Домашний виноградник
Шрифт:
Чем еще можно засыпать дренаж? Старым перегноем, в котором есть много органических веществ, но ни в коем случае не свежим и тем более не коровяком (в них много лактобактерий, для которых корни винограда – самое любимое лакомство). Можно золой, дающей питание для роста саженцев и множество микроэлементов от сгоревших растений. Можно костями, в которых кроме кальция, нужного для создания крепкого скелета рукавов и лоз, есть природный фосфор, от которого ягоды винограда становятся слаще и вкуснее. Помните сказку о девочке, у которой была любимая коровушка? Мачеха приказала буренку зарезать, а кости падчерица сложила в яму, закопала, и на этом месте выросла яблоня с вкусными яблоками. Сюжеты сказок часто берутся из жизни… Сами знаете, что на мусоре все растет хорошо. Стало быть, кости нужно брать крупного рогатого скота. Ни в коем случае нельзя использовать мясокостную муку, ведь ее делают из павших животных, а пали они от болезней, и не все источники этих болезней можно уничтожить при переработке на муку. Возможен вариант, что патогенные микроорганизмы могут сохраниться и впоследствии размножиться в посадочной яме. Это уже чревато вероятностью, что заболеете вы сами…
Можно засыпать в яму и доломит – кальций, который входит в состав этого минерала, легко становится доступным растениям.
Чтобы корням было комфортно, не возбраняется использовать крупнозернистый или речной песок и щебень средней фракции, а еще лучше – крупный шлак, керамзит. Это пористые материалы, они пропускают воду, чтобы она уходила глубже и не задерживалась у основной корневой системы. Поры дают возможность сохранить в себе воздух, что крайне важно для жизнеспособности корней винограда, ведь
К перечисленным компонентам можно добавить гречневую лузгу. Ее рекомендуется использовать как разрыхлитель почвы. Она очень легкая, долго остается упругой и практически не гниет. Годится также вспученный вермикулит, который является очень легким и пористым материалом.
После того как все это подготовлено, встает вопрос, в каком объеме следует вносить названные компоненты в яму. Основные – землю, перегной, щебень, песок – берут в равных долях, то есть 1:1:1:1. Это получается по одной большой садовой тележке на яму. Дальше добавляют ведро древесной золы или костей, по вашему усмотрению. Все это нужно перемешать, чтобы смесь была однородной. Затем смесь засыпают в яму до глубины 20 см от поверхности почвы. Если нужно засыпать траншею, исходят из пропорций, определенных для ямы, но, конечно, в бо́льших количествах. Эти 20 см оставляют для того, чтобы посадить саженец винограда с условием, что в конечном счете после засыпания ямы корни полностью окажутся на глубине 40–50 см.
Обычно ямы копают и наполняют смесью осенью или за 2–3 месяца до посадки. Это нужно для того, чтобы при посадке саженцев оседающая земля не могла оборвать им корешки. Впрочем, процесс можно ускорить, 2–3 раза обильно пролив водой смесь в яме (траншее).
Саженцы
Саженцы винограда бывают выращенные в этом году, однолетние, двухлетние, трехлетние. Саженцы более старшего возраста лучше не пересаживать, потому что в этом случае сильно повреждается корневая система, и саженец очень долго приживается.
Существуют следующие способы выращивания саженцев винограда.
Китайская отводка. Весной рукав винограда закапывают в землю на глубину 7–10 см, при этом его верхушка должна быть выше уровня почвы на 3–5 почек. В течение лета из почек рукава появляются побеги, которые называются лозами, и образуется корневая система.
Китайская отводка
Следующей весной рукав разрубают или распиливают между лозами. Выросшие лозы выкапывают и пересаживают на новое место. Саженцы в этом случае получаются крепкими и здоровыми, поскольку первоначальное питание получают от материнского растения. Это самый надежный способ для садоводов, начинающих выращивать виноград.
