Золотые правила садовода и огородника
Шрифт:
Одна женщина вспоминала голодную послевоенную весну. Чем-то надо было кормить детей, так и съели всю картошку. Для посадки сберегли толстые очистки, и, представьте себе, урожай оказался неплохим.
Сажать крупный картофель нерационально. Уйдет его много, а толку никакого. Наоборот, это может навредить. В таком клубне велик запас питательных веществ, молодое растение долго тунеядствует, не развивает сильную корневую систему. А тут приходит жара, и урожая хорошего уже точно не получить. При маленьком клубне корневая система начинает развиваться сразу. Оптимальная величина клубня для посадки – чуть меньше куриного яйца.
Итак, мы решили резать картофель на части. Для начала готовим какой-нибудь обеззараживающий раствор. Это может быть марганцовка темного цвета или зеленка, разведенная водкой в два-три раза. Разрезали клубень – а он больной? Тогда окунайте нож в раствор, чтобы не перенести заразу на другие клубни. Срезы желательно подсушить на солнце, еще лучше попудрить золой (только не той, что получается при сгорании угля).
При посадке клубни не требуют особой укладки в лунки, хоть как их брось, а корни пойдут вниз, стебли – вверх. Из глазков развиваются и корни, и стебли. В каждом три полные почки.
Из клубня – десять кустов
Слышал, что можно выращивать картофель из глазков. Надо бы тогда знать, как это делать практически.
Сотрудник департамента АПК Белгородской области Т. Нерубенко утверждает, что даже из одного глазка можно получить хороший куст. Однако этот способ размножения считается довольно трудоемким, его используют, когда надо развести какой-то особо редкий, ценный сорт. Клубень разрезают на 8–10 частей – в зависимости от того, сколько там найдется полноценных глазков. Разумеется, к каждому должен прилегать кусочек мякоти. Этот мелкий посадочный материал предварительно проращивают как рассаду. Обычный картофель всходит через две-три недели после посадки, а из глазка росток появляется дней через десять. То есть заниматься вырезанием и рассаживанием глазков в ящики
Из глазка развиваются и корни, и стебли. Но вот у сорта Невский почки ведут себя по-разному. Верхушечная даст и корни, и стебли, а боковые далеко не всегда образуют стебли, из них могут вырасти одни только корни. Что это значит? Прорастает в первую очередь центральная почка. Если она по какой-то причине оказалась поврежденной или проросла раньше, а росток обломился, то всходов можно не ждать. В общем, готовить посадочный материал из глазков следует очень аккуратно. И ухаживать за такой плантацией надо чуть ли не ежедневно.
Вопросы и ответы
Мне нравится сорт картофеля Невский. Он и занимает основную часть посадок. Сажаем, как правило, свои клубни. Одна беда: на улице потеплело, и они начали прорастать. Опасаемся, что это снизит урожай.
Более мелкий семенной картофель, если он не пострадал от фитофтороза, обычно лежит хорошо и имеет неплохие семенные качества. Важно при этом, чтобы клубни были отобраны вызревшие. Но на раннее пробуждение почек влияет не только степень зрелости, тут сказываются и сортовые особенности. Период покоя у Невского заканчивается быстрее, чем у среднеспелых и среднепоздних сортов.
Массовое пробуждение почек раньше времени сказывается на величине урожая и его качестве. При весенней сортировке и посадке длинные ростки будут сильно травмироваться, а ведь прорастают в первую очередь самые продуктивные почки, поэтому потеря первых ростков ведет к недобору урожая. Но что можно сделать сейчас? В более или менее крупных картофелехранилищах, где регулируется температура и есть активная вентиляция, следовало бы сделать холоднее на 1–1,5?. Еще там используют специальные препараты, тормозящие прорастание клубней, но частникам лучше ими не пользоваться: очень уж четко надо соблюдать дозы и сроки, иначе получишь больше вреда, чем пользы.
Таких условий у нас нет. Значит, действовать надо по-другому. Если ростки еще небольшие, а клубни отделяются друг от друга, то их надо поместить в светлое и проветриваемое помещение. На свету ростки не вытягиваются. Не беда, если до посадки клубни подвянут, сморщатся, зато ростки будут зелеными, толстыми и короткими. И тут нужна прохлада, иначе новые ростки выскочат быстро, а их уже никак нельзя травмировать.
