Фотосъёмка движения
Шрифт:
Вначале следует сделать несколько холостых снимков без пленки, чтобы определить необходимую частоту вспышек для фотографирования нужных элементов, а также направление и границы движения. Только после этого можно считать себя готовым к началу съемки. Первая попытка: открыть затвор, дать сигнал к началу движения, нажать скользящий плунжер (или повернуть головку выключателя), закрыть затвор. Операция довольно простая.
Но при этом надо всегда помнить об экспозиции. Если шесть отпечатков объекта должны в кадре выглядеть раздельными, то экспозицию надо рассчитывать, как обычно, для каждой отдельной вспышки. Но если они частично совпадают, то тогда экспозиция будет постепенно создавать эти отпечатки. Поэтому для создания задуманного эффекта размыва придется недоэкспонировать пленку как минимум на две степени кратности.
В более усложненном варианте нужно покрыть пять ламп цветным желатиновым фильтром, а шестую оставить как она
Стробоскоп. С подходящим стробоскопом можно снять все элементы движения для последующего анализа. В большинстве случаев снимки будут выглядеть более эффектными и полезными, если стробоскоп будет установлен па относительно низком уровне.
Другие множественные изображения
Такой же эффект можно получить и без стробоскопа, с помощью объектива с переменным фокусным расстоянием, соединенным с ручным управлением раскрытия затвора (если таковое есть). Для этого типа съемки требуется только одна вспышка, по с камерой нужно предварительно поработать. Объект должен быть в статическом положении. Например, игрок в настольный теннис. Его тело находится относительно на одном и том же месте. Двигаются только руки и ракетка. Нужно отметить центр снимка: если возможно, сделать отметку на экране видоискателя камеры. Это очень легко сделать карандашом на съемной пентапризме зеркальной камеры с одним объективом. Эту процедуру надо повторять после каждой добавочной экспозиции для того, чтобы быть уверенным, что наиболее яркие места па каждом отдельном отпечатке не совпадут между собой. Обычно начинают с минимального фокусного расстояния, когда объектив работает как широкоугольный. После того как сработал затвор, делают отметку первого изображения. Затем, не перематывая пленку, вновь взводят затвор. Следующий отпечаток делают, когда его фокусное расстояние объектива приближается по уровню к телеобъективу. Проверяют отметку по первому отпечатку, отмечают второй отпечаток и пленку экспонируют второй раз. Процедуру повторяют необходимое число раз. Только одно условие должно всегда соблюдаться: надо быть твердо уверенным, что каждый отпечаток экспонируется на одинаково затемненном фоне.
Следуя такой методике, можно создать интересный снимок, в котором каждое последующее изображение как бы вытекает из предыдущего столько раз, сколько требуется. Естественно, когда съемка ведется в фас, как в случае с игроком в теннис, изображения будут накладываться друг на друга. Если сам объект ярко освещен, то последующие изображения будут страдать от постепенного повышения экспозиции. Поэтому жизненно необходимо стараться избегать наложения друг па друга наиболее ярких мест. Для этого источник искусственного освещения должен находиться сбоку или сзади, чтобы создавать обрамление фигуры спортсмена. Работа может быть также весьма упрощена, если не только фон будет черным, но и игрок будет одет в наиболее темную форму.
С этого момента и далее следуют эксперименты с экспозицией. В идеальном варианте они требуют, чтобы некоторая часть пленки была проявлена перед завершением серии последовательных снимков. В качестве альтернативы можно предложить отснять серию проверочных кадров на используемой пленке, а затем прокрутить шесть чистых кадров. Перед проявлением отрезать эти проверочные кадры от пленки в темной комнате, а затем проявить их. Исследовав полученный результат, следует принять решение (будет ли это цветная или черно-белая пленка), какая техника проявления в этом случае нужна. Если пленка переэкспонирована или недоэкспонирована, проявленное изображение поможет исправить ошибку.
Опыты со съемкой и проявлением могут затянуться надолго, прежде чем будет получен желаемый результат, тем более если пленку приходится отдавать для проявления.
