Септики, стоки, ливневка, дренаж
Шрифт:
Защитно-фильтрующие материалы можно не применять, если есть уверенность, что мелкие частицы грунта не попадут в отверстия дренажных труб: например, на скальном грунте.
Перед укладкой дрен в виде пучков хвороста тоже можно устроить на дне траншеи глиняный лоток.
Монтаж дренажных труб
Перед укладкой труб следует уложить на дно траншеи песчаную подушку высотой 5 см, на нее – геотекстильный материал, захватывая им стенки траншеи и оставляя свободные концы геотекстиля сверху, а на него – слой щебня высотой 10 см. Уклон при ровном дне траншеи создают щебнем. Слой
Песок должен быть крупным или средней крупности (зерна от 0,5 до 10 мм), допускается лишь небольшое содержание мелких частиц. Это можно проверить на ощупь: если при растирании песка между ладонями ощущаются его крупицы, песок подходит для устройства дренажа. Щебень и гравий должны иметь зерна размером 20–40 мм. Гравий и щебень под трубами используют фракцией до 16 мм. Песок, гравий и щебень должны быть чистыми (при необходимости их нужно промыть).
Слой геотекстиля увеличивает срок службы дренажной системы в 2–2,5 раза.
Для упрощения работ по отводу воды с участка дрены и трубы ливневой канализации укладывают параллельно в одной траншее с небольшим расстоянием между ними.
Затем укладывают непосредственно трубы с максимальным интервалом – 10 м для глинистого грунта, 20 м для суглинка и 50 м на песке. Можно брать интервал менее указанного расстояния: чем чаще расположены трубы, тем быстрее происходит осушение участка. Слишком часто дрены располагать не стоит, поскольку это неудобно при эксплуатации садового участка.
Общую длину дренажных труб при диаметре 10 см можно приблизительно определить по формуле: D = 12,5*k, где k – количество соток (ар) на данном участке, 12,5 – постоянный коэффициент. Но следует заметить, что это примерная величина, для каждого конкретного случая следует учитывать также степень увлажненности грунта.
После укладки труб и соединения их муфтами, тройниками или патрубками дрены засыпают слоем щебня или гравия толщиной 20–30 см, который должен полностью скрыть трубу. Оставшиеся свободными концы геотекстиля заворачивают внахлест и засыпают сверху щебнем, гравием или землей.
Для удобства можно не заполнять всю траншею камнями, поскольку такой канал быстро заилится, а вытаскивать и менять камни довольно трудно и накладно. Лучше накрыть не до конца заполненную траншею решеткой или произвести обратную засыпку грунтом.
Дренирование удобнее осуществить централизованно, например, на нескольких дачных участках сразу. Но можно устроить дренажную систему и только на своем участке: это лучше тем, что вы не будете зависеть от действий соседей.
Трубы из кросслинг-полиэтилена монтируют вручную с помощью строительных инструментов, без сварки или склеивания. Трубу усаживают на специальном фитинге, укрепляя ее прочность.
Полимерные и керамические дренажные трубы уже имеют отверстия для пропуска воды из грунта. Если применяются асбестоцементные трубы, необходимо самостоятельно сделать отверстия в виде пропилов: ширина одного пропила – 1 см, длина – треть диаметра трубы. Пропилы следует делать с интервалом в 10–15 см. Трубы укладывают отверстиями вверх и засыпают щебнем и грунтом.
При устройстве дрен из кирпичных «труб» дно траншеи следует сначала покрыть слоем жирной глины, затем уложить слой песка или щебня, на котором возвести своеобразный тоннель из кирпичей. Зазоры между кирпичными «арочками» по всей длине траншеи следует оставлять по 1–1,5 см. Величина отверстия должна составлять примерно 12 х 12 см.
Дренажные колодцы
Колодцы (как смотровые, так и откачивающий) выкладывают из специальных колодезных колец или гофрированной трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Колодезные кольца – это сборные железобетонные изделия. Поливинилхлорид, из которого делают гофрированные трубы, является термопластом (полимерным материалом, при нагревании становящимся очень пластичным, а при охлаждении возвращающимся в исходное состояние без изменения свойств).
Дренажные колодцы следует располагать по углам здания, причем дно колодца должно быть ниже дрен на 50-100 см. Дрены соединяют колодцы. От этой части системы каналы идут к перепускному колодцу, расположенному на самом нижнем уровне дренажной системы (ниже дрен на 1–1,5 м). В собирающем колодце часто располагают 2 насоса, которые перекачивают воду за пределы участка.
На участках без зданий и при устройстве дренажа вокруг зданий со сложным планом можно устанавливать колодцы на каждом втором повороте каналов. Это обеспечит возможность обслуживания из одного колодца «верхнего» и «нижнего» по отношению к нему участков дрен. Смотровые колодцы в таком случае устраивают диаметром 300–425 мм, высотой от 1 до 3 м, обязательно с глухим дном и крышкой.
На длинных прямолинейных участках смотровые колодцы следует устраивать с интервалом не более 50 м.
Вместо перепускного колодца в нижней части земельного участка можно расположить пруд-водоприемник, который будет собирать воду из дрен. Это очень удобно для садовых участков, поскольку позволяет не только осушить грунт, но и при необходимости его увлажнить.
Глубина колодцев и траншей, как уже было сказано, зависит от глубины заложения фундамента на участке, а также от глубины корнеобитаемого слоя на садовом участке или огороде: дрены должны располагаться ниже этого слоя. При выращивании свеклы, моркови, картофеля дренирование следует проводить на глубине 90 – 100 см, капусты и брюквы – от 80 до 100 см, томатов и огурцов – от 100 до 120 см.
Монтаж дренажных колодцев
В целом монтаж колодцев почти не отличается от монтажа труб. Колодцы лучше оставить без внутренней засыпки: именно через них осуществляют текущий ремонт с прочисткой дрен. Колодец устанавливают на подготовленную подушку из 2-х слоев: песка и крупного гравия. Иногда используют бетонное основание, которое до высыхания покрывают полиэтиленом, а затем усиливают цементной стяжкой в 2 см толщиной.
Железобетонные колодцы устраивают из колодезных колец, которые можно при необходимости укоротить с помощью пилы. С колодцами из ПВХ работать намного проще.