В теплые зимы у нас проблема – картофель в погребе прорастает более интенсивно, чем хотелось бы. То, что предназначается на еду, я перебрала, оборвала ростки. А вот что делать с семенным материалом, я не знаю. Выламывать ростки не решаюсь – это ослабит клубни. Дать им расти – тоже ничего хорошего.
В такой ситуации силу семенных клубней спасет обрезка верхушек ростков. Этот прием стимулирует рост боковых побегов из почек, которые расположены по всей длине ростка, а главное – они есть и у его основания. На клубне оставляют «пенечки» высотой 1 см. В этом случае из запасных точек вырастают два-три боковых ростка, и основание ростка укрепляется.
Для развития боковых ростков требуется время, поэтому начинать готовить клубни надо заранее – за полтора-два месяца до посадки. Боковые ростки должны успеть вырасти на 1 см или чуть больше. Эту работу надо выполнять с большой осторожностью. При обрезке вы будете пользоваться одним ножом, из-за этого один больной клубень может заразить вирусными болезнями многие другие. Рекомендуется после обрезки каждого клубня опускать нож в стакан со спиртом или марганцовкой. Дезинфекция обязательна, ведь это семенной материал.Семенной картофель в эту зиму мы хранили в прохладном подвале, и он подморозился. Но ростки все-таки появляются. Можно ли его сажать? Нежелательно сажать подмороженный картофель, он ослаблен. Это будет сказываться на протяжении всей вегетации. И никто не сможет вам гарантировать хороший урожай. В нем уже идут болезнетворные процессы. Какие последствия они дадут – заранее не угадаешь.
Картофель на посадку мы отобрали еще с осени, а он не уцелел – изгрызли мыши. «Глазки» остались неповрежденными. И вот теперь приходится гадать: можно высаживать эти клубни или нет? Можно. Наверное, он у вас был очень вкусный, раз мышам понравился. Они, между прочим, почти всегда оставляют верхушку клубня, не изгрызают ее. Инфекции можно не опасаться – вы же не эти клубни будете есть. Почвенные бактерии поработают над тем, чтобы убрать болезнетворные микробы. Вырастут новые клубни. Сажайте, не остерегайтесь.
Когда приходится сажать картошку, многие огородники кидают в одну лунку несколько штук. Правильны ли такие действия?
Сажать картофель надо по одной штуке, каким бы мелким не был семенной материал. У каждого растения должна быть своя площадь питания. Нельзя ожидать, что мелкие клубеньки объединятся и дадут один мощный куст. Наоборот, в одной лунке растения будут конкурировать за влагу и питательные вещества. Как следствие они развиваются гораздо хуже, чем могли бы. Соперничество на пользу не идет.
Как поторопить?
На рынках рано начинают продавать молодой картофель. Как увидишь, так и хочется его отварить, заправить маслом и посыпать свежим укропом. Особенно вкусны только что выкопанные клубни. Уже одно это – повод для того, чтобы самим научиться получать ранний урожай.
В первую очередь надо выбрать подходящий сорт, он должен быть ранним. Для посадки берут только здоровые клубни, оптимальная их величина – 50 г. Чтобы ускорить рост, к посадке их готовят специально. Есть несколько способов: проращивание, прогревание, обработка микроэлементами.
Для проращивания подходит любое светлое помещение, в котором температура не превышает 12–16 °C. Если температура более высокая, то время проращивания уменьшается чуть ли не вполовину. Обычно эта процедура длится 30–40, а то и 45 дней. Клубни раскладывают в два-три слоя. Их даже можно нанизывать на проволоку или капроновую леску и подвешивать у окна. Под влиянием света образуются вещества, которые сдерживают вытягивание ростков. Но за пять дней до высадки клубни нужно затенить, чтобы рост прекратил тормозиться.
Проращивание клубней во влажной среде дает возможность получить еще более ранний урожай, ведь в этом случае развиваются не только ростки, но и корни. Субстратом могут быть легкая почва, торф и даже опилки. Главные условия: тепло, приток воздуха, влажность. На дно ящика насыпают субстрат слоем 2–3 см, на него кладут клубни верхушками вверх, засыпают на 2–3 см и снова кладут клубни. Рядов может быть несколько. Почву держат во влажном, но не мокром состоянии. Можно комбинировать проращивание на свету (25–30 дней) с проращиванием во влажной среде (7–10 дней).
Прогревание клубней длится 2–3 дня перед посадкой при температуре 40 °C. Вопрос в одном: как ее создать в помещении. Обработка клубней раствором минеральных удобрений (400 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата на 10 л воды) ускорит появление всходов на 4–5 дней. Хорошие результаты дает опудривание золой во время проращивания. Основную плантацию, конечно, засаживают без таких вот хлопот.
