Женщине за рулем
Шрифт:
Если при запуске двигателя слышатся редкие громкие щелчки при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель), это означает, что зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в сцепление. Нужно повторить попытки включения стартера несколько раз, возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком; если этот способ не помог, следует включить прямую передачу, выйти из автомобиля и попросить помочь столкнуть его (или попытаться самой) с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместиться и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком; можно просто постучать по стартеру каким-нибудь тяжелым предметом; если такая неприятность будет случаться часто, следует заменить стартер.
Если при попытке включения стартера слышаться частые щелчки, стартер не
Может случиться, что на холостых оборотах двигатель начал работать неровно, трясется и трясет автомобиль, однако при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально. Причины просты: выработали ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых автомобилях, возможно, окислились контакты распределителя. Необходимо движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении 15–20 мин. с целью самоочищения свечей от нагара. На старых автомобилях следует почистить контакты молоточков, по возможности выровнять поверхности и отполировать.
Если после выключения зажигания двигатель, трясясь и «чихая», продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, то это означает, что свечи внутри цилиндров накалились до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, слишком «горячих» свечей. Когда такая неисправность возникает лишь раз – не стоит больше заправляться на этой бензоколонке; если неисправность с какого-то момента повторяется все чаще, нужно попытаться отрегулировать зажигание; если неисправность мучает вас постоянно либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при ночных поездках, нужно поменять свечи на более «холодные». «Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится от него тепло и он сильнее нагревается, а значит, такая свеча более «горячая». Зимой рекомендуется использовать «горячие» свечи, так как они лучше поджигают холодную топливную смесь, летом – «холодные» для борьбы с калильным зажиганием.
Если при нажатии на педаль сцепления появляется свист, который пропадает при ее опускании, – заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. При этой неисправности нужно немедленно обращаться в сервис-центр. Промедление в два дня приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника почти в сто раз, а за месяц сцепление может развалиться совсем.
Если при переключении передач в коробке передач слышится громкий скрежет, то, скорее всего, при выжимании сцепления маховик не полностью отделяется от ведомого диска. Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут. Нужно отрегулировать сцепление. Лучше, если этим займется специалист.
Причиной появления равномерных стуков при предельном повороте рулевого колеса, возможно, является неполностью затянутое одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук. При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями. Следует проверить затяжку колес и продолжить эксплуатацию автомобиля, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.
При движении по неровной дороге на высокой скорости слышны глухие стуки, которые нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо, – значит, появились люфты в узлах подвески; между сопряженными деталями возникли зазоры, и детали бьются друг о друга. Необходимо доехать до СТО или автомастерской и проверить автомобиль на предмет появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры).
Если при движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю и его трудно удержать, значит, появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, так как зазоры выбираются под действием веса автомобиля. На высоких скоростях автомобиль значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, увлекая за собой рулевые тяги. В этом случае нужно снизить скорость и как можно быстрее посетить автомастерскую. Эта неисправность при движении очень опасна!
Если при движении по неровной дороге или проездах через ямы возникает звонкое металлическое бряцанье, похожее на звуки детской погремушки, значит, вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Необходимо заменить амортизатор.
Если прослушиваются четкие однократные стуки в момент, когда автомобиль трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем – износилась крестовина кардана. В подшипнике появился большой зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях при перемене нагрузки слышатся стуки. Необходимо в ближайшее время посетить СТО.
Если ровный постоянный гул усиливается или уменьшается при поворотах, значит, износился ступичный подшипник. При совершении поворота в противоположную от него сторону нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается, и гул затихает. Следует заменить подшипник.
Во многих иномарках из карбюратора бензин может литься через край. Дело в том, что на карбюраторах некоторых моделей (например, на «опель-кадете») нет запорной иглы, а излишки топлива, накачанного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке. При засорении трубки бензин переполняет карбюратор и заливает цилиндры. Чтобы устранить неполадку, необходимо продуть трубку.
Нередко в пути автомобилистка начинает чувствовать, что автомобиль «ведет» в сторону. Причиной этого может быть либо пробитое колесо, либо разное давление в шинах передних колес. Чтобы устранить неполадку, нужно прежде всего остановиться. Резко тормозить нельзя, так как автомобиль может перевернуться. В данной ситуации лучше всего применить торможение двигателем. После того как вы съедете на обочину, следует включить аварийную сигнализацию и открыть багажник. Затем включите первую передачу и поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Если колеса целые, следует замерить давление в шинах и отрегулировать его, подкачав спущенное колесо. Если одно из колес пострадало во время движения, его нужно заменить. Если спустило правое колесо, не притирайтесь к бордюру. Чтобы нормально установить домкрат, расстояние между бордюром и шиной должно быть не менее 30 см. Если спустило левое колесо и съехать некуда, поставьте автомобиль по диагонали: правым передним колесом уприте его в бордюр, а правое заднее должно быть на расстоянии 80—100 см от бордюра. Под домкрат нужно положить доску, потому что на рыхлой земле опора домкрата попросту утонет. Домкрат должен быть перпендикулярен поверхности, если смотреть на автомобиль сбоку, и несколько заходить опорной поверхностью внутрь, если смотреть сзади. В противном случае поднятый автомобиль может поползти и оторвать приваренное к кузову гнездо. Не стойте между бордюром и поднятым автомобилем. Колодки-упоры необходимо поставить под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое вы меняете. Строньте с места все болты и гайки. Если все крепления идут нормально, отвертывайте весь крепеж, кроме двух болтов или гаек, расположенных по диаметру. Начинайте с самых неподдающихся креплений.
Сначала приподнимите автомобиль домкратом, пока колесо не начнет отрываться от земли, слегка покачайте его, убедитесь, что автомобиль никуда не ползет, и только после этого поднимите его до образования просвета в 2–3 см между колесом и дорогой. После этого отвертывайте два оставшиеся болта и снимайте колесо. В поднятом автомобиле открывать или закрывать двери нельзя.
Для болтов или гаек колеса самым удобным ключом является ключ-крестовина с двумя ручками длиной 40 см. Длинный односторонний ключ часто срывает грани болта или гайки. Под рукой в автомобиле нужно всегда иметь смазку и наносить ее тонким слоем на резьбу всех винтов, болтов и гаек перед затяжкой снятого колеса. Крепления затягивайте коротким ключом без излишнего усилия. Через полчаса езды остановитесь и подтяните еще раз болты или гайки.