погибнуть. На стеблях образуются разрывы в виде темных полос. На зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми, с темным центром. Развитие болезни также происходит при высокой влажности воздуха. Проникновению бактерий способствуют различные механические повреждения.
Мозаика считается вирусным заболеванием. Особенно она заметна на молодых верхних листьях, где чередуются неравномерно окрашенные места. Возможна их деформация. Плоды на растениях тоже неравномерно окрашены, мелкие и невкусные. В мякоти плодов образуются отмершие ткани коричневого цвета. Вирусы легко проникают через раны, которые возникают на растениях при пикировке, прищипке, пасынковании, подвязывании.
Вершинная гниль плодов – неинфекционное заболевание. Встречается оно в условиях недостатка почвенной влаги при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Ему способствуют избыток азотного удобрения и недостаток кальция. На вершинах плодов первой и второй кистей образуются темные пятна. Затем они распространяются, темнеют и немного вдавливаются. Пораженный плод становится сухим и твердым. Иногда вершинную гниль могут вызывать бактерии. Чаще заболевают созревающие плоды, соприкасающиеся с почвой. Защитить томаты от вершинной гнили могут регулярные поливы в сухую жаркую погоду, внесение в почву кальция, гипса, суперфосфата.Лета не хватило
На кустах висит достаточно много плодов, а зреют они плохо, медленно. Может, надо какие-то меры предпринять, чтобы ускорить процесс?
Сейчас уже не стоит какие-то особые меры предпринимать. Раньше, в первой половине августа, можно было удалить все кисти с нераспустившимися цветами, а после четвертой кисти прищипнуть верхушку. Над кистями с уже образовавшимися плодами в этом случае обязательно оставляют два-три листа. Давались советы в журналах переворачивать кисти с плодами для равномерного обеспечения светом, удалять нижние желтеющие листья. Предлагалось разрезать продольно насквозь стебель и раздвигать его деревянной палочкой. Есть еще одна мера, которую применяют только в сентябре – подтягивают растение вверх, надрывая корешки. Торопиться с этим ни в коем случае нельзя, потому что такой прием ухудшает вкус плодов. Появится угроза заморозков – тогда снимите то, что осталось, будете дозаривать дома.
Почему сентябрьские помидоры кажутся невкусными?
Самыми хорошими на вкус бывают те плоды, которые зреют под солнцем. Поздним не хватает солнца, а сами растения уже истощились. Ночи стоят холодные, длинные. На борьбу с холодом расходуются все сахара, которые образуются в плодах. Для того, чтобы выжить, растение отдает свои накопления, и от этого помидоры становятся менее вкусными. Сейчас можно их пустить на консервацию или соусы, кетчупы. Их вкус улучшат пряные травы.
Ночи становятся все прохладнее, скоро осень. Помню, мой дедушка складывал недозревшие помидоры в валенки и держал их где-то у печки. Мне очень нравилось это «колдовство». Теперь, когда сама стала дачницей, столкнулась с той же проблемой – осенью остается много зеленых плодов. Валенок у меня нет, подскажите более цивилизованный способ.
Обычно помидоры убирают по мере созревания. Но для ускорения процесса плоды срывают бланжевые, недозрелые. Кстати, если с куста снять часть помидоров, то оставшиеся быстрее поспеют. Можно собрать зеленые, положить в темное место, но такие помидоры будут не очень вкусны. Для дозаривания нужна температура 16–18 °C. Перед этим их надо помыть и одну минуту подержать в горячей воде (50 °C) или в 0,1 %-м растворе марганцовокислого калия. Особенно этот прием эффективен, когда помидоры убирают во время холодов. Затем плоды обсушите, сделайте сортировку по величине, уложите в ящики в два слоя, проложив бумагой. Сверху тоже укройте их. Раз в неделю перебирайте. Говорят, на помидоры во время дозаривания благотворно влияет соседство с яблоками.
Перец сладкий
Толстый – значит вкусный
Обожаю сладкий перец. Но не всякий. Надо, чтобы он был с толстыми, сочными стенками. Какие сорта надо покупать, чтобы вырос именно такой?
От чего зависит качество перца, его сочность, толщина стенок? В какой-то степени от сорта, но чаще всего – от ухода. Сортов и гибридов существует множество. В нашей стране их насчитывается более сотни с плодами разной формы и окраски, разных сроков созревания. Есть, например, Богатырь . «Имя» вполне соответствует виду: перец вырастает крупным и толстым, имеет желтый цвет. Многие любители отдают предпочтение молдавскому сортотипу Гогошары. И какие-то другие перцы смогли бы соответствовать вашему вкусу – пожалуйста, подбирайте, пробуйте.
Сейчас выбрать семена – не проблема. Но и самые расчудесные семена не дадут нужного результата, если растения не получают того ухода, который им требуется. Перец не любит тяжелые, кислые почвы и в то же время плохо переносит свежее известкование. Под него нельзя вносить свежий навоз и минеральные удобрения, содержащие хлор. Для перца выбирают участок земли, который хорошо прогревается солнцем, защищен от холодных и сильных ветров. Его выращивают только через рассаду – семена туговсхожие, первое время перец растет медленно, нашего лета ему явно не хватает.
Глубина заделки рассады – на 2–3 см глубже, чем она росла прежде, или до места прикрепления семядолей. Сладкий перец приживается хуже, чем томаты, поэтому его пересаживают особенно осторожно.
Теплолюбивые нежные перчики нуждаются в более тщательном уходе, чем многие другие наши культуры. После каждого полива и дождя требуется рыхление, но его может заменить мульча. Рядом не должно быть сорняков. Перец слегка окучивают. В холодную погоду его не поливают, холодную воду он тоже не выносит. Его развитие сильно зависит от температуры воздуха. Если она ниже 10 °C или выше 35 °C, перец прекращает рост. Плохо он переносит температурные перепады, чувствителен к недостатку света – в этом случае у него могут опасть цветки и завязи.
Плохими предшественниками для перца считаются культуры из семейства пасленовых (он сам к ним относится). Лучше всего его сажать после зеленных культур, огурцов, сельдерея, лука.
Перчики собирают обязательно с плодоножкой, без нее они быстро вянут, теряют товарный вид. Все плоды убирают перед наступлением заморозков. Недели две-три их можно хранить в холодильнике. Есть и такой метод: кусты выдергивают с корнями и подвешивают вниз головой на верандах или утепленных балконах. Некоторые кусты можно перед заморозками пересадить в какие-то емкости и выставить на окно – пусть плоды дозревают, а вы будете срывать их по надобности.