Высаживают ранний картофель в те же сроки, что и основной, то есть с последней декады апреля до середины мая. Если сделать это раньше, то клубни в холодной земле потеряют свою силу.
Умеем ли выращивать?
Готовые к посадке клубни должны иметь короткие крепкие ростки – 0,5–1 см. Если нет возможности прорастить картофель, то надо бы его прогреть за 8–10 дней до посадки. Выращивать надо только районированные сорта. Увлечение случайными сортами весьма часто приводит к недобору урожая, к массовому поражению болезнями и вредителями. Клубни низких кондиций имеют слабую энергию прорастания, часто бывают заражены какой-нибудь инфекцией.
Картофель желательно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4–6 лет. Если это монокультура, занимающая каждый год одно и то же место, тогда сразу после уборки обязательно высевайте какую-нибудь промежуточную культуру-сидерат. В качестве предшественников картофеля недопустимы культуры семейства пасленовых – томаты, перец, баклажаны, физалис, так как они поражаются одинаковыми болезнями. Органические удобрения (перепревший навоз, компост) лучше вносить под предшествующую культуру или при ранней зяблевой вспашке.
Немало значит и правильный выбор ширины междурядий. Ряд от ряда должен отстоять не менее, чем на 70 см. Оптимальная глубина посадки – 10 см.
В отличие от большинства культур картофель имеет очень длинный довсходовый период: 18–28 дней и более. Смыкание ботвы над почвой происходит лишь к моменту бутонизации, то есть через 30–40 дней после всходов. Таким образом, почва на посадках картофеля остается не прикрытой целых два месяца. В это время интенсивно прорастают сорняки. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы держать посадки чистыми от травы, с рыхлой почвой. Естественно, что все обработки надо проводить, не повреждая корни, проростки и ботву.
Первыми на поверхность почвы выходят ростки из верхушечных почек. Это наиболее жизнеспособные ростки, но они очень нежные, их повреждение ведет к снижению урожая.
Перед заморозками всходы следовало бы окучить, слегка присыпав землей. А высокое окучивание проводят тогда, когда рост растений достигает 15–17 см, не более. Нижняя часть стебля засыпается рыхлой и влажной почвой, что способствует образованию дополнительных столонов с клубнями, а также предохранит картофель от заражения фитофторой. При запаздывании с окучиванием легко повредить корни и столоны. Снижает урожай и повреждение ботвы картофеля.
Во влажные годы окучивание еще можно провести и перед смыканием ботвы, но очень осторожно. В сухую и жаркую погоду недопустимы глубокие обработки и окучивание, так как они вызывают большую потерю влаги и перегрев тех слоев почвы, где находятся клубни. Это приводит к остановке роста клубней и заболеванию. Особенно велик вред от несвоевременных и глубоких обработок в продолжительный засушливый период. В это время можно легко рыхлить почву на глубину 6–8 см, убирать сорняки, ликвидировать корку.
Все обработки лучше делать при влажной прохладной погоде. Во время сильной засухи, если есть возможность, картофель поливают. При своевременных поливах урожай может почти удвоиться. После полива надо обязательно произвести рыхление почвы. Все эти правила кажутся очень простыми. Но обратите внимание на свои действия, и вы обнаружите, как много нарушений допускаете. А это недобор урожая.
Зароем «с головой»
Весна бывает коварной. Апрель обманет ранним теплом, а май огорчит сильными заморозками. У тех, кто торопится высаживать картофель, можно увидеть такую картину: вот стоят обычные кусты, а рядом – тоненькие, с малым количеством ветвей. Эти последние, вероятно, «проклюнулись» раньше и потому оказались побитыми морозом. Они ожили только за счет запасных почек и полноценного урожая уже не дадут.
А вот у Т. Нерубенко уцелели все кусты. Правда, рядовым огородником ее не назовешь, она по диплому ученый агроном. Татьяна Владимировна использует агроприем очень простой, но требующий дополнительных физических усилий. Как только появились всходы, хозяйка прошлась по огороду и засыпала их землей. Полностью. Через двое суток картофель вновь пробился на поверхность. Его опять засыпали. Но что это дает?
