Домой дорогой инков

Платонов Алексей Геннадьевич

Но пора торопиться, 40 минут купания достаточно, чтобы насладиться и зарядиться на 200-километровый перегон до Лабны с последовательным обследованием близлежащих городов.

Пока Солнце сквозь стекло усиленно прожаривало мне левое, находящееся под его лучами, предплечье, мы мчались по прямой как стрела дороге. Езда в этом регионе Мексики сильно утомляет отсутствием каких-либо поворотов или препятствий на длительных участках. Глаза, которым не за что порой зацепиться, перестают различать мелкие детали, в то время как жара методично точит сознание, затуманивая его и притупляя реакцию. Наученные вчерашним опытом, мы делали несколько гигиенических остановок, главным

образом связанных с умыванием и поливанием головы холодной водой.

Так мы добрались до очередного пункта маршрута – одного из городов цивилизации майя – Лабны, которая считается памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историки относят основной период деятельности майя в этом районе к 250–900 годам н. э. Главным объектом Лабны является двухэтажный дворец длиной около 120 м, выполненный в архитектурной традиции пуук. Напротив находится украшенная рельефами арка, отделявшая общественную зону от церемониальной. В священной части города сохранилась пирамида Эль-Мирадор с храмом на вершине. Чуть поодаль располагается Храм колонн.

Наконец-то мы попали в не очень популярный среди туристов район, где можно вдоволь проникнуться атмосферой. Это был мой первый опыт «почувствовать место», попытаться воссоздать эмоционально и ментально картину прошлого. Вот здесь сейчас выступает жрец, люди на площади преклонили колени и внемлют словам. Священнослужитель чем-то недоволен и требует жертвы Богам. Здесь же встают два добровольца, и их отводят в ритуальные комнаты… Энергетика места неспокойная, долго здесь быть не хочется…

Побродив на жаре по археологической зоне и посидев в тени дворца, мы вдоволь насозерцались снующих туда-сюда варанов и, не испытав каких-то сверхэмоций, двинулись дальше.

Буквально в 10 минутах езды следующий пункт назначения – Сайиль, являющийся также историческим наследием. В период расцвета численность его населения достигала 9000 человек.

Мы осмотрели дворец, обсерваторию, стелу и двинулись дальше…

Конечной экскурсионной точкой сегодня был выбран Кабах, который соединяется циклопической, 18-километровой пешеходной дорогой 5-метровой ширины с главным городом региона – Ушмалем, осмотр которого наметили на завтра.

Название Кабах означает на архаическом [19] языке майя «сильная рука». Основным сооружением города является Дворец масок с сотнями каменных масок Бога дождя Чака на фасаде. Внушительная мозаика искусной резьбы переливается разными оттенками песочного и охряного цветов. Но маски изображены не только на этом дворце – другие здания тоже отдают дань Чаку. По обширной территории можно гулять и любоваться долго, к тому же город припас для посетителей сюрпризы: если зайти в окружающую сельву, то нет-нет да и встретишь живописный природный тайник, где укрывается какая-нибудь древняя статуя. В общем, это место оказалось значительно оригинальнее посещённых ранее. К тому же предвечернее Солнце палило уже не так сильно, появилась какая-то расслабленность, связанная то ли со спадающим зноем, то ли с умиротворённостью места, но на ночёвку мы двигались наполненные и вдохновлённые.

19

Язык доклассической эпохи майя.

Поскольку на следующий день должна была состояться встреча с местным уважаемым старейшиной, который наставляет на путь истинный всех желающих, мы решили остановиться невдалеке от городка Санта-Елена. По дороге попалось приличного вида место для ночлега – «Сакбе Инн», где разговорчивая хозяйка Лиз с прекрасным английским не только разместила нас по номерам, но и рассказала, где можно поужинать, а заодно договорилась по телефону насчет приёма у дона Фелисио.

На носу был важный для многих традиций день весеннего равноденствия, празднующийся здесь 21–22 апреля.

