Женщине за рулем
Шрифт:
Резиновые уплотнители рекомендуется дважды в год обрабатывать специальной краской для придания им блеска и продления срока службы. Прежде чем купить и применять какое-либо автокосметическое средство, посоветуйтесь со специалистом или продавцом-консультантом, внимательно прочтите инструкцию; соблюдайте все рекомендации и правила пользования.
Желательно, конечно, привести в порядок и днище автомобиля, однако этим лучше заниматься мужчинам. Прежде чем взяться за обработку днища, нужно слить из бака бензин, снять аккумулятор и, если работы будут вестись на смотровой яме, закрыть плотной бумагой или тряпками колеса. Затем с помощью лампы следует осмотреть днище и удалить с него старое покрытие. Самым надежным средством для борьбы с коррозией является покрытие днища антикоррозийными материалами. Для обработки следует вымыть
Качество обезжиривания можно проверить бумагой. Приложите ее к поверхности. Если на бумаге появились следы жира, поверхность нужно дополнительно обработать растворителем. Чтобы снять ржавчину окончательно, следует использовать специальный грунт или специальный очиститель ржавчины. После удаления ржавчины обнаженные до металла участки нужно обязательно загрунтовать. Рекомендуют грунты ГФ-020, ГФ-73, пенфталиевую эмаль ПФ-15, свинцовый сурик. Грунт наносят только кистью. После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность шпателем, кистью или рукой в варежке или перчатке наносят противошумную битумную мастику (слой толщиной в 1–1,5 мм). С окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином. Летом мастика сохнет почти двое суток. Слишком густую мастику разогревают – ставят банку с мастикой в теплую воду.
В некоторых случаях специалисты рекомендуют при обработке днища автомобиля применять грунтовку, которую можно наносить прямо на ржавую поверхность, так как вещества, входящие в ее состав, прочно связывают ржавчину. Для приготовления такой грунтовки на 1 м2 защищаемой поверхности днища автомобиля следует взять 160 г ортофосфорной кислоты, 20 г желтой кровяной соли, 56 г эпоксидной смолы типа ЭД-5, ЭД-6 и 24 г толуола. За сутки до окраски кровяную соль смешивают с ортофосфорной кислотой и наносят кистью на поверхность. Через час кистью наносят эпоксидную смолу, растворенную в толуоле. Нанесенный грунтовый слой обладает невысокой водостойкостью и поэтому требует покрытия еще какой-нибудь атмосферостойкой эмалью.
В морозы дороги иногда посыпают смесью песка с солью. Эта смесь разъедает металл, накапливается в различных узлах кузова и трансмиссии. Поэтому как можно чаще следует промывать автомобиль теплой водой и после сушки обрабатывать антикоррозийным составом на основе нигрола или автола.
Дорожные неисправности
В пути нужно быть готовой к любым сюрпризам, в том числе к поломкам, неполадкам и неисправностям автомобиля. В автомобиле всегда нужно иметь минимальный набор инструментов и приспособлений, в котором должны быть: исправный домкрат со всеми принадлежностями; электрический фонарь; лампа-переноска с проводами и зажимами; кусок доски длиной 30 см и шириной 15 см для подкладывания под домкрат; пассатижи; деревянный клин, который подкладывают под исправное колесо автомобиля при замене неисправного на склоне (для экономии места доску и клин можно поместить внутрь запасного колеса); путевой комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю; шлицевую и крестообразную отвертку; торцовый ключ для отвертывания гаек колеса; чистую тряпку, провод, клейкую ленту, наждак.
Опытная автомобилистка с помощью этого набора способна устранить почти все неисправности. Начинающим рекомендуется дополнительно приобрести: свечной ключ; гаечный разводной ключ; пять плоских ключей 6—17 мм; шесть торцовых ключей 8—17 мм; четыре отвертки различных размеров; молоток весом 250–300 г; напильник; специальные раздвижные универсальные плоскогубцы; набор бородок и щупов.
Отправляясь в дальнюю дорогу, следует взять набор самых необходимых запчастей: коробочку с запасными лампами; пару свечей; конденсатор; набор контактов прерывателя-распределителя;
Если на ровном шоссе, с полным баком топлива, прекрасными показателями приборов вдруг без всяких подозрительных звуков двигатель автомобиля глохнет, виной этому может быть система зажигания или переполненный бензином карбюратор. Сильный запах бензина в салоне и под капотом свидетельствует о том, что остановка произошла из-за неисправностей в системе питания, а именно – в результате чрезмерного наполнения бензином поплавковой камеры. Излишек топлива нужно отлить в какую-нибудь емкость и постучать по верхней части камеры неметаллическим предметом. Если такая же ситуация в дороге повторится, то, приехав на место, нужно сразу же заняться ремонтом топливной системы и карбюратором.
«Чихание» автомобиля также является признаком неполадок системы питания: поломок бензонасоса, засорения карбюратора и др.
Засорившаяся система охлаждения может привести к тому, что в условиях высоких температур нагреется бензонасос, бензин в отстойнике закипит, образуя паровую пробку. В этом случае, следует охладить отстойник, положив под него тряпку, смоченную холодной водой. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, следует обязательно очистить камеру охлаждения от накипи. Кроме того, необходимо прочистить и камеру сгорания. Конечно, такой ремонт на дороге не делают, но и откладывать его в долгий ящик нельзя.
Остановиться двигатель может из-за воды, попавшей в результате дождя, во время мытья автомобиля; заброшенная колесами под капот вода из луж может залить свечи, провода, наконечники и другие элементы зажигания. Все это приводит к утечке тока из системы. Устраняется неисправность легко: нужно протереть сухой фланелькой забрызганные детали.
Если автомобиль заглох при торможении или на повороте, возможно, ослабло крепление распределителя зажигания на двигателе или что-то случилось с замком зажигания. Порой перебои в работе двигателя связаны со свечами зажигания. Их нужно заменить, и проблема будет решена.
Установить причины неисправностей в системе зажигания довольно сложно, в таких случаях следует обращаться на СТО или в сервис-центр.
Исправный автомобиль едет практически бесшумно – шуршат колеса, урчит двигатель, пощелкивает реле поворотов. Однако если сквозь этот тихий фон начинают прорываться посторонние звуки – значит, что-то не так. Если во время движения без видимой причины из-под машины раздается оглушительный рев – это оборвался глушитель и выхлопные газы вырываются наружу. Нужно быстро остановиться, выставить знак аварийной остановки, включить аварийный сигнал и заглянуть под автомобиль. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, придется покупать новый. Затем нужно съездить в автомастерскую.
Если автомобиль начинает ездить все более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора, значит, истончился металл глушителя. Он прогорел, в нем появились дырочки, которые со временем становятся больше и больше. В этом случае глушитель нужно заменить.
Если при движении из-под капота начинает доноситься громкий, частый стук – прогорела прокладка коллектора и выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В этом случае как можно скорее нужно обратиться на СТО. А если доносится постоянный или меняющийся в зависимости от числа оборотов визг – значит, ослаб ремень генератора (водопомпы) и приводной шкив проскальзывает по ремню. Неисправность легко устранить самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении, ремень нужно заменить. Натянуть ремень можно следующим образом: взять палку длиной около метра, ослабить затяжную гайку (гайку на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался рукой, поместить палку так, чтобы нижний конец упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике, затем правой рукой потянуть за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку, отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные болты и гайки.