Татьяна Владимировна говорит, что раннее окучивание вызывает образование дополнительных корней. Благодаря этому сильнее ветвятся стебли, куст получается мощным. Другие положительные моменты: в начальной стадии роста картофель не страдает от заморозков, и он на какое-то время бывает спасен от массовых набегов взрослых колорадских жуков. Раннее засыпание всходов – это, конечно, дополнительные трудозатраты, но они уменьшают объем работы в период основного окучивания.
Задуматься есть о чем – практически ежегодно угроза заморозков сохраняется до 10 мая, а периодически они случаются и позднее. И уж, конечно, от хорошего урожая картофеля никто не отказался бы… Мы довольно долго осмысливали это новшество, пытаясь его понять. Советовались с агрономами-практиками, но поддержки такой агроприем ни у кого из них не нашел. Все они рассуждали примерно так: первоначально растение развивается за счет клубня. Затем приходит очередь фотосинтеза. А что тут? Клубень уже истощился, израсходовал свои запасы на создание растения, а в это время мы лишаем всходы солнечного света, оттягиваем начало фотосинтеза. Но Татьяна Владимировна говорит о результатах именно положительных. Они есть, хотя и плохо поддаются объяснению.
Один из авторов книги, а именно кандидат сельскохозяйственных наук В. Шевченко рассказал об опыте, который ставили в школьном кружке юных натуралистов много десятков лет назад. Юные биологи под руководством учителя выкопали яму довольно приличных размеров – со сторонами по 1 м и глубиной 1 м. На дно насыпали горочку питательной рыхлой почвы и посадили туда один клубень картофеля. По мере отрастания стеблей добавляли высокопитательную почву, не засыпая верхушку и листья. Так было не раз и не два. Вовремя обеспечивался полив. Вырос мощный куст. Он образовал много дополнительных корней, на них появлялись столоны, где растут будущие клубни. Таким образом, юным натуралистам удавалось получать по 30–40 кг картофеля с одного клубня.
Казалось бы, это разные агроприемы. В яме кусту давали расти, не засыпали его с «головой», фотосинтез делал свое дело, а тут ему как бы мешают развиваться. Но воздействие на урожайность имеет один и тот же принцип. Оба агроприема направлены на то, чтобы образовалось как можно больше дополнительных корней.
Ясно, что прикрывать кустик землей можно только в самом начале его развития. И нельзя этого делать больше двух раз. Да и картофель лучше сажать не самый мелкий, в его клубнях должен быть достаточный запас питательных веществ, чтобы хватило силы выбиться наружу. Оставлять верхушку на свободе было бы правильнее с точки зрения законов биологии, но тогда не будет защиты от заморозков и вылезающих в это время из земли взрослых колорадских жуков.
Тот опыт с клубнем в яме довольно интересен – он дал этой культуре проявить всю свою мощь. В промышленном производстве такой метод не приемлем, но можно повторить опыт на своем участке. На глинистых почвах проводить его не советуем. Гораздо больше для этой цели подходят черноземы и супеси. Одно только смущает – этот эксперимент потребует много сил и энергии, а где их взять? Проще посадить 20–30 клубней на поверхности и получить с них же те 30–40 кг урожая.
Подход к выращиванию картофеля может быть самым разным. В одном агрономы обычно солидарны – считают, что кусты надо окучивать как можно сильнее. Традиции сильны тем, что прошли проверку временем.
Разрушитель растений
Нынче господствует фитофтороз. У кого-то раньше времени почернела картофельная ботва. У многих гниют помидоры. Не останется ли последствий на следующий год? И что надо сделать, чтобы не осталось?
Если у вашего картофеля ботва все еще зеленая, то за неделю до уборки ее надо скосить или срезать, вынести с участка. Это защитит клубни от проникновения инфекции из листьев. Такой прием, оказывается, заставляет клубни быстрее созревать, кожура торопиться потолстеть, в результате чего повышается сохранность клубней. Сухую ботву можно не срезать, но потом сделать то же самое – вынести с участка. При ее запахивании болезнь останется в почве.
Если заниматься картофелеводством по-современному, то надо применять химические средства защиты растений от фитофтороза. Установлено, что основная масса очагов первичной инфекции формируется до появления всходов картофеля. Что мы с вами можем предпринять для спасения картофеля от неприятностей? Основное условие – не возвращать его на прежнее место раньше, чем через три-четыре года.
Фитофтороз на картофеле и томатах проявляется почти ежегодно. Название этого гриба в переводе с греческого означает разрушитель растений. В старину проявление его симптомов называли картофельной болезнью. А все потому, что споры зимуют и сохраняются, в основном, на клубнях картофеля. При прорастании зараженных клубней гриб развивается на ростках. Образующиеся споры разносятся воздушными течениями и заражают листья. Помогают этому ветер и дождь.