День 6. Искрометная речь дона Фелисио

Ночь выдалась неспокойная. На пролегавшей рядом автотрассе произошло что-то странное. Всё началось с криков быстро приближающейся толпы, потом галдёж и лай собак поравнялись с нашими домиками, раздалась автоматная очередь. Ещё через пару минут толпа перестала гудеть, то ли удалилась, то ли ликвидирован повод для эмоций. К счастью, до конца ночи подобного не повторялось…

Позавтракав, мы направились в Ушмаль, чтобы успеть к 12 часам вернуться на встречу со старейшиной в Санта-Елену.

Ушмаль, в переводе с майя «трижды построенный», – ярчайший образец местной культуры. Главное здание комплекса – прекрасно сохранившаяся, необычной формы 38-метровая пирамида. Её особенность – скруглённые углы, да и сама она стоит на овальном постаменте.

Согласно легенде, чтобы превзойти правителя города, один местный волшебник выстроил пирамиду за ночь. Однако чопорные археологи пытаются развеять эту похожую на правду историю, заявляя, что сооружение возводилось в течение 4 веков в пять этапов…

Храмовый комплекс Ушмаль включает и множество других ритуальных зданий, в том числе красивейший Дворец правителя, декорированный мозаикой из более чем 20 000 пластин с изображением животных, воинов и божеств. Присматриваясь к сочетаниям плиток, можно играть с собственным воображением в попытках объяснить, что древние зодчие пытались донести этим до нас сквозь века.

Но были у меня и другие задачи. Как человек, приехавший не только сфотографироваться на фоне достопримечательностей или пощекотать нервы во всяких экстремальных экспериментах, но и прикоснуться к разнообразию мира энергий, я старался «настроиться на волну» каждого посещаемого места. В идеале – поймать состояние какого-либо представителя той эпохи и «прожить» его мировосприятие на уровне глубокого понимания и интериоризации минувших событий. Несмотря на мой сравнительно небольшой опыт на этом поприще, кое-что удавалось. Так, если археологическая зона Ушмаля в целом имеет ровную энергетику, а «женский монастырь» даже лёгкую и умиротворённую, то уже в районе дворца она меняется на прерывистую и «острую», вплоть до того, что на главной площади разболелась голова. Ровно там, где на престоле установлен двуглавый ягуар. Если верно предположение, что именно здесь некогда восседал правитель, не сложно представить, чем заканчивались собрания подданных, иногда полностью заполнявших главную площадь этого 25-тысячного города. Неспокойная, мятущаяся энергетика недвусмысленно указывала на агрессию и жажду крови…

Меж тем настало время возвращаться в Санта-Елену на встречу с доном Фелисио. Его скромная хижина спрятана глубоко в саду, «прикрывшись» прямо со входа бросающимся в глаза традиционным жилищем майя с крышей из соломы. Эта постройка резко контрастирует с соседскими хибарами-новоделами.

Вышедшая на зов средних лет индеанка пригласила проходить, подтвердив, что в курсе нашего визита. Она завела нас в майяский дом в форме прямоугольника с закруглёнными углами, расположенный на обложенной по периметру камнями глиняной платформе. Там, где осыпалась глиняная «штукатурка» со стен, оголились толстые жерди, составляющие каркас. Посередине длинных сторон друг напротив друга расположились входовыходы, которые по привычке индейцев жить общинами не имели дверей, будучи открыты всякому входящему. Вход в традиционных жилищах служит и источником света, поскольку окон майя почему-то не делают. Высокая соломенная крыша призвана защищать как от дождя, так и от палящего Солнца, поэтому внутри оказалось на удивление прохладно и комфортно. Скудная утварь ограничивалась комодом, парой стульев и гамаком с одной стороны и сервантом, столом и старым ламповым телевизором с другой, отделённой собранной на балке шторкой, видимо, призванной обозначить кухонную зону.