Контейнерный способ. Саженец винограда выращивают из чубука в какой-нибудь емкости. Чубук, повторю, это 2–3-глазковый черенок. Как контейнер лучше всего использовать две полиэтиленовые бутылки емкостью 1,5–2 л. Одну бутылку обрезают у верхнего края и на дне шилом или гвоздем делают отверстия, чтобы вытекала лишняя влага. Эту бутылку заполняют легкой почвенной смесью, в которую входят земля и крупнозернистый песок. Можно также использовать вермикулит, випон, гречневую лузгу, керамзит, крупный шлак, в общем, все, что имеет пористую поверхность и позволяет почве не переувлажняться. Ни в коем случае нельзя добавлять жирную землю, перегной, потому что в них очень много агрессивных бактерий, которые съедят образующийся каллюс и корешки, а без них виноград не растет. Саженец поливают теплой водой и накрывают второй бутылкой без пробки, обрезанной у дна и надетой на верхний край первой. Это нужно для того, чтобы сохранить влажную среду для верхней части чубука, находящейся выше поверхности земли. Если пробку оставить на бутылке, воздух будет застаиваться и воздушное пространство переувлажняться, в результате чего верхняя часть чубука вместе с почкой может заплесневеть и сгнить.
Бутылку с саженцем ставят не на подоконник, а в светлое место рядом с ним или в теплицу, где температура постоянна. Стекло нельзя назвать хорошим теплоизолирующим материалом, поэтому на саженец, стоящий на подоконнике, оказывает влияние разница дневной и ночной температуры, а для выращивания в контейнере необходимо, чтобы она была постоянной. При появлении листочка верхнюю часть бутылки снимают. Полив проводят по мере подсыхания почвы.
В грунт саженец высаживают во второй половине июня, когда почва прогреется до +15 °C. Процент выращивания саженцев из чубуков путем восстановления влаги с помощью песка и снега намного выше по сравнению с методом профессора П. Радчевского, когда чубук помещают в воду со стимуляторами для образования корней и после этого саженцы высаживают в контейнеры. Этот процесс более длительный по времени. Кроме того, часть сортов винограда выделяет в воду вещества, которые препятствуют образованию корней, то есть самоотравляются, поэтому воду нужно периодически менять. Начинающему виноградарю разобраться во всем этом очень сложно.
Посадка непосредственно в почву. Почва должна быть рыхлой, легкой, глубоко вскопанной. Осенью чубуки перед посадкой сутки вымачивают в воде, а затем полностью закапывают в землю под наклоном, но лучше их посадить весной, как только растает снег и почва оттает. При таком сроке посадки чубуки замачивают в снеговой воде до тех пор, пока они не начнут тонуть, не наклюнутся почки или на срезе не выступит капелька влаги. Это говорит о том, что чубук полностью восстановил ее внутри себя. После этого его нужно посадить в почву, также полностью закопав.
При такой посадке и верхняя, и нижняя почки находятся в одинаковых условиях. При обычной посадке, когда верхние почки оставляют выше уровня земли, на них воздействует разница дневной и ночной температуры, иссушают солнце и ветер. Чубук довольно часто расходует все свои силы на восполнение потери влаги, на развитие почек их не остается, и он погибает. Для сохранения влаги у чубуков при такой посадке необходимо ставить дуги и уже на них натягивать пленку или укрывной материал, что требует дополнительного времени и внимания.Есть и другие способы выращивания саженцев винограда (выращивание из 1-глазкового чубука, из почки), но это более сложные варианты, садоводами практически не применяемые.
Какие саженцы самые лучшие для посадки в открытый грунт?
• Саженцы, выращенные способом китайской отводки . Они полностью адаптированы к местным условиям. Такие саженцы можно взять у знакомых садоводов. На рынке их продают очень редко.
• Саженцы, выращенные в открытом грунте в вашем регионе . Они тоже полностью адаптированы к местным условиям, меньше болеют при пересадке и быстро идут в рост, поскольку пересаживать их нужно до распускания почек. У таких саженцев толщина лозы до 1 см, корни толщиной со спичку и длиной около 20 см, одревесневание лозы на 4–8 почек.
• Саженцы, выращенные в контейнерах . Саженцы, посаженные в марте, лучше переносят пересадку в грунт, поскольку к этому времени находятся в стадии активного роста. Саженцы, выращенные раньше марта и особенно c осени в комнатных или тепличных условиях, хотя и имеют хороший товарный вид, переносят пересадку хуже всего, ведь они росли при постоянной высокой температуре. Попав в естественные условия, такие саженцы испытывают огромный стресс. Иногда они не приживаются, а если и приживаются, могут погибнуть в неблагоприятную зиму. К осени у таких саженцев лоза вырастает толщиной со спичку, а корешки бывают еще тоньше, лоза одревесневает на 2–3 почки.
