Септики, стоки, ливневка, дренаж
Шрифт:
4. Возведение фундамента. Хотя душ можно установить на опорах, не врытых в землю, безопаснее все же устроить свайный (столбчатый) фундамент. Некоторые рекомендации по возведению фундамента уже приводились в предыдущем разделе. Сейчас остановимся на этом вопросе подробнее.
Душевая кабина достаточно легкая, поэтому фундамент под ней может быть менее надежным, чем под обычным зданием (домом или хозяйственной постройкой).
Возведение фундамента начинают с разметки участка. На земле рисуют прямоугольник чуть большего размера, чем сама кабина. Например, для стандартной кабины 160 х 100 см размечают прямоугольник размерами 170 х 110 см. Прямые углы отмеряют с помощью
Под углы душевой кабины, в местах пересечения стен, на глубину около 50 см врывают деревянные столбы. Чтобы предотвратить гниение древесины, столбы предварительно обжигают на костре или обмазывают битумом либо маслянистыми веществами, например, машинным маслом. Есть и такой способ: залить скважину для столба слоем бетона толщиной 5 см. Пока бетон не застыл, в скважину устанавливают столб. При этом его чуть покачивают, чтобы заливка получилась плотной. Затем скважину заполняют раствором доверху и делают небольшое возвышение над почвой.
При любом способе установки столбы должны быть направлены вертикалью вверх, чтобы каждый из них был нагружен точно по своей оси.
Хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент в виде буровых свай. На его установку требуется всего около 20 мин. Ручным буром делают скважину диаметром 13–14 см. В нее вставляют металлическую или асбестоцементную трубу длиной 1,5–2 м, диаметром 9-10 см. Снаружи трубу уплотняют грунтом, следя за тем, чтобы она держалась вертикально. Затем трубу на 1/3 высоты заполняют бетонной смесью.
После этого трубу приподнимают. Часть бетона из нее вытекает, образуя основание буровой сваи. Трубу приподнимают так, чтобы она торчала из земли на 20–30 см. Эту высоту заранее отмечают натянутой веревкой или шнурком.
В домашнем строительстве удобно использовать уровень длиной не менее 70–80 см, с несколькими трубками для проверки горизонтальности, вертикальности и угла в 45°. Хранить его надо аккуратно: если в приборе сместится какая-либо трубка, он утратит точность.
Далее трубу вновь заливают бетонной смесью и ее уплотняют штыкованием. Для надежности в трубу можно воткнуть стержень из арматурного железа. В теплую летнюю погоду бетонная смесь схватывается за 3–5 дней.
На фундамент устанавливают обтесанные брусья и приступают к перевязке столбов.
5. Постройка душевой кабины. Самый сложный, долгий и ответственный этап постройки летнего душа – возведение душевой кабины. В принципе, как было показано в предыдущей главе, можно обойтись вовсе без нее. Однако гораздо комфортнее мыться не за полиэтиленовой занавеской или раскидистыми кустами, а в прочной, надежной душевой кабине. Чаще всего в качестве строительного материала используется дерево. Как и в случае с фундаментом, в описанный план необходимо вносить коррективы в зависимости от особенностей конкретного проекта летнего душа.
Для работы потребуется ряд инструментов: молоток, клещи, ручные пилы, электрическая цепная пила, электрорубанок, шуруповерт. Для каркаса берут деревянный брус 10 х 5 см. Части каркаса крепятся с зарезами. Дополнительные перемычки для крепления обшивки изготавливают из бруса 5 х 5 см. На деревянную обрешетку пола идут бруски размером 4 х 2 см. Из бруса 10 х 5 см получается каркас размерами 2,2 х 1,2 х 1 м. Для увеличения жесткости каркаса и более надежного крепления обшивки на расстоянии 1/3 от верха и низа каркаса на него набивают два горизонтальных бруса размером 5 х 5 см.
Для вертикальных стоек каркаса отбирают 4 ровных бруска сечением 10 х 5 см и длиной 2,5 м. Обычно брусья распиливают при закупке. Длина получившихся пиломатериалов не всегда соответствует запланированной высоте душевой. Поэтому при необходимости брусья можно укоротить до нужных размеров. Отпиливать надо наиболее плохие концы, с трещинами, сучьями и другими дефектами.
Все заготовки обязательно маркируют, а условные обозначения переносят на чертеж. При маркировке указывают направление расположения бруса (В – вертикальное или Г – горизонтальное), а также порядковый номер детали (т. е. в какой последовательности заготовки будут крепиться друг к другу). Например, маркировка В4 означает, что деталь будет располагаться вертикально и крепиться 4-й. Верхнюю часть заготовки помечают стрелкой. Пометки нельзя ставить на тех участках детали, которые в дальнейшем не будут спилены или отрезаны. Кроме того, пометки должны быть видны даже после сборки конструкции. Можно выработать свою систему условных обозначений. Главное, чтобы по маркировке было ясно место той или иной детали в общей конструкции и направление ее крепления. Например, если верхний горизонтальный брус крепится слева к вертикальному брусу № 1, а справа – к вертикальному брусу № 2, на горизонтальной детали пишется: В1 (Л) < – ВХГ1 – > – В2 (П)
Помимо этого, на детали обязательно указывают все ее измерения (длина, ширина, высота).
Правильная маркировка деталей существенно облегчит работу, позволит сэкономить время и сократить количество испорченного и забракованного стройматериала.
После разметки на вертикальных и горизонтальных брусьях делают зарезы так, чтобы нижние перемычки находились на некотором расстоянии от фундамента и каркас опирался на него только вертикальными стойками, а сами перемычки располагались немного выше. В результате должны получиться две рамы размером 2,2 х 1,2 м (размеры указаны для данного примера). Зарезы удобнее выполнять цепной электропилой.
Сначала делается два пропила, затем долотом и молотом постепенно выбивается паз. Действовать надо осторожно, чтобы не отколоть слишком много. Древесину подрезают понемногу с каждой стороны пропила.
От того, насколько правильно изготовлен каркас, зависит результат всей работы. Ошибка в измерениях приведет к тому, что душевая кабина получится перекошенной. Чтобы не допустить промах при разметке, необходимо соблюдать ряд простых правил.
При измерении и разметке деталей выбирают какую-либо одну точку отсчета и одинаковый набор базовых параметров для схожих деталей. Предположим, необходимо сделать четыре одинаковые вертикальные стойки, которые будут соединяться между собой поперечными горизонтальными брусками. Руководствуясь логикой, за точку отсчета стойки принимают ее нижний срез (от него легче отмерять необходимое расстояние), а базовыми размерами считают общую длину стойки, расстояние от нижнего среза стойки до нижнего поперечного бруска и от верхнего среза стойки до верхней поперечины. Расстояние между поперечными деталями считается уже производным, а не базовым размером.
Принцип выбора базовых размеров прост. В качестве базовых выбирают те размеры, которые наиболее важны, и те, которые можно проще и точнее измерить. В данном случае наиболее важный размер – это длина стойки, а проще всего измерить наиболее короткие расстояния – от концов стойки до поперечин. Если бы стойки были разной длины, возникла бы необходимость в выборе третьего базового размера – расстояния от нижнего среза стойки до верхней поперечины или от нижней поперечины до верхней. Расстояние от верхнего среза до верхней поперечины в расчет бы не принималось, так как оно было бы в каждом случае разным.