Другой способ особенно удобен для зеркальных камер с одним или двумя объективами. Он заключается в возможности работы с затвором без перемотки кадра. Площадь пленки делится на несколько сегментов, на поверхности которых делаются снимки. При использовании этого способа время экспозиции не должно внушать опасений. Нужно просто установить черный фон и, как и раньше, определить направление света так, чтобы он не падал ни на один предмет на втором плане, который мог бы отражать свет. Камера устанавливается на штатив. Экран видоискателя делится на четыре части (если нужно, то и больше). Затем производится съемка всех частей негатива на абсолютно разных экспозициях. Это может быть очень эффективным и простым приемом для съемки таких видов спорта, как гольф. Все, что нужно сделать, — это отснять четыре момента одного движения, например удара клюшкой по мячу, а затем совместить их в один снимок. Не нужно делать никаких поправок, если изображения не совпадут. Можно рассматривать эту комбинацию с различных углов по отношению к объекту. Понятно, что все эти виды техники съемок требуют предварительного обдумывания. Перед тем как начать съемку, нужно ее тщательно продумать и спланировать результат.
Не боясь повториться, следует еще раз заметить, что, поскольку речь идет о движущихся предметах, часть движений которых невозможно предугадать независимо от количества репетиций, необходимо постоянно практиковаться и много снимать.
Вместо стробоскопа можно использовать некоторое число одинаковых вспышек, соединенных так, что они будут работать последовательно. Возможно, они должны быть мощнее. Для того чтобы они работали, можно придумать подходящий ручной выключатель или использовать для этого доску с вбитыми в нее гвоздями.
Фильтры
В настоящее время в распоряжении фотографа имеются десятки фильтров разного характера, но большинство из них зачастую используют и без необходимости и не по назначению. Для фотографа, в распоряжении которого семь различных объективов, отличающихся друг от друга не только фокусным расстоянием, но и диаметром, нет необходимости иметь полный набор фильтров для каждого. Вместо того чтобы терять время на обдумывание возможностей каждого фильтра для каждого объектива в отдельности, лучше сразу перейти к рассмотрению тех из них, которые крайне необходимы для съемок движущихся предметов. Ранее обсуждалось использование фильтров нейтральной плотности как средства, уменьшающего количество света, попадающего на пленку, а также использование оранжевых фильтров средней плотности для контрастных и разделенных изображений на черно-белой пленке.
Что же еще действительно нужно? И в каких количествах? Только сам фотограф может ответить на этот вопрос. Он должен сам определить круг своих интересов в фотографии и будущее поле деятельности. Если есть намерение работать в помещении при имеющихся источниках освещения и снимать на цветную пленку, то нужно выбрать пленку, правильно сбалансированную с галогенным освещением. При работе в основном вне помещения пленку выбирают с учетом дневного света. Таким образом, применение конвертирующих фильтров не является необходимым. Хотя, конечно, если этого потребуют особые условия, например специфические природные условия, фильтры понадобятся. Так, при гонках яхт летящие брызги воды и избыток голубого цвета, отраженного от воды, могут ухудшить качество изображения. Чтобы яхтсмен и его яхта хорошо получились на черно-белом снимке, применяют плотный желтый или оранжевый фильтр средней плотности. Они дают хорошее разделение между водой, небом и облаками. При съемках на цветную пленку лучше всего пользоваться ультрафиолетовым отражающим фильтром или фильтром небесного цвета типа «Раттен № 1А» [33] .
33
Автор упоминает конверсионный светофильтр фирмы «Кодак» — «Раттен № 1А». Это небесно-голубой светофильтр.
Ультрафиолетовые фильтры
Спектр света, видимый глазом, несколько отличается от того, что воспроизводится на пленке. Поэтому многие снимки страдают от избытка голубого или ультрафиолетового цветов. Естественная тенденция к наблюдению за прозрачной голубизной моря или вершинами гор превращается в работу по слежению за неестественными лазурными оттенками моря и неба. Пленка запечатлевает изображение в более правильной тональности, чем это делает глаз, и спектр цветов, улавливаемый глазом, вряд ли длиннее, чем спектр, улавливаемый пленкой. И ультрафиолетовый и небесно-голубой фильтры поглощают избыток ультрафиолетовой радиации. Их различие заключается в том, что фильтр 1А имеет розоватый оттенок, который слегка «утепляет» цветовую прозрачность. Для большинства случаев эти два фильтра наиболее полезны. Оба они в одинаковой степени подходят и для цветных и для черно-белых пленок, но фильтр 1А все-таки чуть лучше. Действительно, когда освещение голубое, в нем очень много ультрафиолетового цвета. Поэтому можно иногда применять более плотные розовые фильтры.