Африка пятиструнного самурая
Шрифт:
Мне подсказали, что до пирамид проще добраться от станции Giza. До станции Giza я доехал с пересадками, передаваемый сочувствующими арабами из рук в руки, от одного к другому. Один раз я случайно зашел в женский вагон и долго не понимал, почему вокруг одни женщины, и почему они на меня орут.
– This is for ladies, you can`t stay here!
В автобус, идущий от станции метро до района с пирамидами, я сел тоже не самостоятельно. Появился случайный отзывчивый работник ресторана с шаурмой, как раз ехавший в свой ресторан, который рядом с пирамидами. Он поймал нужный автобус, даже оплатил мой проезд – 3,5 фунта. И даже пригласил на собеседование в свой ресторан. В шутку, конечно. Им нужны исключительно хорошенькие девушки с опытом, а не лохматые бородатые пацаны с бледной кожицей.
Несмотря на, вроде как, благоприятно складывающиеся обстоятельства, на пирамиды я так и не попал. Со стороны района Гиза они закрываются уже в 16-00. В 15-50 меня уже не пустили на территорию, но зато задолбали своими верблюдами и сувенирами так, что я просто бежал от них, отмахиваясь и отплевываясь.
На обратном пути к метро со мной заговорил один египтянин, сперва показавшийся просто вежливым и общительным, но потом, как он въехал в мою пирамидальную ситуацию, как начнет мне впаривать обходной путь к пирамидам со стороны пустыни. Да и еще, гаденыш, так по-английски хорошо говорил! В общем, под вечер я уже ото всех англоговорящих египтян просто шарахался.
Купил 1 кг бананов за 10 фунтов из фруктовой тележки, стоящей прямо на тротуаре. Сначала говорили: «Один доллар»! Но я сказал «`гали», что по-арабски значит – «дорого», и мне великодушно сбавили цену. Полкило раздал детям – чистильщикам обуви. Какая странная уличная работа, учитывая, что большая часть людей здесь ходит в сандалиях. Что там чистить-то?
Я вернулся в хостел. Выходить гулять по перегруженным людьми и транспортом улицам не хотелось. В хостеле никого, кроме меня и администратора, не было. У самого хостела чуть не попался на старый египетский трюк: «У меня тут магазин рядом, пойдем выпьем чайку, поговорим». Даже администратор пудрил мне мозги, когда я выяснял, каким автобусом я могу доехать до города Суэц. Называл мне астрономические суммы на автобусные билеты (300 фунтов) и настойчиво предлагал взять такси его друга (за 400 фунтов). А так же указал неправильное местоположение автобусной станции, как выяснилось потом.
Оставаться в Каире не хотелось. Тут неожиданно холодно, около 15-ти градусов, пыльно, шумно, приставучие продавцы, сложный транспорт. Все равно цель моего путешествия лежит за много тысяч километров отсюда. Завтра отправляюсь в Суэц.
14 января.
Я дошел до GoBus Station, как мне советовал администратор хостела, но автобусов в Суэц там не оказалось. Местный полицейский, не обладая знанием английского, как мог, объяснил мне, что отсюда я до города Суэц не доеду, и написал мне станцию метро, откуда я смогу сесть в автобус до Суэца. Это была станция New El-Marg.
Опять египтяне передавали меня из рук в руки, странника странных стран, пока я не добрался до станции New El-Marg. Там уже другие хорошие египтяне посадили меня в нужный микроавтобус за 21,5 фунта до самого города Суэц. А не за 300, как мне обещал администратор хостела. Около станции New El-Marg был большой продуктово-вещевой рынок и автобусная станция. Изучать местность я не стал. Я уже уехал, я уже покидал Каир и очень этому радовался. У меня было 1,5 литра питьевой воды, купленной за 5 фунтов, орешки еще с Москвы, солидные запасы времени и денег. Я был готов, так сказать, влиться в «поток». По пути до автобусной станции мне попался офис наиболее распространенного египетского интернета – «Vodafon». Но он был закрыт. И время работы было очень странным: с 11-00 до 13-30. Так что, я пока без интернета.
