500 советов виноградарю
Шрифт:
Совет № 203
На пятый год формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега (один ближе к стволу, другой на расстоянии 50–70 см) и подрезают на 10–12 глазков. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. На пятый год кусту дают значительную нагрузку – 80—100 зеленых побегов.
Совет № 204
При формировании куста в этот период можно действовать в зависимости от обстоятельств. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. При сооружении высокой шпалеры (без козырька) не понадобится загибать лозы на перекрытие. На кусте можно формировать не один ствол, а два или три, и на каждом ответвлении
Как озеленить виноградом колонны или столбы
Совет № 205
Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов подходит формировка олехнари.
Совет № 206
Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовиной на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние 5–6 оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовины. Весной следующего года на кусте оставляют 4–5 побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7–8 глазков, а затем подвязывают к перекладинам крестовины. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоношения покрыты гроздьями.
Совет № 207
При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют через каждые 50–70 см друг от друга, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.
Какие ошибки встречаются при озеленении виноградом
Совет № 208
При выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что в этом деле часто допускают ошибки.
Совет № 209
Вырастив на двух– или трехлетнем кусте 5–6 сильных лоз, их оставляют для формирования стволов. Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более трех стволов.
Совет № 210
Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломку не производят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть 5 длинных лоз по 2–3 м, то на каждом может развиться по 25–30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120–150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки. Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте, и в последующие годы большая формировка вообще не получится.
Совет № 211
Ориентировочно можно дать такую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с двумя-тремя стволами: в первый год посадки саженцем оставляют 3–4 побега, на второй год – 5–6, на третий – 25–30, на четвертый год – около 100 побегов, в дальнейшем их количество может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.
Совет № 212
На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезку, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Производя обрезку, регулируют количество плодовых дуг и глазков.
Совет № 213
При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания и истощают запасы питательных веществ в многолетней древесине.
Совет № 214
На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовые дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае весной следующего года при обрезке нужно оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков: например, вместо 8—10 оставить 10–12. Если же зеленые побеги растут слабо, это показывает, что куст перегружен. В таком случае на следующий год необходимо уменьшить число плодовых дуг или сделать их более короткими.
Совет № 215
При очень сильной перегрузке урожаем однолетние лозы остаются к осени травянистыми, невызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительных морозов. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.
Совет № 216
При обрезке следует принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие на них зеленые побеги были не слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.
Совет № 217
Существует два вида обрезки лоз: короткая и длинная. Короткая обрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания (2–3 м2 на куст). Цель такой обрезки – удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ обрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная обрезка.
Какой режим влажности благоприятен для лозы
Совет № 218
Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во второй половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одревеснения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях.
Совет № 219
Если воды не хватает, то лозы плохо древеснеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются.
Совет № 220
Нормы полива устанавливаются в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами постоянно должна быть умеренно влажной на глубине до 1 м.
Совет № 221
Усиленно поливать виноград нужно в период роста и ранней весной. Летом поливы нужно производить по мере надобности, в зависимости от того, насколько пересохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.