• Саженцы, приобретенные в южных областях России . Они хорошего качества, в условиях севера приживаются, но в неблагоприятную зиму не выживают, хотя достигают уже 3–4-летнего возраста. Это связано с тем, что они выращены в более благоприятных условиях и генетически не готовы к менее благоприятным северным. Кроме того, с саженцами больше шансов, чем с черенками, занести на участок возбудителей болезней винограда и других растений.Выращивание саженцев для северных регионов в школке
В Южно-Уральске виноград начали выращивать, по историческим меркам, совсем недавно. У моего хорошего знакомого сорт Алешенькин (Алешенькин дар) плодоносит 38 лет, причем сам куст винограда в отличном состоянии. У меня пять сортов растет 18 лет. Все это время методом проб и ошибок я искал, ищу и буду искать приемы работы с виноградом, которые позволяют ему в наших условиях не только выживать, но и давать прекрасные урожаи вкусных и ароматных ягод.
В этой главе я расскажу о лучших способах выращивания саженцев винограда и начну с метода, который позволяет делать это в промышленных масштабах для северных районов, где зимой лежит постоянный снежный покров. Этот способ разработал наш южноуральский садовод А.М. Евдокимов. У него всегда вырастают первые в городе редис и огурцы, и именно эту технологию Александр Миронович применил для выращивания саженцев винограда.
Грядка с дугами
Суть ее заключается в следующем. Еще с осени подготавливают грядку шириной 0,8–1 м для посадки черенков винограда. В нее вносят старый, перепревший перегной и золу. Землю перекапывают вилами или лопатой. Поперек грядки устанавливают дуги высотой 0,5–0,8 м на расстоянии 1 м.
Зимой на эту грядку, как и на все вокруг, ложится снег. Как только весной наступают теплые дни и снег начинает чуть-чуть подтаивать и оседать, на дуги натягивают полиэтиленовую пленку или устанавливают листы поликарбоната. Так ускоряется процесс таяния снега и прогревание почвы на грядке, ведь талая вода несет в себе очень мощный заряд энергии к пробуждению в природе всего живого, в том числе образованию корневой системы и раскрытию почек на чубуках винограда. Когда почва внутри грядки на глубине 20–30 см, то есть на половину штыка лопаты, прогреется до температуры 15–20 °C, можно приступать к посадке чубуков на грядку. Для наших погодных условий это срок после 5–10 мая. С этих дней, как правило, начинают распускаться листочки на деревьях.
Нужно взрыхлить вилами землю и хорошо пролить ее теплой снеговой водой. Температура ее не должна быть выше +14 °C (если она окажется выше, молекулы воды потеряют свою структуру и энергетику, поэтому эффекта талой воды не будет). Черенки винограда, хранившиеся зимой в погребе или другом помещении, разрезают на чубуки и замачивают в снеговой воде на 2–3 дня при температуре не выше +7 °C, потому что иначе начинают интенсивно развиваться гнилостные бактерии.
Способ, которым пользуюсь я, еще более «естественный». На дно какой-нибудь дырявой посудины нужно насыпать песок, затем уложить чубуки, засыпав их сверху им же, и уже сверху с большой горкой положить снег. Далее следует закопать чубуки в землю, засыпав ее снегом. Таким образом, при его таянии чубуки винограда или черенки других растений восстанавливают свою внутреннюю влагу, что увеличивает их жизнеспособность и процент качественных саженцев, а также приживаемости при прививке.
Чубуки считаются подготовленными к посадке, когда набухнут почки и начнет трескаться их поверхность. К этому времени они восстанавливают влагу и даже на вес в руке становятся тяжелее. Если погодные условия в данный день для посадки не подходят, чубуки, находящиеся в песке, можно оставить в нем до лучших времен. Чубуки же, замоченные в снеговой воде, нужно вытащить и завернуть в мокрую тряпку. Лучше, если она будет из материала, удерживающего влагу.
Что касается самого времени посадки, это можно делать уже через час после восхода солнца и заканчивать за час до его захода. Посадка в новолуние, дни зодиака под знаком Водолея и чуть в меньшей степени в дни полнолуния ведет к очень низкому проценту получения саженцев, поэтому сажать виноград предпочтительно в любое другое время.
