Кетцалькоатль
Шрифт:
Километрах в пятидесяти от Куско было второе интересное место под названием Морай. Там находилось несколько комплексов террас, расположенных на склонах кругами, овалами, «матрешками». Перепад высот метров сто пятьдесят. При этом каждая терраса высотой метра два. Есть ступеньки — длинные плоские камни, вделанные одним концом в стену. Когда спускаешься или поднимаешься по такой лестнице, не покидает чувство, что сейчас очередная «ступенька» хрустнет и упадет вместе с тобой. За сооружение и этих комплексов приходится отдуваться инкам, хотя я уверен, что это был огород инопланетян, на котором они вывели, генномодифицировав, картофель, кукурузу, коку и еще много чего, что не встречается в других местах. Где-то читал, что картошка и сейчас слабый яд, беременным противопоказана, а предок
Дальше мы заехали на «соляные террасы». Из горы течет жиденький ручеек, такой соленый, что долго потом плюешься. Эту воду направляют на многочисленные террасы, около трех тысяч, разной формы, средней площадью метров пять квадратных и глубиной сантиметров десять-пятнадцать, и дают ей испариться. В сухой период на это требуется с месяц. После чего собирают соль. Сверху белая, самая ценная, ниже темная, дешевая. Технология не поменялась со времен инков, и в это верится. Тут часто возникает впечатление, что время остановилось. Вдоль дороги к террасам находятся магазинчики, в которых все соленое, включая шоколад. Сесаро купил плитку темного, пожевал, скривился, выплюнул и предложил мне. Я молча показал на гида: пусть умрёт первым!
Город Ольянтамтайбо порадовал нас развалинами так называемой крепости. Возможно, при инках здесь была крепость, надстроенная над тем, что оставили пришельцы из космоса. Не поверю, что индейцы с их примитивными технологиями могли вырезать в каменоломнях в нескольких километрах от этого места пятидесятитонные глыбы, тщательно отшлифовать, доставить сюда и уложить так, что лезвие ножа не просунешь между ними. Не помню, как назывался камень, но, по словам гида, твердый, как гранит, а выглядел так, будто его мяли, как пластилин.
Мачу-Пикчу работал в две смены: первая до полудня, вторая после. Мы подъехали к концу первой, поэтому сперва отправились обедать. Тупак Амару показал нам небольшой ресторанчик в стороне от туристических троп и потому с хорошей кухней и сравнительно низкими ценами. Первым делом, не спрашивая, хотим ли, нам сразу подали чашки с мате де кока — чаем из запаренных листьев коки. К моему удивлению, помогло лучше, чем жевание листьев. Горняшка сразу попустила. Мы наелись жареного к у я, как перуанцы называют морских свинок, до ку я, запивая фиолетовой чичой морадо, изготовленной из фиолетовой кукурузы. Как по мне, ничем, если не считать цвет, не отличается от сделанной из желтой. При этом старший механик и гид с набитыми ртами продолжали вести громкий диалог, к которому запросто подключались официанты и посетители с соседних столиков. Время от времени Сесаро переводил мне самое интересное по его мнению. Получалось, как и во время экскурсии, когда Тупак Амару говорил минуту-две, а переводчик укладывался в одно-два предложения.
Билеты для посещения Мачу-Пикчу на месте не купишь. Сесаро заказал на сайте министерства культуры Перу. Вместе с билетом надо было предъявить паспорт. Двигаются все посетители, а их очень много, в одном направлении. Шаг влево, шаг вправо — попытка к бегству, расстрел, но если очень хочется… Меня больше впечатлил вид, открывавшийся с горы (ух, ты!), а не развалины, которые здесь тоже двух типов — «инопланетные» и надстроенное инками. Разница была настолько велика, что попытки гида убедить меня, что все это было построено его предками, вызывали смех. В общем, обиделся Тупак Амару ни на шутку.