Картофель наиболее восприимчив к фитофторе после цветения. Прорастание спор и проникновение гриба в ткани растения происходит лишь при наличии капельно-жидкой влаги. В сухую погоду фитофтора, даже проявившись, не распространяется. Болезнь эту легче предупредить, чем излечить. И начинать надо с приобретения сортов, устойчивых против нее.
Нежелательно выращивать картофель и томаты в пониженных местах с близким уровнем грунтовых вод. Там часты утренние росы, и долго застаивается в утренние часы холодный воздух. Устойчивость к фитофторозу повышают высокие дозы фосфорно-калийных удобрений (5–10 г на 1 кв. м) или свежей золы (банка 0,5 л на 1 кв. м).
Если стоит прохладная дождливая погода, ночи холодные, выпадает обильная роса, появились первые признаки болезни, надо проводить раз в 7–10 дней профилактические опрыскивания. Когда на отдельных кустах картофеля появляются пораженные листья или стебли, их срезают как можно ниже и выносят за пределы участка. Есть препараты, которые могут использовать частники. Затягивать с выполнением этих защитных мероприятий никак нельзя.
Потерялась красота
Нам показали пару клубней картофеля и поинтересовались: «Что это с ними такое? По какой причине появились на них болячки-язвочки? Откуда берутся наросты? У других картошечка ровная и гладкая, хоть на выставку посылай, а тут вот такая незадача».
Диагноз поставлен такой: картофель поразила парша. Эта болезнь вызывается патогенными грибами. От нее достаточно часто страдают картофель, яблони и груши. В этом случае на стеблях, листьях, клубнях, плодах появляются пятна, язвы, бородавки, а покровные ткани шелушатся.
Установлено, что картофель чаще поражается паршой в том случае, когда выращивается на богатой органикой, нейтральной или слабощелочной почве. Источником инфекции мог быть больной семенной материал. Или эти вредные грибы находились в почве и разнеслись с помощью огородного инвентаря. Клубни обычно заражаются в тот период, когда еще не оделись в плотную кожуру. Особенно уязвимыми они бывают в первый месяц после завязывания. Распространению инфекции способствуют высокая температура и засуха, а это совсем не редкость.
Как обезопасить свой урожай от такой напасти? Можно сажать сорта, устойчивые к парше. Это Аспия, Брянская новинка, Жуковский ранний, а также зарубежные: Альфа, Леди Розетта, Посвит .
Обязательно надо соблюдать севооборот, то есть возвращать картофель на прежнее место посадки не раньше, чем через три-четыре года. Хорошо, если он будет расти после свеклы, моркови, капусты. А если вы перед картофелем на этом месте сеяли зернобобовые сидераты, то результат, безусловно, порадует. Дело в том, что они способствуют размножению сапрофитных грибов и бактерий, которые подавляют паршу.
На участок, где будет расти картофель, нельзя вносить свежий навоз и другую неразложившуюся органику. Лучше всего использовать двухлетний компост. Известковать огород следует за полтора-два года до высадки картофеля.
По применению минеральных удобрений есть свои рекомендации. Они должны быть бесхлорными, а соотношение азота, фосфора, калия выглядит так: 1:1,2:1,5. Повышают иммунитет микроэлементы. Вносят 40 г на сотку сернокислой меди, 20 г – сернокислого марганца и 25 г – борной кислоты. Как разбросать равномерно такие малые дозы? Наверное, их надо с чем-нибудь смешать. И последний совет: при засухе картофель нуждается в обильном поливе.Мы в прошлом году высаживали три сорта картофеля. Урожай получили не очень хороший, но дело не в этом. Один из наших сортов – «синеглазка» – начал отличаться тем, что внутри клубней, на мякоти, есть какие-то овальные разводы. Что бы это значило? Похоже, что этот ваш сорт поразила кольцевая гниль . Она может иметь инфекционное происхождение или была вызвана недостатком в почве калия: картофель очень нуждается в нем. Как определить, какой недуг настиг вашу «синеглазку»? Клубень надо показать специалисту-агроному, он определит это по специфической картине кольца. Если вашей почве не хватает калия, а вы не желаете вносить минеральные удобрения, то можно использовать древесную золу. Наверное, ваш участок был осенью вспахан или вскопан. В таких случаях золу кидают прямо в лунки при посадке картофеля.