Суэц оказался немного поспокойней, поприятней. Я пошел в сторону единственного в этом городе пляжа. По дороге к пляжу заглянул в порт посмотреть на кораблики. Но оттуда меня выгнали. Со спасательной станции меня выгнали тоже. Спасатели с удовольствием послушали мои банджовые импровизации, но напроситься к ним поесть, у меня не получилось.
Городской пляж оказался платным. Сперва с меня хотели взять 50 фунтов за вход. Но я долго стебал продавца билетов фразами: «Welcome to Egypt», «can I help you sir» и «where are you from». В итоге он сдался и достал билеты за 25 фунтов. Клялся, что дешевле просто нет.
Купаться в мутно-синих водах Суэцкого залива было нельзя, да и не хотелось. Пляж был убогий, зонтики и лежаки кривые, песок какой-то не песочный. Народу на пляже было мало. Я разложил пенку и провалялся часа три без движения. Потом сидел и смотрел на противоположный берег Синайского полуострова. Завтра хотелось бы быть уже там. Там красиво, духи замученных Господом евреев и, должно быть, потеплее.
На предмет вписки я решил проверить здешние христианские заведения. Покидаю пляж и тут же попадаю в ловушку из местных детей. Штук десять следуют за мной и на множестве языков мира пытаются со мной заговорить. В том числе я слышу «нихау» и «бонжур». Игнорирую их. Общение с невоспитанными детьми – это потеря времени и нервов. Почему невоспитанными? «Fuck you»! – не стесняясь, кричат некоторые из них. «What is your name? Where are you from? You need some help»? – воспитанные среди них тоже есть.
Десять детей превращаются в пятьдесят. Меня окружают. Я останавливаюсь, весь такой из себя иностранец. Может я и «need some help», но что ты можешь сделать с этим, египетский человеческий детеныш? Спрашиваю для интереса: «Где тут можно поесть бесплатно»? Дети начинают совать мне деньги. Естественно, ничего у них не беру. Одинаковые вопросы градом сыплются из невоспитанных ртов суэцких коричневых детей. Я отвечаю всем на все. Я фоткаюсь с ними. Я играю им несколько импровизационных зарисовок. И вроде бы вопрос интересного иностранца исчерпан, но нет. Дети продолжают прибывать. Вот уже их почти сто. И один из них откуда-то достал барабан. Мы проходим вдоль набережной метров пятьсот, я играю, мне подыгрывают на барабане, а остальная сотня детей хлопает в ладоши в такт. Что происходит?
Некоторые без стеснения запрыгивают ко мне на рюкзак, лапают меня, дергают за волосы. В их школьную программу, что, входит раздел: «Как задолбать белого человека»? За право подойти поближе ко мне некоторые начинают драться друг с другом. Разнимаю драчунов. Детей уже давно больше ста. Все хотят моего внимания. Каждая египетская козявка хочет, чтобы я ответил на все ее вопросы. Одинаковые вопросы! «What is your name? Where are you from? How are you»? Каждый гребаный детеныш хочет, чтобы я с ним сфоткался. Внимание всем я уделить не могу.
Мне начинают кричать всякие гадости, типа: «Fuck you and your mom and dad»! Все это уже начинает утомлять. В один момент, раскидав в стороны окруживших меня детей, я бегу через три дороги, уворачиваясь от транспорта, бегу в какие-то дворы, петляю там, в итоге сбрасываю с себя большую часть детского паразитизма. Перевожу дух. Ух, египетские мелкие засранцы, не видящие в иностранце человека, а только предмет для развлекухи!
Бреду вдоль обшарпанных пятиэтажек, слегка охреневший. Вдруг рядом останавливается машина, выходит обычный человек в шортах и майке. Заводит со мной, вроде как, безобидный разговор: «Кто ты? Откуда? Как дела»? Но потом просит предъявить документы. Посылаю его в задницу, ухожу. Он мне что-то кричит вслед. Тоже мне, проверяльщик-шалупоньщик.