Чубуки сажают в землю под углом 45 °C, причем верхняя почка должна располагаться всегда сверху, а не книзу, потому что такое расположение затруднит ориентирование ростка в пространстве и замедлит его развитие. Расстояние в ряду между чубуками – 5–7 см, между рядами – 15–20 см. Чубуки заглубляют в землю ниже уровня почвы на 3–5 см.Посадка чубука в землю
Именно такой способ посадки позволяет сохранить чубуки от воздействия иссушающего солнца и ветра, резких перепадов дневной и ночной температуры, ведь саженцы находятся в оптимальных условиях. Это дает им возможность образовать корневую систему от нижнего конца чубука до верхней почки, а иногда и выше, что существенно улучшает развитие саженца. Кроме того, почки, образовавшиеся под землей, несмотря на все природные катаклизмы и гибель поверхностных почек, имеют очень большие шансы на то, чтобы пережить зиму, поскольку температура почвы выше, чем температура воздуха. Весной, а скорее летом – в середине июня или июле, после прогревания земли подземные почки проснутся и дадут побеги.
После посадки чубуков на грядку ее нужно как следует пролить теплой водой и снова закрыть пленкой или карбонатом. После того как побеги начнут пробиваться сквозь землю, днем укрытие следует приоткрывать, а при угрозе весенних заморозков или холодных ночей саженцы прикрывать. Когда угроза заморозков минует, укрытие убирают на место хранения.
По мере необходимости саженцы нужно поливать. К осени толщина лозы будет с карандаш при длине от 0,5 до 1 м, а корни толщиной со спичку при длине до 50 см. К осенним заморозкам на лозе одревесневает 2–6 почек, что достаточно для дальнейшего развития саженца следующей весной. Выросшие саженцы не обрезают. Для сохранения в зимних условиях их закрывают сосновыми лапами или укрывным материалом в 3–4 слоя, а сверху укладывают непромокаемый материал – шифер, рубероид, линолеум, полиэтиленовую пленку, карбонат, чтобы не проникала вода.
Следующей весной, как только земля отогреется, саженцы можно пересаживать на постоянное место. Лучше это сделать до распускания почек. Именно такие саженцы будут самыми жизнеспособными, поскольку они выращены в естественных условиях.
К этому способу можно отнести посадку чубуков в землю осенью. В этом случае грядку закрывают на зиму сосновым лапником или укрывным материалом в 2–3 слоя, чтобы сохранить почву от сильного промораживания. Весной грядку также накрывают поликарбонатом или пленкой и после того, как снег под ней растает, сосновые лапы убирают. Укрывной материал можно оставить, а потом, как только из земли начнут пробиваться побеги, снять.
Равноценный способ – выращивание саженцев методом китайской отводки. Это тот самый метод, который применяется при размножении смородины, крыжовника и других культур. Весной из куста винограда берут рукав и закапывают в канавку (при этом его нужно пришпилить к земле, чтобы лежал ниже уровня почвы и без движения). Конец рукава с 1–2 живыми почками должен быть над поверхностью земли. Рукава можно прикапывать и после того, как начали расти побеги, которые в длину иногда достигают 20–30 см. При этом способе рукав периодически поливают, чтобы лучше развивалась корневая система. На зиму его укрывают точно так же, как было сказано выше. Весной саженцы, выращенные таким способом, готовы к пересадке. Для этого рукав разрезают по числу полученных саженцев секатором или ножовкой. Это самая лучшая методика выращивания саженцев в индивидуальном порядке, поскольку вновь образующиеся получают питание от материнского куста.
Перечисленные способы хороши тем, что саженцы выращиваются в местных условиях и оптимально к ним адаптированы. Их приживаемость и выживание практически составляют 95 %, а 5 % остается на совести самих садоводов, про которых говорят, что у них обе руки левые.
Саженцы, выращенные в южных регионах и посаженные в северных, приживаться-то приживаются, но в суровую зиму могут погибнуть даже через 3–5 лет. Ведь изначально они были выращены в более подходящих для винограда условиях, а иногда даже в теплицах! В генетической памяти таких саженцев закладывается информация об условиях, при которых посадили чубуки, и они, естественно, будут ощущать дискомфорт, постоянный недостаток тепла.
Это утверждение относится и к саженцам, выращенным из чубуков методом кильчевания [3] , и чубукам, посаженным в емкости с октября до конца февраля. Они получаются изнеженными. Такие саженцы в течение 4–8 месяцев находятся при постоянной комнатной температуре выше +20 °C, и поэтому их можно высаживать в посадочные ямы только в середине июня. И что вы хотите получить потом от таких созданий?! Предпочтительный вариант по сравнению с предыдущим представляют саженцы, выращенные в емкостях с начала марта и акклиматизированные затем в естественных условиях. Их можно высаживать с середины июня до середины августа. В более поздние сроки осенью нормальные садоводы в северных условиях саженцы винограда не высаживают, так как те не успеют прижиться и приноровиться к новым для себя условиям.