Апокалипсис вчера. Дневник кругосветного путешествия
Шрифт:
Зато для археологов город стал золотым дном. Рядом с руинами они обнаружили еще двести городков поменьше. Когда-то все это были столицы индейских княжеств и королевств. Еще вчера эти места казались регионом без прошлого. А сегодня ученые называют «Потерянный город» чуть ли не главным археологическим открытием ХХ века. По самым аккуратным прикидкам работы здесь им хватит еще лет на двести.
31 января. Чавин-де-Хуантар (Перу)
Из джунглей я улетел в перуанскую столицу, город Лима, а там познакомился с молодым норвежцем, и дальше он уговорил меня поехать на автобусе.
Вообще-то я собирался купить билет на местный самолетик и добраться до следующего города минут за двадцать пять. Но норвежец говорил, что автобус дешевле и интереснее. Вблизи посмотрим Анды и все такое. Короче, я согласился.
Немного смущало лишь то, что ехать предстояло через район, который центральное правительство почти не контролирует. Местный писатель Марио Варгас Льоса утверждал, что лет двадцать назад здесь вполне в порядке вещей была ситуация, когда партизаны-маоисты из Движения имени Тупака Амару вытаскивали иностранных туристов из автобусов и насмерть забивали камнями. Но я все-таки поехал. И как оказалось, партизаны в горах были вовсе не главной неприятностью.
Продавщица билетов сразу предупредила и меня, и норвежца: дорога в горах не очень. Но тогда я не понял, что она имела в виду. Выезжал автобус рано с утра. Первые пять часов мы ехали через пустыню, и все было ОК. Потом начались горы. Шоссе стало задираться все круче вверх, а потом просто кончилось. Иногда мне казалось, что водитель рулит просто напрямик. На небольших высотах это было ничего, но вот после обеда начались реальные горные перевалы. Там в одном месте был такой спуск… автобус наклонялся носом вперед градусов на сорок… водитель обеими ногами жал на сцепление, но вещи все равно поползли по проходу вперед… и в лобовое стекло я увидел, что впереди перед нами просто обрыв… два километра пустоты… перуанцы в соседних креслах спали, а те, кто не спал, баловались с мобильными телефонами… я же чувствовал, как от ужаса у меня в паху зашевелились волосы. Автобус протискивался по козьей тропке, тесной даже для пешехода. Ни ограждений, ни бортиков, ничего в таком роде. Без преувеличений: одним бортом он задевал стену слева, а колеса с противоположной стороны свешивались над провалом. Плюс иногда сверху на крышу падали довольно большие камни. Все вместе это было похоже на воздушную яму, когда самолет рушится в никуда и желудок вдруг оказывается у вас выше головы, но только теперь я сидел не в надежном аэробусе, а в дребезжащем автобусе, и кончиться этот кошмар не мог больше четырех часов.
Бледный норвежец сидел рядом и пытался улыбаться. На каждом новом повороте он повторял по-английски: «Кажется, сейчас я наделаю себе в штаны… Кажется, сейчас…»
Самое удивительное, что это было не экстремальным туром, а обычным рейсовым маршрутом. Перуанцы ездят так постоянно. С собой у меня был путеводитель «Lonley Planet». Чтобы хоть как-то отвлечься, я пытался его почитать. Однако ничего утешительного путеводитель не сообщал. «Перу, – говорилось там, – одна из самых отсталых стран в мире. Бедность, отсутствие дорог, крайне низкий уровень образования, зато высокий уровень преступности. Десять процентов населения не умеют ни читать, ни писать. Треть никогда в жизни не ела досыта. В стране есть регионы, куда не ступала нога полицейского. И вообще, – удивлялся „Lonley Planet“, – чего это вам взбрело в голову сюда приезжать?»
Я убрал путеводитель в рюкзак. То, что он сообщал, выглядело странно. Дело в том, что перуанская цивилизация чуть ли не самая древняя на планете. Культура здесь возникла даже раньше, чем в Египте или Месопотамии.
