1001 день в Рио-де-Жанейро
Шрифт:
В автобусе можно курить, петь, кричать, играть на духовых инструментах, целоваться. Всеми этими правами пассажиры охотно пользуются. Зато, несмотря на шум и гам, царящий в автобусе, мы почти ни разу не наблюдали там ни одной ссоры, не слышали ни одной грубости. Бразильцы неизменно вежливы и услужливы. При жуткой тесноте в часы «пик» в автобусе, приближающемся к остановке, слышно только беспрерывно повторяющиеся выражения «Da licenca», «Por favor», то есть «позвольте», «пожалуйста». Эти два слова были первыми, которые мы научились различать в беспорядочных звуках незнакомого языка. Они же первыми вошли в наш активный словарный запас.
Однако, чтобы понять, что такое автобус в Рио, надо побывать в Рио. Надо видеть его улицы, нашпигованные бесчисленными машинами. Надо пережить чувства опаздывающего человека и при этом учесть, что опаздывают все. В Рио-де-Жанейро по сути дела центр с южной зоной связан единственной магистралью. В городе 250 000 личных автомобилей. В жилах водителей течет южная кровь. Если все это иметь в виду, то можно лишь удивиться, что до сих пор еще существуют автобусы и их водители. Мастерство водителей автобусов феноменально. Но это все-таки люди. А людям свойственно ошибаться. Автобусы перевертываются, сваливаются в море, сокрушают деревья, сшибают людей, сшибаются друг с другом. Дух захватывает, когда видишь вырвавшегося из-под красного света светофора (кстати, здесь лишь два цвета — красный и зеленый) четырехколесного мастодонта, который, обгоняя табун автомашин, с ревом набирает скорость, чтобы успеть проскочить следующий светофор… «Водитель! Вспомни, что и ты бываешь пешеходом и пассажиром!», «Водитель и кондуктор, ведь и у вас есть семья!» — такие обращения, напоминания наклеиваются на задних стеклах автобусов, но вряд ли их читают те, кому они адресованы.
Водители думают только о том, что надо обогнать коллегу, иначе он обгонит тебя. И водитель выжимает сцепление, переключает скорость на самые большие обороты и отчаянно крутит баранку.
Делается это не только, и не столько, ради азарта. Существующая система оплаты труда водителей, против которой неоднократно, но пока безуспешно выступала общественность, предусматривает оплату в зависимости от количества рейсов. Расписания движения автобусов нет, и поэтому, естественно, каждый экипаж старается сделать больше рейсов, не рассчитывая, конечно, на то, что последний из них окончится трагедией.
Они жизнерадостны и беззаботны, эти водители автобусов. Вот на одной из остановок в нашу машину входят через переднюю дверь двое, облаченные в форму транспортников, видимо водитель и кондуктор другого автобуса, подсаживаются к нашему водителю, и тут же начинается типичная бразильская беседа с криком, хохотом и отчаянной жестикуляцией. Водитель моментально включается в разговор. Оборачивается к собеседникам, отрывает руки от руля, спорит, жестикулирует и одновременно нажимает газ, переключает скорости, тормозит, то есть исполняет свои прямые обязанности. Незаметно, с таинственным видом и оглядываясь на пассажиров, рассчитывая, очевидно, на их одобрение, один из вошедших вынимает из гнезда рукоятку коробки скоростей. Через несколько секунд водитель должен переключить обороты (въезжаем на виадук), он привычным движением ищет рукоять. Не находит. Хватает пальцами воздух. Ничего не понимая, оборачивается… и вся компания, включая самого водителя, разражается громовым хохотом. Мотор, не справляясь с подъемом, глохнет. Машина замирает у края виадука. Внизу, под нами, шумная улица с такими же несущимися автобусами.
Автобус — достопримечательность Рио, его неотъемлемая часть и его бич.
Троллейбусы большого распространения здесь не получили главным образом потому, что вопреки словам популярной песенки: «Здесь ночью нету света, а днем не бывает воды» — света в Рио частенько не бывает и днем, а следовательно, троллейбусам остается лишь загромождать и без того забитые до отказа улицы.