На обратном пути мы завезли его домой, договорившись, что утром подойдет к отелю «Монастырь Сан Педро». Как и положено латиноамериканцу, Сесаро Домингес имел непреодолимую тягу ко всему, связанному с религией. Впрочем, отель оказался вполне приличным, расположенным минутах в десяти ходьбы от центральной площади Пласа де Армас. Мы прогулялись туда после ужина в ресторане, который рекомендовали мексиканские туристы и который не подвёл. Я заметил, что рекомендации
Пласа де Армас оказалась большой и красивой, с обязательным кафедральным собором, я бы сказал, классического колониального стиля. Правда, настроение портили ряженые, которых там было в разы больше, чем туристов, и которые навязчиво предлагали купить всякую ерунду, якобы инкскую, а также почистить обувь, или позаниматься любовью, или то и другое одновременно… Хорошо, что рядом был Сесаро Домингес, посылавший их на испанском языке далеко и надолго. Его понимали с первого раза.
Следующее утро началось с кафедрального собора, причем для старшего механика и гида это была не только и не столько экскурсия. Предлагали и мне приобщиться к религиозному экстазу. Я не стал вгонять их в тоску, говорить, что атеист, а назвался ортодоксом. Сесаро сообщил, что католикам разрешено молиться в храмах других религий, если рядом нет своего. Я сказал, что у ортодоксов с этим строго, и мне поверили, потому что в России, по их мнению, всё намного строже: живя среди медведей, не забалуешь.
Кафедральный собор Куско знаменит тем, что фундаментом ему служит инкский храм Солнца, который в свою очередь был сооружен на строении, возведенном из многотонных и тщательно подогнанных мегалитов непонятно кем, когда и как; в нем хранится якобы первый крест, привезенный испанцами в Америку (Христофор Колумб снисходительно улыбается на небесах); и самый большой колокол в Южной Америке, отлитый более трехсот лет назад из сплава золота, серебра и бронзы; и на алтарь потратили две с половиной тонны серебра; и на полотне «Тайная вечеря» Иисус Христос и апостолы едят морских свинок и перуанский сыр, а Иуда изображен темнокожим, чтобы сразу было понятно, каковы его помыслы. Впрочем, на распятии Иисус Христос тоже темнокожий, но в золотой короне, которая весит полтора кило.
Потом мы отправились в место под названием Саксайваман. Гид называл его развалинами крепости. Как человек, повидавший к тому времени несколько крепостей, не поверил ему. Защищена зигзагообразными крепкими (нижняя высотой шесть метров) стенами она всего с одной стороны. С противоположной — крутой склон холма, что худо-бедно можно счесть укреплением. Зато с флангов заходи не бойся! Стены сложены из тщательно обработанных, вылизанных и плотнейше подогнанных друг к другу многоугольных мегалитов, вес которых доходит до трехсот пятидесяти тонн. Интересно, зачем тем, кто владел такими технологиями, нужна была крепость?! Наверху развалины нескольких строений, включая три башни, большую круглую и две поменьше прямоугольные. В общем, крепостью ее можно назвать только по одной причине — при штурме этого места погиб Хуан Писсаро, брат известного конкистадора.
Более интересен соседний холм, склоны которого будто облизаны, причем настолько старательно, что детвора (и не только, не буду показывать пальцем, кто именно) скатывалась по ним на заднице, как по ледяным горкам. Такое впечатление, что холм расплавили, а потом он застыл, но перед этим часть его порезали на мегалиты, оставив ровненькие ступени. В одном месте выпилили кусочек покатого склона, наверное, нужно было «залепить» дырку в стене, и теперь выемку называют «Троном инки».
Пообедав в ресторане, указанном Тупаку Амаром, который соблаговолил откушать с нами на халяву, мы довезли его до дома, расплатились и отправились в аэропорт, хотя до отлета было еще часа три. Нам обоим уже лень было куда-то переться, несмотря на то, что к утру горняшка отпустила, почти не чувствовали ее. Машину мы вернули, так что можно было со спокойной совестью посидеть в баре, выпить по несколько бокалов так любимого старшим механиком коктейля писко сауэр. Кстати, в исполнении Сесаро Домингеса этот напиток мне нравился больше. В итоге в самолет мы зашли культурно обогащенными по горло.