Археологам известны десятки местных культур. Сотни древних городов. Пару дней назад я ездил взглянуть на священный индейский город Пачакамак. Некогда это был священный оракул – Дельфы Нового Света. Только Пачакамак был раз в двадцать громаднее оригинальных древнегреческих Дельф и намного богаче. Чтобы задать вопрос пачакамакскому идолу, паломники съезжались сюда со всего континента. Целый год им предстояло поститься и обращаться к идолу с мольбами. Секс и питие шоколада на весь этот период были строжайше запрещены. Лишь тот, кто выдерживал испытание, мог взойти по ступеням к подножию главного храма и изложить свою просьбу жрецам. Но и это не гарантировало решение вопроса. Некоторые паломники проводили в Пачакамаке и пять лет, и семь. Лишь после этого божество удостаивало их ответом.
Ждать так долго мне не хотелось. К месту, где когда-то стоял идол, я вскарабкался минут за двадцать. Пачакамак был необитаем и пуст. Хотя если бы у вас появилось желание, то заселиться сюда можно хоть сегодня: город во вполне рабочем состоянии. Улицы, здания, крепостные стены… немного подлатать крыши, и живи себе. Я смотрел по сторонам и не мог понять: если полторы тысячи лет назад перуанцы были в состоянии строить ВОТ ТАК, то почему сегодня каждый десятый житель Перу живет в коробке из-под телевизора?
У Южной Америки была огромная фора. В те годы, когда жители Европы еще ходили в звериных шкурах, здесь уже строили величественные города и каменные дворцы. И куда все это делось? Культура в Перу появилась раньше, чем в других местах, и развивалась дольше. А значит, к нашему времени эта страна должна была вырваться вперед, стать светом миру и маяком прогресса. Но ведь каждый знает, что это не так. И в чем же здесь причина?
Автобус все пер через горы. Только один раз, уже под вечер, мы остановились, чтобы перекусить. Я зашел в ресторанчик и полистал меню. Испанские названия ни о чем мне не говорили, а, кроме того, после всех этих аттракционов со скачками по перевалам есть не особенно и хотелось. Официанта я попросил принести суп. Тот улыбнулся и сразу же вынес из кухни большую тарелку. Суп оказался густой, наваристый, а сверху его еще посыпали жареным маисом. Я съел его весь. И только после этого увидел, что на дне тарелки лежит здоровенное коровье ухо. Оно было розовое, разваренное, а сверху еще и покрытое жесткими черными волосами.
1 февраля. Город Чиклайо (Перу)
А вторым (после колумбийского «Потерянного города») самым важным археологическим открытием в этих местах стала могила так называемого Сеньора из Сипана. Дело было так.
Поздно ночью 16 февраля 1987 года директору местного музейчика позвонили из полиции. Возле деревни Сипан удалось накрыть банду гробокопателей-«гуакерос». Не мог бы сеньор директор подъехать и осмотреть находки? Пожилой ученый натянул брюки, сел за руль, приехал в Сипан и чуть не потерял сознание. Перед ним лежали тридцать два конфискованных предмета: серьги, колокольчики, украшения для носа, ритуальные диски. Все из чистого золота. Общим весом почти в восемь килограммов.
Как выяснилось, накануне четверо местных хлопнули пива и от скуки решили покопать торчащий прямо посреди Сипана погребальный курган. Золото полезло из земли почти сразу. Как делить добычу, договориться мужчины не смогли. Сперва они просто орали и махали руками, а потом разодрались. Одному разбили нос и выгнали, а двое других остались покопать еще. Разумеется, обиженный тут же отправился в полицейский участок и стуканул на компаньонов.
К утру вокруг кургана собрались уже все до единого жители поселка. Мужчины с лопатами, женщины с дуршлагами, чтобы просеивать землю. Директор музея понимал, что если не начать раскопки прямо сегодня, то через неделю от кургана не останется даже следа. Он уговорил полицейских выставить оцепление, а сам начал названивать в столичные институты. Вместе с археологами в Сипан прибыли армейские части. У военных разговор был короткий. Для порядка они сразу дали по толпе очередь из пулемета. Один из гробокопателей был убит, несколько ранено. Зато археологи смогли наконец приступить к работе.
Внутри кургана была обнаружена неразграбленная могила полуторатысячелетней давности. Похороненного мужчину археологи стали называть Сеньор из Сипана. Кем он был, не очень понятно, но в могилу вместе с усопшим напихали столько золота, что под его тяжестью тело оказалось просто раздавлено. О тонкой работе речь не идет: древние брали массой. Серьги – шестьсот граммов золота. Корона – четыре килограмма. Ожерелье на шею в виде черепов – почти восемь килограммов. Причем таких украшений десятки.