Несколько слов о такси. В отличие от Москвы поймать такси в Рио не проблема… Исключение — период дождей, когда в определенные районы или через определенные улицы таксисты не едут. Плохое устройство стоков и канализации в городе приводит к тому, что даже после сравнительно небольшого дождя многие из магистралей города и прилегающие к ним улицы становятся непроезжими.
Второе исключение — забастовки. Являясь кустарями-одиночками, таксисты, объявляя забастовку, в первую очередь несут убытки сами, поскольку никто им не оплачивает простоя, а хозяина, на которого бы следовало повлиять, не существует. И вместе с тем таксисты бастуют. Одну такую забастовку мы видели. Направлена она была против полиции, а вызвана следующей причиной.
В конце 1968 года группа грабителей или один грабитель (это так и осталось неизвестным) занимались жестокими убийствами таксистов и их ограблением. Таких убийств было одиннадцать, и все они отличались общим почерком. Полиция, несмотря на обещания и угрозы в адрес убийц, конкретных преступников не нашла. И вот тогда почти все такси города, вывесив на антенны черные траурные ленты, выехали на улицы и в течение трех дней патрулировали довольно внушительными колоннами, требуя от полиции поимки преступника. Преступника полиция не поймала, но в Рио-де-Жанейро эти убийства прекратились. Надолго ли?
Таксистом может сделаться любой владелец автомашины. Для этого необходимо только приобрести счетчик и номер. В последнее время такие номера (от обычных они отличаются цветом) стали выдавать лишь на новые машины. Средний доход таксиста примерно раза в два выше заработка водителя автобуса. Насколько нам известно, владение несколькими таксомоторами запрещено. Так что, можно сказать, бразильский таксист — это обыкновенный кустарь с мотором.
Большой процент владельцев такси — коренные португальцы, не порвавшие связи с родиной и приехавшие сюда, чтобы «разбогатеть». Можно сказать с полной уверенностью, что при подобном вложении капитала владельцу такси богачом не стать, дай бог накопить денег на дорогу домой, в Португалию.
С историей города связан еще один вид транспорта — так называемый бонд, по-нашему «конка», по-бразильски «жизнь и душа города». Действительно, это нехитрое произведение техники, прозванное здесь также «демократией на колесах», было в свое время значительным фактором развития города. Первая линия «бонда» (наименование пошло от слова «талон», «билет») была открыта в 1859 году. Открытый вагон тащили мулы, стоимость проезда — 200 реалов — по тем временам была весьма высока. В 1862 году на демократическом трамвае проехался император Педро II.
В 1892 году мулы уступили место электромотору. Выкрашенные в желтый цвет вагоны наводили страх и ужас на обывателя своей «бешеной скоростью», за что и получили прозвище «желтая опасность». Трамвай честно прослужил без какой-либо эволюции в течение 70 лет и лишь в 1962 году уступил место автобусу. Последний из «бондов» до сих пор связывает центр с горным районом города — Санта-Тереза, проходя по живописнейшему акведуку, как бы сошедшему с учебника римской истории. Сегодня о царствовании «бондов» напоминают лишь поговорки («сесть не в тот трамвай», «ехать в трамвае пешком») и рельсы, оставленные в мостовых. Кое-где они выглядывают из-под асфальта и становятся грозой для водителей, особенно в дождливую погоду.
По этому акведуку ходит трамвай — транспорт, в Рио уже довольно редкий
В последние годы в Рио много говорят о метро. Ведутся переговоры с соответствующими фирмами различных стран. Считается, что подземка разрешит транспортный кризис, достигший апогея. Идея строительства метро в Рио не нова. Такой проект впервые был подготовлен инженером Алвадо ди Оливейро и представлен в палату депутатов еще в 1911 году и, разумеется, оставлен без внимания, так как уличное движение в ту эпоху состояло главным образом из пешеходов и всадников.